DIY - Electrónica para guitarristas - X

Introducción

En el anterior blog hemos hablado del cableado a la Jimmy Page y, hemos visto que presenta algunas características indeseables: la mitad de las combinaciones, cuando el interruptor divisor está activo provoca silencio en la guitarra.
Voy a introducir aquí mi propio diseño alternativo al de Jimmy Page. Lo he llamado "Hermetico's LP Exchanger" y, ya entenderás más tarde por qué.

El Diagrama


Análisis modular

Podemos empezar con la pastilla del puente. Si seguimos el positivo de la humbucker (conductor negro), veremos que acaba en el polo izquierdo del pull/push bajo el potenciómetro BTON. El negativo (conductor verde) está soldado al otro polo del mismo interruptor (patilla central derecha). Si recordamos los módulos, este interruptor es un faseador.
Ahora ya sabemos que, lo primero que podremos hacer con esta humbucker es cambiar su fase, antes de cualquier otra combinación posterior.

Una vez decidido qué conductor se conectará a señal, vemos que la salida de señal del faseador (patilla superior izquierda) está soldada a la entrada (patilla derecha) del potenciómetro de volúmen de la pastilla del puente (BVOL). Como la entrada está en la patilla derecha, en vez de en el medio, sabemos que tendremos controles de volumen dependientes.

La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está conectada a la patilla central del tono (BTON), a través del condensador. Como la entrada del tono está conectada a la salida del volumen, estamos un tono al estilo de los 50, para una pérdida de agudos más natural al bajar el volumen.

De la salida del volumen, hay otro cable de señal que va a la patilla superior izquierda del interruptor NTON. Ya hablaremos de ésto más tarde.

Date cuenta de que el potenciómetro de volumen aún no está conectado a masa. La patilla izquierda está conectada a la patilla superior izquierda de su interruptor pull/push. Esto lo hacemos porque conectaremos a masa el potenciómetro de volumen junto con el cable seleccionado (negro o verde) en el Faseador. Si sigues el camino (cables negros entre BVOL y BTON) podrás observar que, al final, todo queda conectado a masa en la patilla izquierda del potenciómetro de tono (soldado a la carcasa del interruptor pull/push).

Ahora, veamos qué pasa con los otros dos cables de la pastilla del puente. Rojo y Blanco están soldados juntos en el polo (centro izquierda) del pull/push bajo BVOL. Podemos ver que no existen más conexíones cuando está pulsado (abajo) y, por tanto, las bobinas están en serie (humbucker) pero que, ambos cables se conectan a la patilla superior izquierda cuando el interruptor está arriba.
Ya hemos visto antes que dicho cable acaba en masa en el potenciómetro de volumen y, por tanto, estamos dividiendo (seleccionando) la humbucker a la bobina interior (sin tornillos). ¡En principio!.
Pero, puesto que tanto el conductor negro (positivo) como el verde (negativo) pueden haber sido conectados a la señal, a través del Faseador, seleccionaremos la bobina exterior (tornillos) cuando el Faseador esté activo, en vez de la bobina interior (faseador inactivo).

Ten en cuenta que he evitado hablar de la parte derecha del pull/push bajo BVOL. Lo veremos más tarde, al describir el cableado de la pastilla del mástil.

Vamos a ver qué pasa con la pastilla del mástil. Si seguimos el positivo de la humbucker (negro) veremos que está conectado a la entrada del potenciómetro de volumen del mástil (NVOL), patilla izquierda y, por tanto, volumen dependiente.
La salida del volumen (centro) está unidad a la entrada del tono, a través del condensador (tono estilo 50).
Hay otro cable positivo (azul claro) que va desde la salida del volumen (centro) a la patilla superior derecha del pull/push bajo NTON. Lo discutiremos más tarde.
Existe otro cable positivo (azul claro) yendo a la patilla superior izquierda del pull/push bajo BVOL. Lo discutiremos más tarde.

El negativo de la humbucker (verde) del mástil está unido a la patilla izquierda del potenciómetro de volumen (NVOL). Fíjate que esa patilla NO está conectada a masa, por ahora. En vez de ello, existe un cable negro desde esa patilla a la patilla central izquierda (polo) del pull/push NTON. Lo discutiremos más tarde.

Ahora, miremos los dos cables restantes de la pastilla del mástil. Ambos están soldados a la patilla central derecha (polo) del pull/push NVOL. Cuando este pull/push está abajo, no hay más conexiones y, por tanto, la pastilla funcionará como cualquier humbucker pero, en cuanto el interruptor esté arriba, dichos cables entrarán en contacto con  la patilla superior izquierda. Desde dicha patilla, existe un cable negro que acaba en la patilla central izquierda (polo) del pull/push BVOL.

También podemos ver que, si el pull/push BVOL está arriba, los cables rojo y blanco de la pastilla del mástil (extendidos a través de ese latiguillo negro en el pull/push NVOL) estarán también conectados a masa, por lo que seleccionaremos la bobina interior (sin tornillos) pero, si el Divisor de la pastilla del puente (pull/push BVOL) está también arriba, entonces el rojo y blanco de la pastilla del mástil estarán en contacto con la patilla superior izquierda del pull/push BVOL, que tiene un cable de señal (azul claro) que va a la entrada del volumen de la pastilla del mástil (patilla derecha), así que, en tal caso, tendremos la humbucker del mástil dividida a la bobina exterior (tornillos).

¡Vaya!. Hasta ahora, tenemos tres interruptores cuyas funciones son dependientes:

• BVOL es el Divisor de la pastilla del puente, que selecionará la bobina interior is BTON está abajo o la bobina exterior, si BTON está arriba.
• NVOL es el Divisor de la pastilla del mástil, que seleccionará la bobina interior si BVOL está abajo o la bobina exterior si BVOL está arriba.

(¡De aquí viene el nombre de "LP Exchanger"!)

El último interruptor que nos queda por analizar es un Serializador (paralelo/serie) que pondrá en serie ambas pastillas, independientemente de qué bobinas estén seleccionadas en cada una de ellas (con la ayuda de los otros 3 interruptores).
El diseño del interruptor bajo NTON es diferente del que puede verse en el diagrama de Jimmy Page. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajarán en paralelo (si la posición central se ha seleccionado en el seleccionador de pastillas). La salida de señal de la pastilla del puente es la patilla central derecha de este pull/push, mientras que la salida de la del mástil es la patilla superior derecha del mismo interruptor (que está conectada a la salida del potenciómetro de volumen de la del mástil).

