Introducción
Alguna gente está descontenta con el tono de su amplificador y, está considerando comprar otro o le da cierto respeto cambiar las válvulas a su amplificador.
¿Es difícil cambiar las válvulas?.
No. No lo és. Puede resultar un poco más complicado en unos amplificadores que en otros, sobretodo, debido a la falta de espacio para manipular con comodidad pero, la operación es simple, sencilla y puede mejorar sustancialmente el tono de tu amplificador. Puedes llegar a descubrir que, al fin y al cabo, no te hace ninguna falta un nuevo amplificador sino, tan solo mejorar su sonido hasta encontrar justo el que andabas buscando.
En una entrada anterior del blog, ya he discutido la cascada de ganancia de las válvulas y, cómo conocer la disposición y función de cada válvula es vital para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a mejorar su sonido.
Un conjunto de válvulas inadecuado puede arruinar nuestro sonido de muchas maneras distintas. Una sola buena válvula puede provocarnos una sonrisa de ilusión. Así que, si aún no lo has probado... ¡hazlo!.
Precauciones al manipular las válvulas
Aunque en la zona accesible a las válvulas no suele haber (no descarto que en algún amplificador esto no sea así) ningún elemento que pueda provocar una descarga eléctrica mortal, asegúrate siempre de que está desenchufado del suministro eléctrico (las armas las carga el diablo, ya sabes...).
Los transformadores y las válvulas, durante su funcionamiento, alcanzas elevadas temperaturas así que, deja enfriar las válvulas, una media hora, antes de manipularlas. Siempre, comprueba que no queman, antes de cogerlas completamente.
Al igual que ocurre con las bombillas halógenas, la grasa de nuestros propios dedos puede facilitar un mayor deterioro de la válvula, acortando su vida. Intenta usar unos guantes de látex o cualquier trapo o papel que evite el contacto directo con las válvulas y, que te permita trabajar con comodidad.
Intenta no manipular una válvula caliente. No ya tan solo por el peligro de quemadura, sino porque la manipulación en caliente puede afectar a la estructura metálica de la válvula y, es una fuente usual de ruidos y acoples microfónicos.
¿Lo he dicho ya?. ¡Manipula las válvulas siempre en frío!. Ten paciencia. Espera a que se enfríen.
Cómo sacarlas y como insertarlas
Pre-amplificador 12AX7 y familia
Las válvulas de pre-amplificación suelen estar, o bien insertadas en el zócalo, sin ningún elemento que las retenga o, con algún elemento que las aprieta contra el zócalo e impide su movimiento (recuerda que, los movimientos en caliente pueden alterar su estructura e introducir ruidos).
También pueden estar recubiertas por una funda metálica que las cubre y protege completamente. Este estuche sirve de Jaula de Faraday, protegiendo a las válvulas contra interferencias de Radio Frecuencia y otros bichitos eléctricos mu malos, ellos. Generalmente, la primera válvula, la más crítica suele estar recubierta. No es habitual que el resto lo esté pero, es posible.
Si la sujección tiene muelles, retiramos primero la sujección estirando hacia arriba.
Si estamos en el caso del estuche metálico, éste suele estar anclado con un cuarto de vuelta y un muelle que hace fuerza para que no se desatornille. Generalmente, basta empujar un poco para abajo y girar un cuarto de vuelta para poder retirar el estuche.
Una vez tenemos la válvula libre en su zócalo, tiraremos suávemente de ella mientras movemos simultáneamente a uno y otro lado, intentando no doblar los pins (los conectores de su base).
Casi todas las válvulas de previo son del tipo 12AX7 o compatibles y, todas presentan un espacio característico entre su primer y último pin.
Para montar la nueva válvula, nos tenemos que fijar en dicho espacio entre pines y, alinearlo con el mismo espacio en el zócalo.
La insertaremos suavemente, moviendo ligeramente a uno y otro lado hasta que tengamos claro que los pines están bien encajados y la válvula se asienta perfectametne en su zócalo. Mucho cuidado con no forzar ningún pin, podeís estropear la válvula o romper el cristal en su base.
Una vez en su zócalo, volveremos a colocar el muelle de retención o el cartucho metálico (si tenía) y, ya estamos listos.
Potencia EL84
Las EL84 son prácticamente iguales que las 12AX7 solo que, un poco más gruesas y largas. También presentan el mismo espacio libre entre su primer y último pin, así que la operación de substitución es la misma que para el caso de las 12AX7.
