DIY - Electrónica para guitarristas - VIII

Introducción

Hemos descrito los componentes básicos y hablado de la aproximación modular al diseño de cableados.
Puede que hallas llegado al punto en el que desees probar una modificación sencilla de las que ya hemos discutido. Si no es así, de todas fromas habrá un día en el que querrás empezar a soldar y, el presente blog discutirá sobre qué herramientas necesitas y cómo utilizarlas.

Herramientas

1. Soldador de 40W. Punta removible.
2. Hilo de soldadura, de 1,5 mm (más o menos) y con una proporción de 60% Pb (plomo) y 40% Sn (estaño), con resina en su corazón. Cualquier hilo al 60% Ag (Plata) / 40% Sn también funcionará bien.
3. Estación de soldadura: para mantener el soldador sujeto y, para la esponja especial.
4. Esponja especial para soldadura
5. Agua destilada
6. Herramienta de desoldado, en forma de mancha o bomba.
7. Pela cables.
8. 2 colores del mismo tipo de hilo (blanco para la ruta de la señal y negro para los negativos, por ejemplo). Diámetro entre AWG 22 y 24 (yo los prefiero pequeños pero suficientemente rígidos). Aislante recomendado: teflon. Tipo de hilo recomendado: cobre bañado en plata
9. Pintura conductiva
10. Hojas de cobre con adhesivo conductivo
11. Cinta aislante eléctrica
12. Tubos deformables con el calor

Soldador

El soldador debería tener una potencia no inferior a 35W y no mayor que 60W. 40W parece el más apropiado para estos trabajos electrónicos, porque tiene potencia suficiente pero no tanta como para freír los potenciómetros y otros compontentes con facilidad.
La punta del soldador debe ser cónica y, sustituible porque, así podrás comprar una nueva punta, sin tener que comprar un nuevo soldador.


Hilo de soldar
El porcentaje adecuado de la aleación es un 60% de plomo o plata y un 40% de estaño. El hilo debe ser de entre 1 y 2 mm de diámetro y, debe contener resina en su interior, para que las soldaduras fluyan suavente y, se adhieran mejor a los componentes a soldar.


Estación de soldadura

Puede ser tan simple como la imagen de arriba. Necesitas un soporte para el soldador, para que no ruede libre por la mesa y puedas quemarte o quemar algo accidentalmente. La estación también debe tener un recipiente para poder contener la esponja especial de soldadura, en la que tendrás que limpiar la punta del soldador.

Esponja especial para soldaduras

No sirve una esponja normal de baño. Está construida de un material especial sobreprensado que se expandirá en cuanto añadas agua y, que tiene suficiente resistencia para soportar las quemaduras del soldador.
La esponja de ser humedecida con agua destilada (humedecida, no empapada), antes de empezar las tareas de soldadura.



Agua destilada

Para limpiar la punta del soldador es necesario utilizar agua destilada. Nunca utilices agua normal. El agua destilada evita reacciones químicas que acaban rápidamente con la punta de soldadura.


Bomba de desoldadura
Algunos soldadores incorporan una especie de balón en su cabezal para aspirar la soldadura caliente. Pero, esta simple herramienta en forma de bomba de aspiración realizará el mismo trabajo de forma barata. Necesitarás rehacer más de una soldadura así que ten a mano esta bomba.



Pelacables

Puedes usar aquí cualquier herramienta que trabaje bien para tí (tijeras, cutter, pelacables, ...). Necesitas estar seguro de que podrás quitar el aislante sin cortar las hebras del hilo conductor ni el apantallado (si tiene).



Cable

Se pueden usar muchos tipos de cable.

Los cables "vintage", con recubrimiento de tejido de algodón, no son precisamente los mejores aislados, aunque son muy cómodos de usar, porque la zona a soldar se pela simplemente tirando hacia atrás el tejido.