La señal de la pastilla del puente viene desde la salida del potenciómetro de volumen del puente (patilla central) y entra en la patilla superior izquierda de este pull/push (extendiéndose también a la patilla inferior derecha, a través del latiguillo azul claro).

El negativo de la pastilla del mástil (cable verde y negativo del volumen de la pastilla del mástil) entra en la patilla central izquierda de este interruptor. Cuando el pull/push está abajo, queda conectada a masa a través de la carcasa del pull/push y, por tanto, la pastilla del mástil queda conectada a masa en dicho punto.
En la parte derecha, la patilla central (salida de la pastilla del puente) queda conectada a la patilla inferior derecha (entrada de la del puente). Como la pastilla del puente fué conectada a masa anteriormente (BTON) y, la salida de la pastilla del mástil (patilla superior derecha) y puente (patilla central derecha) no están en contacto, ambas pastillas trabajan en paralelo, independientemente.

Pero, cuando el interruptor está arriba, el cable verde de la del mástil (negativo) se conecta al positivo de la del puente y, entonces, ambas pastillas se conectan en serie. En la parte derecha, ambas salidas (patillas central derecha y superior derecha) entran en conexión, por lo que tendremos la misma combinación en TODAS las posiciones del selector de pastilla.

Este tipo de interruptor Serializador evita apagones y, puede considerarse como una especie de booster que actuará poniendo en serie ambas humbuckers, independientemente de qué bobinas estén trabajando en cada humbucker respectivamente.



Combinaciones

Recuerda que usamos las mismas abreviaturas que describimos en el cableado de Jimmy Page (blog anterior) y que usaremos las mismas en diagramas posteriores!!!.

------------Interruptores-------- ------ Selector --------
Bsplit /Boop /Nsplit/serial
BVOL/BTON/NVOL/NTON -> (neck / middle / bridge)d/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB / B-HB
d/d/d/u -> N-HB & B-HB / N-HB & B-HB / N-HB & B-HB
d/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB / B-HB
d/d/u/u -> N-IC & B-HB / N-IC & B-HB / N-IC & B-HB
d/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC-OOP / B-OC-OOP
d/u/d/u -> N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP
d/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-OC-OOP / B-OC-OOP
d/u/u/u -> N-IC & B-OC-OOP / N-IC & B-OC-OOP / N-IC & B-OC-OOP
u/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-IC / B-IC
u/d/d/u -> N-HB & B-IC / N-HB & B-IC / N-HB & B-IC
u/d/u/d -> N-OC / N-OC + B-IC / B-IC
u/d/u/u -> N-OC & B-IC / N-OC & B-IC / N-OC & B-IC
u/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC-OOP / B-OC-OOP
u/u/d/u -> N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP
u/u/u/d -> N-OC / N-OC + B-OC-OOP / B-OC-OOP
u/u/u/u -> N-OC & B-OC-OOP / N-OC & B-OC-OOP / N-OC & B-OC-OOP

Hay 23 combinaciones únicas (2 más que en el Jimmy Page).


Comentarios

Encuentro mucho más confortable este sistema de cableado que el de Jimmy Page. Tiene 2 combinaciones más, usando una aproximación similar y, lo más importante, no existe ninguna combinación que puede resultar en un apagón accidental del so nido de la guitarra. Cada combinación te ofrecerá un sonido.


Modificación fácil: Volumenes independientes


En azul oscuro están resaltados los cables que deben cambiarse para conseguir los volumenes independientes.
Ten en cuenta que, cuando ambas pastillas están en serie, ambos potenciómetros de volumen también lo están, tienes algo como puente -> volumen puente -> mástil -> volumen mástil -> salida. Con volumenes dependientes, el volumen de la pastilla del mástil se convierte en un volumen maestro.

Nota: estamos usando el diseño de pull/push más común, cuando el p/p está apretado, las patillas centrales se conectan a las inferiores y, cuando se tira del p/p las patillas centrales se conectan a las superiores. Ten en cuenta que hay algún modelo de p/p que funciona justo al revés. Asegúrate de cómo trabaja tu p/p.


¿Y ahora QUÉ?

En el próximo blog introduciré otra variante con la que podremos obtener los 4 sonidos de ambas pastillas al mismo tiempo, con un interruptor Faseador para la pastilla del puente y un Serializador para poner ambas pastillas en serie. Servirá para presentar un truco para poder seleccionar los 4 sonidos básicos de una humbucker utilizando 2 interruptores pull/push (o DPDT on/on, en todo caso).

DIY - Electrónica para guitarristas - IX

Introducción

Es hora de aprender distintas formas de cablear nuestra guitarra para obtener más combinaciones que las que vienen de fábrica, fijándonos en algunos cableados de ejemplo.
Uno de los cableados más buscados es el "Jimmy Page Mod", o cableade de Jimmy Page.
Vamos a discutir éste en profundidad.


El Interruptor Swiftcraft de Gibson

Como ya he explicado, es un tipo especial de DPDT on/on/on, con alguna diferencia.
Cuando la palanca está en un extremo, tan solo la patilla del extremo opuesto y la patilla central más cercana a dicho extremo entran en contacto (es decir, las dos de la derecha o las dos de la izquierda) pero, cuando la palanca está en la posición media, ambos extremos están unidos pero, los pares no están conectados (no hay comunicación entre las patillas centrales).
Esta característica específica de este tipo de interruptor es aprovechada por el cableado de Jimmy Page para crear algunas combinaciones ingeniosas.


El Diagrama

Acuérdate que pinchando el diagrama verás la versión ampliada!.





Análisis modular

Podemos empezar analizando la pastilla del puente. La salida principal de la pastilla del puente es el conductor negro (final de la bobina sin tornillos, positivo). El cable verde es el negativo de la humbucker (inicio de la bobina con tornillos, negativo).

Si seguimos ambos cables, vemos que ambos acaban en cada uno de los dos polos (patillas centrales) del push/pull (interruptor DPDT on/on) bajo el potenciómetro de tono de la pastilla del puente (BTON).

Si recordamos los módulos básicos discutidos en otros blogs, este interruptor es simplemente un faseador. Cuando está abajo, el conductor negro se conecta a la señal (latiguillo en azul claro) y, el verde se conectará a la tierra (latiguillo negro), de forma que la humbucker estará en fase.
Cuando está arriba, los cables se invertirán, de forma que el negro irá a tierra y el verde a la señal, poniendo la humbucker fuera de fase.