Generalmente (pero no siempre), los amplificadores de poca potencia que montan válvulas EL84 no requieren ajustar el BIAS, pero, asegúrate de cual es el caso en tu amplificador.
Otras válvulas de Potencia
El resto de válvulas de potencia suele tener un zócalo distinto al de las EL84, con distinto número de pines y, el sistema de alineación también cambia. Pero, siempre existe o una pestaña o un resalte o algo que nos permite alinear con claridad la válvula a su correspondiente zócalo.
Esta es la mayor precaución que debeís tomar. Siempre alinear correctamente la válvula.
Si la colocamos con los pines en un lugar incorrecto, corremos serio peligro de estropear nuestro amplificador y, no es tan complicado fijarse bien en el alineamiento.
Generalmente, los amplificadores que montan EL34, KT66, KT77, KT88, 5881, 6L6 y 6V6 suelen requerir ajustar el BIAS tras cambiar la válvula. Algunos, de reducida potencia, no requieren dicho ajuste.
Asegúrate de cual es el caso para tu amplificador.
Nota importante
En caso de que tus válvulas de potencia estén en buen estado, no es imperativo cambiarlas.
El mayor cambio en el sonido del amplificador se obtiene principalmente con el cambio en las válvulas del previo que, por ende, es la operación más sencilla, no requiriendo ningún ajuste de BIAS ni cualquier otra cosa, a posteriori.
Por tanto, si tienes dudas sobre el BIAS de tus válvulas de potencia, lánzate primero con las de previo, con lo que ya notarás una mejora sustancial en el sonido del amplificador.
Mi receta particular para válvulas de previo
Después de haber revalvulado varias veces todos mis amplificadores y, después de haber probado casi todas las válvulas de nueva producción en el mercado, creo que he llegado a una recetea que funciona muy bien en todos mis amplificadores y, que creo que te puede ser de utilidad.
Vamos a ver distintos casos.
Amplificador clase A , con una sóla válvula en el previo
Seguramente, estás buscando un tono puro y clásico, si andas con un Clase A.
Mi recomendación es una válvula NOS, si tienes dinero para ello.
Por menos dinero, la Mullard re-issue que se fabrica en la actualidad suena de muerte también.
Un substituto más barato, aunque un poco más moderno es la Tung Sol re-issue, también de producción actual.
Amplificador clase A, dos válvulas en el previo
Supongo que hablamos de un amplificador con dos canales, uno limpio y otro con cierta ganancia.
En este caso, la primera válvula debe ser limpia. Mi recomendación es una JJ ECC83S en V1.
La segunda válvula tiene que darle el carácter al sonido. Mi recomendación es una Mullard re-issue para tonos clásicos y muy abiertos o una Tung Sol para tonos un poco más modernos y con más patada.
Amplificador clase AB, dos válvulas en el previo
La primera válvula es la única que afecta al sonido, mientras que la segunda es el Inversor de Fase (PI o Driver).
Si estamos en clase AB, generalmente estamos buscando un sonido más contemporáneo, así que mi recomendación es una Tung Sol re-issue en V1. Si buscas un sonido un pelín más clásico, monta una Mullard re-issue.
Para el PI, una Sovtek 12AX7-LPS, sin dudarlo.
Amplificador clase AB, tres válvulas en el previo
Seguramente, un amplificador con, al menos, dos canales.
Aquí suele funcionar de maravilla una JJ ECC83S para V1 y una Tung Sol re-issue para V2 (o bien, una Mullard re-issue para un tono más clásico y abierto).
En la posición del PI, de nuevo, una Sovtek 12AX7-LPS.
Amplificador clase AB, cuatro válvulas en el previo
Seguramente, algún amplificador con, al menos dos canales, bucle de efectos, reverberación y otras lindezas.
Una JJ ECC83S en V1.
Una Tung Sol en V2 (o Mullard, para tonos más clásicos y abiertos).
Una JJ ECC83S en V3 (generalmente, control del bucle de efectos, array de tonos y reverberación).
Una Sovtek 12AX7-LPS en V4
Otros casos
Mantengo las mismas recomendaciones que para los casos anteriores.
En caso de desconocer la función de una determinada válvula del previo, Pon una JJ ECC83S en esa posición y te evitarás problemas.