Para evitar al máximo los ruidos e interferencias, es mejor utilizar un cable con un aislante plástico moderno.
En mi caso, prefiero el Teflon, puesto que le cuesta mucho quemarse y, el contacto accidental con la punta del soldador no suele dejar al descubierto las hebras internas.

Prefiero usar cables que tengan un diámetro pequeño para trabajar dentro de la guitarra pero, con cierta rigidez. Hay que hallar el punto de equilibrio entre esas dos magnitudes.

De todos los tipos que he probado, he obtenido los circuitos más silenciosos y con mejor contenido en el espectro de frecuencias con cable trenzado de cobre bañado en plata, no apantallado y, con aislante de Teflon (http://www.banzaieffects.com/Teflon-Wire-AWG22-MT-White-pr-24634.html).

Me gusta comprar dos colores distintos: uno claro (preferentemente blanco) o de color cálido para el camino de la señal y otro oscuro (preferentemente negro) o de color frío para el camino negativo y masa.

Spray de pintura conductiva
Para minimizar los ruidos e interferencias, es altamente recomendable apantallar la cavidad o cavidades electrónicas de la guitarra. Las guitarras modernas, por regla general, ya están apantalladas, generalmente utilizando una pintura conductiva con base de carbono.
Si las paredes de la cavidad tienen un color negro-grisáceo mate (como la mina de un lápiz) o la golpeadora tiene una hoja de aluminio detrás o ves un clavo o tornillo en la pared de la cavidad donde hay al menos un cable conectado, tu cavidad ya ha sido apantallada en fábrica.

En caso contrario, existen dos métodos para apantallar: puedes usar hojas de cobre o aluminio con adhesivo conductivo (o sin adhesivo conductivo pero, en ese caso, tendrás que soldar cada hoja a sus hojas limítrofes) o bien, puedes emplear un spray de pintura conductiva.

El trabajo de apantallado con tiras de aluminio o cobre es bastante farragoso, así que, en mi caso, prefiero un spray de pintura conductiva de cobre (con el que he apantallado 5 guitarras). Encuentro que es más fácil llegar a todos los rincones de la cavidad y, es infinitamente más rápido.
Un par o tres caps de pintura conductiva y, listo.

http://www.banzaieffects.com/EMV-35-copper-spray-200ml-pr-20767.html



Tiras de aluminio o cobre autoadhesivas conductivas

Como hemos comentado, se puede apantallar la cavidad con ellas pero, yo prefiero utilizar las tiras para recubrir las partes traseras de las golpeadoras o las tapas que cierran cada cavidad electrónica.
Es tu elección.
Es muy importante que te acuerdes de forrar bien las tapas de la cavidad electrónica. Las paredes apantalladas y la tapa apantallada, al cerrarse, forman una Jaula de Faraday (si, de nuevo este concepto).



Cinta aislante

A veces será necesario utilizar cinta ailante para proteger patillas y, evitar que entren accidentalmente en cortocircuito con otras patillas o cables.
Existen otros métodos más "profesionales" de aislar un punto de soldadura, como las gotas de silicona y similares.

Tubos deformables al calor

Es muy útil utilizar porciones de estos tubos para recubrir cables vivos (como el cable de masa de las pastillas), patas de condensadores o resistencias e incluso puntos de soldadura.
Yo siempre protejo las patas de condensadores y resistencias con un trozito de este tubo. Eso evita cortocircuitos accidentales que producen resultados inesperados en el cableado.


El ritual de la soldadura

1. Pela solo un poco del cable a soldar. Retuerce las hebras para compactar el cable expuesto.
2. Limpia la punta del soldador en la esponja.
3. Añade un poco de hilo de soldar en la punta
4. Deja que la soldadura fluya suavente sobre el extremo pelado.
5. Limpia la punta del soldador con la esponja, de nuevo.
6. Añade un poco de soldadura en la punta.
7. Aplica una fina capa de soldadura en la patilla o cualquier otro lugar donde vayas a soldar (truco: para la parte trasera de los potenciómetros, líma un poco la superficie, para que agarre mejor la soldadura).
8. Limpia el soldador con la esponja
9. Aplica una pequeña gota de soldadura en la punta.
10. Sujeta bien las dos partes a soldar, calienta la patilla hasta que se deshaga la soldadura inicial y apoya firmemente el cable pelado, hasta que todo se funda.
11. Retira el soldador y deja que se enfríe, sin mover las dos partes a soldar. NUNCA soples.