Fíjate en el cable de salida de la señal (patilla izquierda superior) en el interruptor. Esta salida se convierte en la entrada (patilla central) del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente (BVOL), así que trás decidir si poner la pastilla fuera de fase o no, podremos regular sin problema el volumen de salida de la misma.

En la patilla de entrada de BVOL hay dos conexiones adicionales. La entrada está conectada a la patilla central de BTON, mediante un condensador. Si recuerdas, hay tres formas eléctricamente equivalentes de conectar un potenciómetro de volúmen y su potenciómetro de tono y, ésta es la forma en la que Gibson lo hace habitualmente.
Así que, estamos secuestrando parte de las más altas frecuencias de la señal (con el condensador) y enviándolas a tierra (patilla izquierda del potenciómetro de tono), cuando actuámos sobre el potenciómetro de tono.
La patilla izquierda de BTON está soldada a la carcasa del pull/push y, dicha carcasa está en contacto con el resto de la red de masa (cables de color negro). La patilla izquierda de BVOL también está soldada a la carcasa (tierra).

Si recordamos, si la entrada del volumen está en la patilla del medio, tenemos volúmenes independiente. También, si la entrada del tono está conectada a la entrada de volumen, tenemos un cableado de tono moderno.

Vamos a discutir ahora ese tercer cable soldado a la entrada de BVOL.
Los conductores rojo y blanco de la humbucker están soldados juntos a la patilla central en un lado del pull/push bajo BVOL.
Cuando el interruptor está abajo, no se establece ninguna conexión, por tanto, el final de la bobina con tornillos está unido al inicio de la bobina sin tornillos, es decir, ambas bobinas están en serie y en fase internamente, lo que corresponde al cableado típico de cualquier humbucker.
Pero, cuando el interruptor está arriba, ambos cables se conectan a la señal. Ahora tenemos el negro (final de la bobina sin tornillos) y el blanco (inicio de la bobina sin tornillos) en bucle, por lo que dicha bobina queda desactivada. El cable verde (inicio de bobina con tornillos) está conectada a masa y el cable rojo (final de la bobina de tornillos) está en la señal, por tanto, la única bobina activa es la de tornillos.
Nota importante: esto es así, mientras el pull/push de BTON permanece abajo!!!.

Pon mucha atención al hecho de que los pull/pushes de BTON y BVOL interactúan entre sí. Así, si se activa el faseador (BTON) y BVOL también está activo, en vez de dividir a la bobina de tornillos, estaremos seleccionando la otra bobina (sin tornillos).
O sea, el faseador cubre dos funciones: 1) si el selector de pastillas está en el medio (ambas pastillas), pondrá la pastilla del puente fuera de fase con la pastilla del mástil y, 2) independientemente de lo anterior, si el selector de bobina está activado, elegirá la bobina opuesta.
Este es uno de los trucos interesantes de este cableado y, abre tu mente a la posibilidad de que ciertas combinaciones se pueden obtener jugando con más de un interruptor simultáneamente, es decir, se pueden hacer combinaciones que dependan de cómo se combinan varios interruptores.

Aún no hemos hablado de la salida negativa del interrutor faseador (patilla superior derecha, cable negro). Termina en la patilla central (polo) del pull/push bajo el potenciómetro de tono de la pastilla del mástil (NTON) (junto con el verde de la del mástil). Discutiremos esta conexión cuando analizemos las conexiones de la pastilla del mástil.

Podemos iniciar ahora el análisis de la pastilla del mástil. Vemos que el cable negro (positivo, salida principal, final de la bobina sin tornillos) se conecta directamente a la entrada (patilla central) del potenciómetro de volúmen de la pastilla del mástil (NVOL), donde podremos regular el nivel de salida de la humbucker. Los potenciómetros de volumen y tono de la pastilla del mástil están cableados exactamente igual que en la pastilla del puente y, por tanto, ya descritos arriba.

Si nos fijamos en el pull/push bajo NVOL, veremos rápidamente que es un divisor o selector de bobinas, que seleccionará la bobina sin tornillos (la bobina con tornillos se cortocircuita al activarlo).
Ahora fijémonos en el pull/push bajo NTON, porque es complicado. Nos podemos concentrar en la parte izquierda de este interruptor. En el polo (patilla central), los negativos de ambas pastillas están conectados. Cuando el pull/push está abajo, ambas están conectadas a masa (patilla inferior izquierda soldada a la caracasa y, en la red de tierra), lo que significa que las dos pastillas trabajarán, en principio, en paralelo.
Todo "huele" a un serializador, vamos a ver.
Cuando está arriba, ambos cables están unidos a la patilla superior izquierda (que está conectada a algo más), así que, ambas pastillas están en serie PERO fuera de fase. Si recuerdas los distintos sonidos que podemos producir con dos bobinas, si unimos el final de una bobina con el inicio de la otra, tenemos ambas en serie y en fase pero, si conectamos dos finales o dos inicios, las bobinas quedan fuera de fase.

Si revisamos ambos potenciómetros de volumen (BVOL, NVOL), veremos que la salida (patilla derecha) de cada potenciómetro se conecta directamente a una de las patillas extremas del selector de pastillas.
La salida final es la patilla central del selector, que se conecta directamente a la punta del jack pero, como ambas patillas centrales no están soldadas o unidas por un cable, algo raro está pasando aquí.

Para entender qué está pasando, nos tenemos que centrar en la interacción entre el selector de pastillas y la parte derecha del pull/push del tono de la pastilla del mástil (NTON).
Vemos que la patilla central izquierda del selector se conecta al polo (patilla central) del interruptor NTON y que, la patilla central derecha del selector se conecta a la patilla inferior derecha del interruptor NTON.
Así, cuando el interruptor está abajo (pastillas en paralelo), ambas patillas centrales están unidas y, tenemos la típica combinación de la posición del medio de un selector de pastillas. Pero, cuando el interruptor está arriba (pastillas en serie y fuera de fase), la patilla central derecha del selector se conecta a masa, por lo que estaremos anulando la pastilla del mástil, cuando el selector de pastillas esté en la posición Rythm (mástil), y pondremos ambas pastillas en serie y en fase, en la posición del medio.