Algunas válvulas trabajan en modo cathode-follower y, en dichas posiciones, las válvulas con filamentos en espiral suelen trabajar mal. La JJ ECC83S es un buen comodín para esos casos.
Ejemplo de revalvulado: Koch Studiotone Combo
Bueno. Este fué mi primer amplificador a válvulas y, cuando lo compré no tenía ni la más remota idea de válvulas (ni de amplificadores, vaya).
Tal y como vino de la tienda, sonaba un tanto estéril y frio, excepto en alta ganancia.
Pronto sentí la necesidad de mejorar su sonido y, me lié a comprar válvulas, un tanto guiado por las recomendaciones de la página de TAD.
Sin entender la estructura de ganancias del amplificador y, sin conocer las características tonales de cada válvula, ni las particularidades de cada posición (según su función), me dediqué a probar aquí y allá sin mucho éxito. Incluso, logré empeorar un tono ya de por sí deficiente.
Con el tiempo y, a medida que fuí teniendo algo de dinero para poder comprar otro grupo de válvulas, fuí probando aquí y allá, llegando a una solución de compromiso con la que he vivido hasta hoy.
El combo montaba una TAD 7025 en V1, una Tung Sol en V2 y una TAD 12AX7A-C en V3.
El canal que seguía sonando muy soso para mi gusto era el limpio. El crunch tampoco me apasionaba y, soportaba en mayor grado el canal de alta ganancia.
Una Tung Sol en V2 le da un caracter más moderno del que le daría una Mullard, aunque la Mullard tiene un sonido mucho más detallado, abierto y tridimensional, así que, en cuanto pueda comprar otra, haré la prueba de cuál me gusta más si la Tung Sol o la Mullard en dicha posición.
La válvula TAD 7025 es de fabricación china y, para mi gusto, suena demasiado Alta Fidelidad, monodimensional, carece de contenido armónico y, suena muy fria. Así que es la primera candidata a la substitución.
La TAD 12AX7A-C en PI es otra válvula de fabricación china que, para mi gusto, es un desastre tonal en cualquier posición V1 o V2 pero que, gracias a su gran ganancia y robustez puede funcionar bien en cualquier otra posición. En la posición del Inversor de Fase estaba trabajando bien, es bastante responsiva y reacciona bien a riffs rápidos. Pero, por mis pruebas anteriores, esta posición tiene un rey natural: la Sovtek 12AX7-LPS así que, he procedido a cambiarla.
Así que, he cambiado la TAD 7025 Highgrade por una TAD 7025-S Highgrade (que es una especie de Tung Sol refinada), he dejado la Tung Sol en V2 y, he substituido la TAD 12AX7A-C con una Sovtek 12AX7-LPS.
El resultado ha sido una increíble mejora en la responsividad del amplificador pero, el tono ha quedado muy oscuro y granulado. Me ha quedado claro que, dos válvulas con mucho carácter, como la Tung Sol y la TAD 7025-S no son lo más adecuado en las posiciones responsables del tono del amplificador.
Así que, he apagado, he dejado enfriar todo y, he decidio montar una JJ ECC83S en la posición V1, dejando la Tung Sol en V2 y la Sovtek 12AX7-LPS en PI.
He encendido todo, probado y.... ¡voilà!. A sonado fantásticamente bien.
La JJ ECC83S es una válvula muy cristalina, con una buena ganancia y definición. Con menor contenido armónico que la Tung Sol y con menor representación dimensional pero, es una válvula que se mantiene limpia durante casi todo el rango de ganancia, siendo difícil forzarla a la distorsión. Por lo que me he imaginado que me sería de utilidad para quitarle oscuridad al sonido y para limpiar el caracter granulado de la distorsión que estaba obteniendo en la prueba anterior.
¡Y a funcionado!
El Video
El video comienza con una demostración de cómo substituir las válvulas del previo de una Koch Studiotone Combo, indicando las medidas de seguridad básicas y las recomendaciones en el manejo de las válvulas descritas en este blog.
También voy comentando todo lo aquí escrito (y algún detalle más). Así que, si ya está familiarizado con el cambio de las válvulas y, ya te sabes de memoria qué poner en V1, V2 y PI, por lo menos, en la segunda parte del video pruebo el sonido resultante de la operación de revalvulado del Koch Studiotone.
Ahora estoy en el 90% del tono que buscaba para este amplificador.
Me falta cambiar las válvulas de potencia por una Genalec o Mullard y, estaré en el 100%.