Trucos:

• Nunca soples en la soldadura. Una buena soldadura debe brillar. Si tiene aspecto apagado, elimina la soldadura con la bomba de desoldar y vuelve a hacer ese punto.
• Puedes sufrir daño si sujetas el cable y el componente con la mano. Usa un guante resistente al calor, cuando sea posible o utiliza unas pinzas de modelismo para sujetar las piezas con comodidad.
• Evita que cualqueir otra parte metálica del soldador pueda tocar cualquier cable ya soldado. Todo el soldador está caliente y, un contacto accidental puede pelar porciones de otros hilos, dejando al aire las hebras, lo que puede provocar cortocircuitos indeseados, difíciles de detectar si no sigues todo el hilo en búsqueda de agujeros.
• Si tienes que soldar más de un cable en el mismo punto, prepara primero los cables, pelando los extremos y retorciéndolos juntos hasta crear una punta compacta. Unta la punta con soldadura.
• Si el número de cables a soldar en un mismo punto es excesivo (típico punto común de masa), pela una gran parte del cable, en un latiguillo pequeño, para crear una especie de anillo o lazo. Trenza esa parte pelada y disponla en círculo. Pon soldadura en el círculo creado. Irás soldando los cables a dicho círculo y, una vez finalizado, podrás recubrir dicho círculo con cinta aislante, para evitar cortocircuitos accidentales. El otro extremo del latiguillo, lo pelas normal y lo sueldas al punto deseado.
• Si vas a soldar en la carcasa de algún componente (interruptor, potenciómetro), ayuda bastante limar un poco la superficie, para que la soldadura se adhiera antes y, evitemos recalentar el componente.

Orden

Primero, marca con algún rotulador permanente tus componentes (repetidos), para evitar perderte a medida que avance el cableado. Marca el diagrama con las mismas abreviaturas empleadas en los componentes.
Así siempre sabrás si lo que tienes en la mano es el potenciómetro de la pastilla del mástil o el tono de la pastilla del puente.

Haz primero los cableados internos de cada interruptor (latiguillos entre sus propias patillas), conforme a tu diagrama.
Si una patilla tiene más de un cable, prepara primero todos los puentes y, deja libre el extremo que va a otro componente (ya lo soldarás cuando hayas acabado las soldaduras internas de todos los componentes).
Suelda también las "masas locales" (las que se sueldan a la carcasa)

Una vez terminados los cableados internos de cada componente, es hora de empezar con las conexiones entre componentes. Yo realizo primero el camino de la señal, dejando para lo último las conexiones a masa.

Una vez que solo tengas pendiente los cables de masa que deben conectarse al punto de masa común, crea un latiguillo en forma de anillo (como se ha explicado) y conecta todos esos cables al anillo y, el otro extremo al punto de masa común.

Recuerda siempre ir resaltando en tu diagrama (con algún rotulador de marcado) cada cable que hayas soldado, para estar seguro de que no te has olvidado nada. Comprueba siempre dos veces lo que has hecho, antes de seguir con el siguiente punto. Comprueba la calidad de la soldadura y, que realmente has conectado las partes que debías haber conectado y no otras por equivocación. Más vale ir lento que tener que repetirlo todo de nuevo (créeme, eso pasa).



¿Y, ahora qué, compañero?

Ya estamos listos para analizar varios diseños. Algunos de ellos serán sobradamente conocidos, otros serán mis propios diseños.
Empezaremos discutiendo el cableado de Jimmy Page.
¿Te apetece?