Esta forma de jugar con las dos patillas centrales del selector de pastillas, la he visto sólo en este cableado. Más tarde veremos que, aunque muy ingenioso, la falta de estructura y coherencia de las combinaciones, provoca ciertos problemas para recordar cómo obtener cada combinación.

Combinaciones

Para este cableado y todos los que se vean posteriormente, seguiremos esta notación:

N: neck pickup, pastilla del mástil
B: bridge pickup, pastilla del puente
+: in parallel with, en paralelo con
&: in series with, en serie con
-IC: Inside coil (slug), bobina interior (sin tornillos)
-OC: outside coil (screw), bobina exterior (con tornillos)
-HB: humbucker, (en serie y en fase)
-OOP: out-of-phase, fuera de fase
*: any position, cualquier posición
d: down / pushed, abajo / pulsado
u: up/ pulled, arriba / estirado

------------Interruptores-------- ------ Selector --------
BVOL/BTON/NVOL/NTON -> (Rythm / medio / Treble)
d/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB / B-HB
d/d/d/u -> silencio! / N-HB & B-HB / B-HB
d/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB / B-HB
d/d/u/u -> silencio! / N-IC & B-HB / B-HB
d/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB-OOP / B-HB-OOP
d/u/d/u -> silencio! / N-HB & B-HB-OOP / B-HB-OOP
d/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB-OOP / B-HB-OOP
d/u/u/u -> silencio! / N-IC & B-HB-OOP / B-HB-OOP
u/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC / B-OC
u/d/d/u -> silencio! / N-HB & B-OC / B-OC
u/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-OC / B-OC
u/d/u/u -> silencio! / N-IC & B-OC / B-OC
u/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-IC-OOP / B-IC-OOP
u/u/d/u -> silencio! / N-HB & B-IC-OOP / B-IC-OOP
u/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-IC-OOP / B-IC-OOP
u/u/u/u -> silencio! / N-IC & B-IC-OOP / B-IC-OOP


Comentarios

Este cableado ofrece 21 combinaciones únicas (hay más, pero están repetidas) que potencian claramente tu paleta sónica pero, aún siendo una herramienta poderosa, este cableado no está bien balanceado, en mi opinión.

Cada vez que el pull/push serializador (NTON) está arriba, la guitarra quedará muda si el selector de pastillas están en la posición Rythm (ver las combinaciones "silencio!").
Eso permitiría usarlo como kill switch pero, en la mayoría de las ocasiones podría provocar silencios repentinos mientras estamos tocando alguna canción, al activar el selector por equivocación, mientras NTON está arriba.

El diagrama tiene control de volumenes independiente que, puede ser bueno o no para tí.


Primera modificación fácil: tono de los 50

La primera modificación sencilla que podemos hacer al cableado Jimmy Page original, es cablear los tonos siguiendo el esquema de los 50, de forma que la pérdida de agudos al bajar los volúmenes sea mucho más natural.

Resaltado en azul oscuro, están los dos cables que hay que cambiar para conseguir esta sencilla modificación.



Segunda modificación sencilla: volumenes dependientes

Si quisieramos volumenes dependientes (moderno) tan solo tenemos que intercambiar las entradas y salidas en ambos potneciómetros de volumen. Lo haremos, partiendo del diagrama anterior, que tiene el tono de los 50.
Resaltado en azul oscuro están los cables que se han cambiado. Fíjate que hemos intercambiado cada cable en la patilla central con cada cable en la patilla derecha, en ambos potenciómetros de volumen. Ahora, las entradas están en sus patillas derechas respectivas y, esto significa que ambos potenciómetros trabajarán dependientemente.

Nota:
Los cables vivos de las humbuckers (masa de la base y carcasa) no están representados en el diagrama pero, a estas alturas ya sabras que SIEMPRE deben conectarse a masa. ¿Dónde?, al punto central de masa, que en este caso es la carcasa del pull/push del potenciómetro de tono de la pastilla del mástil.


¿Aún leyendo?

Si sigues interesado, vamos a discutir en los próximos blogs, mis propias alternativas al cableado de Jimmy Page. Algunas son más sencillas y confortables y, otra es particularmente bizarra.
¡Mantente conectado!.

Probando la cadena de efectos - II

Efectos en el bucle FX del amplificador

Los siguientes efectos están en el bucle FX del amplificador:

1. MXR M108 10-band EQ (EQ): Lo uso realmente pocas veces. La idea es tener una equalización muy especial para modificar los tonos de ciertas distorsiones. Con sus deslizadores a cero, puede usarse como un booster, incrementando el nivel de la señal antes de llegar a la sección de potencia del amplificador.
2. Fulltone Choralflanger (Chorus and Flanger): Puesto que la Electric Mistress y el Maxon CS-505 ocupaban mucho espacio, substituí ambos por este pedal chorus/flanger. Es uno de los efectos que menos uso. Aunque el CS-505 tiene un chorus cálido, me parece un tanto modulado. Me gustan los chorus más sutiles. Probé un flanger Boss BF-3 pero, después de escuchar el Electric Mistress, el BF-3 suena metálico y sintético, con algún extraño sonido anular en valles y crestas. Finalmente, el ChoralFlanger me pareció la unidad más equilibrada capaz de crear un chorus y flanger convincentes. El ChorusFlanger funciona con 9V, a diferencia del Electric Mistress, que necesita su propio transformador a 24V.
3. Maxon AC-999 (Analog Delay):  Este pedal entrega un efecto analógico muy cálido, similar a las unidades Ibanez pero, más refinado y limpio. Es un poco grande para la pedalera y, si empezara de nuevo, elegiría probablemente un MXR Carbon Copy.

He eliminado los siguientes efectos del bucle FX:

• ISP Decimator (Noise Gate): Por más que pruebo las puertas de ruido (y ésta tiene fama de ser de lo mejorcito), menos me gustan. Si logras eliminar el ruido, al final eliminas también parte de los pasajes más flojos, de forma que la dinámica queda bastante afectada. Cuando lo utilicé, este pedal se situó justo antes del Delay.

Esta cadena de efectos probada con dos amplificadores

He realizado todos los ajustes y pruebas de la pedalera utilizando el Orange Rockerverb 50, con un recinto PPC212 (2 Celestion V30). La guitarra elegida fue una Fender American Deluxe HSS Stratocaster.

Por primera vez, mi stratocaster empezó a sonar realmente bien, con un buen "quack" en la posición 2, la humbucker cortando la mezcla y, la pastilla del mástil sonando cálida.

Gracias al line driver / booster, ha sido realmente fácil bajar el volumen del amplificador, en ambos canales y, aún obtener el punto justo de saturación en las válvulas, jugando con la ganancia en el booster.

Cuando todo funcionó a mi gusto, cambié de ampli y probé todo con el Koch Studio Combo pero, esta vez conectado a la Orange PPC212. Tan solo necesité ajustar el volumen en los dos canales y el botón de ganancia del booster para que todo sonara de maravilla también en este amplificador.

Estos dos amplificadores tienen bonitas voces. El Orange tiene unos limpios cristalinos y sedosos (similares a los Vox), mientras que los limpios del Koch son un tanto hi-fi y, por tanto, estériles pero, ambos amplificadores tienen una gran sensibilidad y dinámica.

El caracter de la distorsión en ambos amplificadores es totalmente diferente. El Orange suena más vintage, a rock clásico (pero, de calidad. Suena de muerte!), cubriendo territorios desde ligero crunch hasta alta ganancia (sin llegar a trash metal). El canal de ganancia tiende a Marshall, aunque las válvulas sean las 6V6, en vez de EL34.

La distorsión del Koch está más en la línea de los Express de Mesa Boogie, sin llegar nunca al sonido Mesa pero, manteniendo cierta similitud.

Todos los pedales de esta pedalera, en el orden en el que han quedado dispuestos, trabajan perfectamente en ambos amplificadores y, cambiar de uno a otro implica, tan solo, ajustar volumenes y el botón de ganancia del booster.

El pedal OCD no es necesario en absoluto con el Koch, porque éste tiene un canal OD que trabaja perfectamente en el área crunch (es el mejor canal) pero, combinando el OCD con los canales OD y OD+ se obtienen hast 6 canales virtuales con distintos niveles de saturación de válvulas, lo que lo hace aún más versatil de lo que ya és.

Ambos amplificadores tienen un bucle serie y, ninguno tiene un botón para ajustar la ganancia dentro del loop. Afortunadamente, no necesito ese botón.

Por ahora, estoy muy satisfecho con como el conjunto guitarra-efectos-amplificadores trabajan. Si cambio las unidades será para hacer más espacio a más efectos. Por ejemplo, estoy realmente interesado en tener una Talk Box y, también me gustaría un buen octavador y, probablemente, podría pensar en un pedal con distorsión metalera, para cubrir territorios que mis amplificadores no conocen.
Bueno... ya sabes.. el GAS siempre está ahí.

Estoy satisfecho con estos dos amplificadores que, tienen ambos un precio razonable (comparado con los amplificadores de boutique o alto copete, como Mesa Boogie, Bogner, Diezel, Soldano, etc.) y suenan muy bien.

El Koch Combo costó 900 Euros nuevo y, es realmente difícil encontrar un amplificador más versátil bajo dicho precio.

El Orange Rockerverb 50 me costó 1500 Euros, incluyendo todo (cabezal, recinto de altavoces, cubiertas para el cabezal y el bafle, doble switch y cables).

En mi opinión, ambos tienen un gran valor por un precio razonable.
Algo que ayudó mucho en el precio final fué el bafe Orange, realmente más barato que la mayoría de marcas conocidas y, con unos acabados y calidad notables. Entregan un sonido poderoso, con buena definición, prufundos bajos y claros agudos.

El Koch Combo es muy útil para grabación. Suena muy bien si tocas solo pero, tiende a perderse en la mezcla al tocar con un grupo, especialmente si tocas con uno de esos baterías brutales y, con otro guitarra.
En esas situaciones, conectarlo a la PPC212 lo convierte en una auténtica bestia sónica y, le devuelve el espacio en la banda. Además, con ese 2x12", suena DOLOROSAMENTE ALTO (y, eso, siendo un 20W).

Probando la cadena de efectos - I

Introducción

Construí mis dos primeros pedales de efecto mucho tiempo atrás. Posteriormente compré mi primer pedal, fué un Colorsound Wah / Fuzz, que fué robado tras una actuación. Compré solo pedal más en aquella época, un MXR Flanger. Después de la mili, dejé la música cerca de 18 años.
Durante ese tiempo fuí comprando algún que otro pedal Boss, para acabar con una pedalera con 5 efectos Boss y un Ibanez Wah/Fuzz WF-10, tocando en casa conectado a un Marshall Valvestate de 30W de la primera generación, que nunca me satisfízo y, me frusté tanto que dejé de tocar por un largo tiempo.

En los últimos dos años, me ha vuelto la vena guitarrera y lo he vendido todo y, reconstruído mi pedalera. Después de probar la pedalera, con los efectos colocados un tanto aleatoriamente y, tras no gustarme para nada el sonido que sacaba, he decidido pegarme una larga sesión de 11 horas (con algún descansillo entre medio), para ir probando pedal a pedal en las diferentes posiciones de la cadena de efecto y determinar cuáles me estaban chupando el tono.

El tamaño importa

Independientemente de lo que digan, el tamaño de un pedal de efecto se convierte en algo realmente importante cuando tienes una pedalera con más de tres pedales. Los pedales grandes enseguida llenan la pedalera, no dejando espacio a nada más.

Al final, he decidido dejar en la pedalera los pedales más pequeños, reservando para grabaciones en estudio los pedales grandes.

Algunos ejemplos son:

• Roger Mayer Voodoo Vibe+ : Un pedal de efecto increíblemente bueno que, ha tenido que ser relegado a las grabaciones de estudio. Lo he susitituido con un Voodoo Labs Micro Vibe, que hace el trabajo en un tamaño razonable y bastante más barato.
• Electro-Harmonix Electric Mistress Deluxe: Increíble Flanger. El mejor de los que he probado. Tiene todos los sonidos que he tenido en mente cuando he pensado en un Flanger. Nunca me llegó a gustar demasiado el MXR Gris (sacrilegio para muchos de vosotros). El EH tiene un problemilla adicional: necesita ser alimentado con 18V.
• Maxon CS-505 Analog Chorus: Como todo pedal Maxon de la serie Vintage, es más voluminoso que los pedales de otras series. No tan grande como el Roger Mayer o los pedales EH pero requiere más espacio del habitual.
• He sustituido los dos, el CS-505 y el EH Electric Mistress por otro pedal (también grande): el Fulltone Choralflanger, porque estos dos efectos son los que menos uso.
• Seymour Duncan Twin Tube Classic: Este pedal overdrive/distorsion entrega todos los típicos tonos vintage. Suena realmente bonito pero, es enorme para la pedalera (como la mayoría de pedales SD). Esta unidad la gane en un concurso en Seymour Duncan. Está fuera de la pedalera.
• Electro-Harmonix Small Clone: este pedal no es tan grande pero, más de lo normal y, tiene un problema adicional, la conexión a la red eléctrica no es la típica de Boss, necesita un cable especial. Así que lo he eliminado de la pedalera y lo he substiuido por el Electro-Harmonix Nano Clone, que funciona aún mejor.

El conector de corriente es importante

Te puedes encontrar con un montón de problemas relacionados con el enchufe de corriente de los pedales. Afortunadamente, la mayoría siguen el estándar Boss, requieriendo un barrilete hembra con centro negativo y alimentación de 9V.
Algunos pedales (básicamente los Fuzz de germanio), requieren invertir los polos positivos y negativos, aún teniendo el mismo tipo de conector, el centro del barrilete debe ser positivo.
Otros pedales necesitan mayor voltaje, como 18V o, incluso 24V. Muchos overdrives o boosters prefieren 18V para tener mayor headroom en limpio.

Así que, cuando compres un pedal, infórmate antes de qué tipo de conector de corriente necesita y ten el cable preparado.

Mi pedalera está siendo alimentada con dos fuentes de alimentación multi-salida, la Gator (que venía con la pedalera) y una Voodoo Labs Pedal Power 2 (la mejor y más práctica que puedes encontrar en el mercado).



Alimentadores, conexiones directas a red eléctrica y baterías

Uno de los típicos problemas de los pedales de efecto es su consumo de batería. Si tenemos un solo pedal, no es un gran problema pero, si estamos manejando de 5 a 10 pedales, mantener tantas baterías de repuesto es un tostón.
Otro problema es que la batería puede agotarse mientras estamos actuando y, si encima, el pedal no es true-bypass, tendremos un apagón completo en la cadena de sonido.

Así que parece claramente beneficioso utilizar un alimentador con varias salidas y, lo más versátil posible.
De los alimentadores actualmente existentes, el que más me ha gustado es el Voodoo Labs Pedal Power 2, que es silencioso (no introduce ruido), cada salida está aislada (no hay bucles de masa) y, es realmente versátil (incluso incluye un cable para conectar directamente al conector de batería del pedal y, simular que el pedal está funcionando para baterías, algo que soluciona el problema con pedales "imposibles").

El único problema de este alimentador es que no incluye todos los tipos de cable que permite emplear (polaridad inversa, 18V, 24V, etc) pero, al menos están disponibles como accesorios (buscan la sección de "custom cables" en su página).

Asegúrate de que estás entregando el total de amperios que necesitan tus pedales.
Cada pedal consumo una cierta cantidad de amperios y, todos funcionan mejor cuando reciben el máximo de amperios que necesitan.
El amperio mide la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, el número de electrones que atraviesan sus circuitos.
Esto es especialmente importante cuando hablamos de unidades analógicas viejas o vintage que, funcionarán mucho mejor contra más corriente les sea suministrada.

Si lees las especificaciones de cada pedal, encontrarás el máximo amperaje que consume el mismo.
El alimentador de corriente también tiene su propio límite y, el amperaje total se irá repartiendo en cada una de sus salidas, a medida que conectemos pedales.
Así, puede darse el caso de que el "hambre" de nuestros pedales supere "la comida" disponible en nuestra unidad alimentadora. En ese caso, es mejor mover uno de los pedales a otra unidad de alimentación.

Otros pedales funcionarán mucho mejor si trabajan con sus propios transformadores de corriente específicamente diseñados para ellos (wah-wahs, efectos analógicos de alto copete, etc).

Normalmente, una batería de 9V será suficiente para alimentar el pedal pero, algunos pedales (boosters limpios, sobretodo) requieren 18V para ofrecer su mejor sonido.

Ciertos pedales vintage, o reproducciones de pedales vintage y, especialmente los fuzzes, trabajarán mejor con una batería de 9V (de las antiguas, nada de alcalinas, ni duracell, ni porras fritas, baterías vulgares).


Mi pedalera actual
Después de probar aquí y allá, con algunas restricciones debidas al tamaño, tipo de conectores, rangos de operación, etc, he llegado a conectar los pedales de la siguiente forma:

Delante del amplificador:

1. T-Rex Compnova (Compresor): Este compresor es el más suave que conozco. Bastante caro pero, super transparente. Muy fácil de manejar y, realmente difícil ajustarlo para que suene mal, así que cuesta encontrar esas bajadas/subidas de volumen típicas de los compresores que trabajan muy forzados. No colorea el sonido como, por ejemplo, el mítico MXR Dyna Comp. Mi elección personal ha sido utilizar las unidades más transparentes que encuentre, dejando que mi guitarra y amplificador den el color final a mi sonido pero, esto no tiene por qué concidir con la tuya. Esta unidad entrega hasta +3dB de ganancia y es un buen efecto para ponerlo al inicio de la cadena. Lo uso con muy poca compresión, más como un line driver o booster para alimentar el resto de pedales en la cadena. No me gusta la compresión excesiva que pueda eliminar la dinámica de mi punteo.
2. Roger Mayer Visual Wah (Wah-Wah): Este Wah ofrece 16 opciones diferentes de Wah, seleccionables con 4 microinterruptores. Suena desde como un profundo WOH a un chillón WAH. Es muy transparente con el resto del sonido. Es un pedal muy curioso, con un perfil muy bajo y con un sistema de interruptor no mecánico (lo que evita los típicos clicks y problemas derivados de los interruptores mecánicos). Debido a su bajo perfil, la amplitud del recorrido del pedal es menor que otras unidades tradicionales (cry baby, vox, morley...). Debido a sus capacidades de personalización, necesitarás probar a fondo las 16 opciones para elegir cuál trabaja mejor en cada ocasión. Mi opción preferida es con los dos botones del medio afuera y los extremos presionados. Como no hay manual, hay que adivinar qué hace caa botón y, creo que, el de la izquierda resalta las frecuencias bajas, el siguiente, las frecuencias medio-bajas, el siguiente las medio-altas y el último las altas. El wah tiene dos potenciómetros. Uno permite seleccionar la cantidad de sonido original (dry) que se añade a la salida. El otro botón es de ganancia y, sirve para equilibrar el nivel de salida con el de entrada. Me he dado cuenta de que la ganancia funciona incluso con la unidad no activada. Justamente, este pedal es el causante de que haya perdido 11 horas probando. Antes de las pruebas, la ganacia estaba al mínimo y, por eso, el resto de la cadena sonaba realmente pobre. En cuanto conecté este pedal a la cadena, ya me dí cuenta de que me estaba robando el sonido, hasta que caí en el botón de ganancía. Durante estas pruebas, también me dí cuenta de que no necesito ningún line driver o booster en esta cadena, incluso usando 4 cables de 6 metros pero, como comentaré más tarde, éstos añaden un poco de headroom y ayudan a otras tareas interesantes. También tengo un Morley Bad Horsie 2 y, me encanta la idea de que el wah se conecte en cuanto lo pisas y se desconectes en cuanto levantas el pie pero, necesita un transformador de corriente especial (otro enchufe más).
3. Korg Pitchblade+ (Tuner): Compré esta versión porque, aparentemente, era más precisa que el Korg Pitchblade pero, más tarde, me he dado cuenta de que ocupa más sitio del que quisiera. Tiene dos diferentes entradas (A y B), y se puede asignar un instrumento / afinación y modo de afinación distinto a cada una, por lo que podrías tener la afinación estándar en la entrada A y Drop D en la entrada B. Igualmente, podrías tener la guitarra en A y un bajo en B, etc. Cuando se activa el afinador, la señal se enmudece, realizandose la afinación en silencio. También, existe un ladrón con 5 conectores para permitir alimentar otros pedales de efecto desde esta unidad. Aunque es estroboscópico, permite también sistemas más tradicionales de afinación o una mezcla de ambos. Es una buena alternativa a los afinadores Petersons, a buen precio.
4. Voodoo-Lab Micro Vibe (Vibe, Rotary Speaker simulator): Este pedal es el primer chupa-tono. Tan solo pasando la señal a través del mismo, la salida es ligeramente más delgada y aguda. No dramático pero notable. De todas formas, el sonido que produce es bueno. No puedo compararlo con una unidad Leslie real, porque nunca he probado una pero, puedo obtener fácilmente el sonido de Machine Gun de Hendrix, por ejemplo. Por supuesto, la Roger Mayer Voodoo Vibe+ es mucho mejor, más limpia y precisa, más hi-fi y, con un montón de características adicionales pero, la Roger Mayer necesita trabajar mucho con los botones, mientras que en la Voodoo Labs, se obtiene un sonido convincente mucho más rápido y, además, es notablemente más pequeña.
5. Electro-Harmonix Nano Stone (Phaser): Este es el sonido phaser que más me gusta. No me gustan los MXR. Es un pedal super sencillo de utilizar. Un solo botón para incrementar el efecto y un interruptor para cambiar el "color" del efecto. El modo normal produce un phaser muy dulce y suave, el otro modo produce un phaser más profundo, con un acabado metálico y, más cercano a un flanger. Este pedal es otro chupa-tono, de forma parecida al Micro Vibe. El Small Stone es aún peor, chupando volúmen y haciendo el sonido delgado y agudo.
6. Fulltone Octafuzz (Fuzz and Octavia): Este fuzz es increíblemente bueno. Espeso como un ladrillo, con un buen contenido en frecuencias bajas. No me gusta la parte Octavia de esta unidad. Uno de los problemas es que no puedes alterar nada del efecto Octavia, ni siquiera el nivel de mezcla con el fuzz. Si empezara de nuevo la pedalera, cogería un fuzz de germanio y, a lo mejor, el efecto Octavia separado.Con este pedal es fácil obtener esos acordes rock a la Deep Purple. Un pedal fuzz es uno de mis más deseados sonidos, tras el robo del Colorsound pero, aún no he encontrado un buen sustituto. Este pedal me satisface mucho. El pedal es transparente, desconectado, no afecta ni al tono ni al volumen de la señal que lo atraviesa. Es true bypass y, es bien conocido que Fulltone elige cuidadosamente los transistores de germanio así que, todo el punto de locura de estos transistores se nota en el sonido de forma aleatoria. Con la ganancia más allá de las 9 en punto, la potencia del fuzz hace que las válvulas recorten el sonido, haciéndose espeso y confuso. Excesiva distorsión para mi gusto. El botón de volumen tiene mucho headroom, así que puede sonar realmente fuerte. Es muy difícil mezclar el fuzz con cualquier otro efecto de la pedalera. Me gusta combinado con el Wah pero no me gusta el resultado cuando se combina con efectos de modulación o basados en tiempo. Combinarlo con un overdrive o distorsionador convierte el sonido en una pared de ruido indistinguible. Un 10 para el fuzz, un 5 para el Octavia. El problema de este pedal es que utiliza polaridad inversa en la toma de corriente, por lo que es necesario un cable especial.
7. Fulltone OCD (Overdrive): Me gusta utilizar el canal limpio y, usa el OCD para colocar las válvulas en el punto dulce, en la frontera donde si picas fuerte la válvula entra en distorsión y, si picas flojo, el sonido es totalmente nítido. La unidad tiene Ganancia, Volumen y Tono y, un interruptor que cambia el pico de resonancia, de forma que es más fácil adaptarlo a guitarras con pastillas simples o humbuckers. El tono me ayuda a eliminar las altas frecuencias introducidas por otros pedales anteriores en la cadena pero, también para emular un sonido cálido, como el de los TS-808. Me encanta cómo impulsa las válvulas. Como mi amplificador tiene dos canales, con el uso del OCD, consigo 4 canales virtuales (limpio/cruch/disto/alta ganancia).
8. MXR CAE Mc-401 (Boost / Line Driver): Al final de la cadena sitúo este pedal, que puede dar hast 20dB de ganancia a la señal sin colorearla. Es un buen pedal para lanzar una buena señal a la entrada del amplificador. También consideré el MXR Micro-Amp, como alternativa. El Micro Amp colorea clarísimamente el color (aunque con elegancia y gusto) pero, al final me decidí por el MXR por su diseño más moderno y su transparencia.

He eliminado de la cadena, los siguientes pedales:

• AMT Californian Sound (Distortion): Este pedal emula la distorsión de un Mesa Boogie pero, también es una especie de simulador de amplificador, de forma que podrías conectar la guitarra directamente a la mesa de grabación, a través de este pedal. Lo he eliminado porque las distorsiones que tienen mis amplificadores son suficientes.El pedal es escandalósamente barato y produce un sonido bastante convincente pero, no me es útil en mi configuración actual. Lo reservo para grabaciones donde el sonido mesa sea deseable.
• ISP Decimator (Distortion): Este pedal es una distorsión buena-para-todo pero, evidentemente no alcanza los territorios de alta ganancia. Como ocurre con el AMT, la distorsión de mis amplificadores es más que suficiente (con la ayuda de un booster), así que no añade nada a mi sonido.
• Butler Tube Driver (Overdrive): Comprado directamente a Butler Audio porque, me encantó cómo funcionaba la emulación que había en el Pod X3 Live. Es un pedal grande y que requiere conexión directa a la red eléctrica. No puedes usar baterías. Probado en ambos amplificadores (Orange Rockerverb 50 y Koch Studiotone Combo), me parece que el pedal introduce un ruido desagradable que aumenta aleatoriamente. Y, hablando acerca del tono, no hace nada especial que no pueda obtener con el OCD. Puede que el pedal pueda sonar muy bien pero, aunque lo pedí para Europa (220-240V 50-60 Hz), la unidad vino con un conector americano (que tuve que substituir) y, en segundo lugar, el transformador vino preparado para america. A los 2 segundo de encenderlo, se quedó firto. En vez de enviarme un nuevo pedal, Butler se limitó a enviarme un transformador toroidal de repuesto, aunque yo mostré mis reservas de que el resto de la unidad estuviera en buen estado (en mi opinión, este señor tendría que haberme enviado una unidad nueva, porque el fallo fué suyo pero, ...).

DIY - Electrónica para guitarristas - VIII

Introducción

Hemos descrito los componentes básicos y hablado de la aproximación modular al diseño de cableados.
Puede que hallas llegado al punto en el que desees probar una modificación sencilla de las que ya hemos discutido. Si no es así, de todas fromas habrá un día en el que querrás empezar a soldar y, el presente blog discutirá sobre qué herramientas necesitas y cómo utilizarlas.

Herramientas

1. Soldador de 40W. Punta removible.
2. Hilo de soldadura, de 1,5 mm (más o menos) y con una proporción de 60% Pb (plomo) y 40% Sn (estaño), con resina en su corazón. Cualquier hilo al 60% Ag (Plata) / 40% Sn también funcionará bien.
3. Estación de soldadura: para mantener el soldador sujeto y, para la esponja especial.
4. Esponja especial para soldadura
5. Agua destilada
6. Herramienta de desoldado, en forma de mancha o bomba.
7. Pela cables.
8. 2 colores del mismo tipo de hilo (blanco para la ruta de la señal y negro para los negativos, por ejemplo). Diámetro entre AWG 22 y 24 (yo los prefiero pequeños pero suficientemente rígidos). Aislante recomendado: teflon. Tipo de hilo recomendado: cobre bañado en plata
9. Pintura conductiva
10. Hojas de cobre con adhesivo conductivo
11. Cinta aislante eléctrica
12. Tubos deformables con el calor

Soldador

El soldador debería tener una potencia no inferior a 35W y no mayor que 60W. 40W parece el más apropiado para estos trabajos electrónicos, porque tiene potencia suficiente pero no tanta como para freír los potenciómetros y otros compontentes con facilidad.
La punta del soldador debe ser cónica y, sustituible porque, así podrás comprar una nueva punta, sin tener que comprar un nuevo soldador.


Hilo de soldar
El porcentaje adecuado de la aleación es un 60% de plomo o plata y un 40% de estaño. El hilo debe ser de entre 1 y 2 mm de diámetro y, debe contener resina en su interior, para que las soldaduras fluyan suavente y, se adhieran mejor a los componentes a soldar.


Estación de soldadura

Puede ser tan simple como la imagen de arriba. Necesitas un soporte para el soldador, para que no ruede libre por la mesa y puedas quemarte o quemar algo accidentalmente. La estación también debe tener un recipiente para poder contener la esponja especial de soldadura, en la que tendrás que limpiar la punta del soldador.

Esponja especial para soldaduras

No sirve una esponja normal de baño. Está construida de un material especial sobreprensado que se expandirá en cuanto añadas agua y, que tiene suficiente resistencia para soportar las quemaduras del soldador.
La esponja de ser humedecida con agua destilada (humedecida, no empapada), antes de empezar las tareas de soldadura.



Agua destilada

Para limpiar la punta del soldador es necesario utilizar agua destilada. Nunca utilices agua normal. El agua destilada evita reacciones químicas que acaban rápidamente con la punta de soldadura.


Bomba de desoldadura
Algunos soldadores incorporan una especie de balón en su cabezal para aspirar la soldadura caliente. Pero, esta simple herramienta en forma de bomba de aspiración realizará el mismo trabajo de forma barata. Necesitarás rehacer más de una soldadura así que ten a mano esta bomba.



Pelacables

Puedes usar aquí cualquier herramienta que trabaje bien para tí (tijeras, cutter, pelacables, ...). Necesitas estar seguro de que podrás quitar el aislante sin cortar las hebras del hilo conductor ni el apantallado (si tiene).



Cable

Se pueden usar muchos tipos de cable.

Los cables "vintage", con recubrimiento de tejido de algodón, no son precisamente los mejores aislados, aunque son muy cómodos de usar, porque la zona a soldar se pela simplemente tirando hacia atrás el tejido.

Para evitar al máximo los ruidos e interferencias, es mejor utilizar un cable con un aislante plástico moderno.
En mi caso, prefiero el Teflon, puesto que le cuesta mucho quemarse y, el contacto accidental con la punta del soldador no suele dejar al descubierto las hebras internas.

Prefiero usar cables que tengan un diámetro pequeño para trabajar dentro de la guitarra pero, con cierta rigidez. Hay que hallar el punto de equilibrio entre esas dos magnitudes.

De todos los tipos que he probado, he obtenido los circuitos más silenciosos y con mejor contenido en el espectro de frecuencias con cable trenzado de cobre bañado en plata, no apantallado y, con aislante de Teflon (http://www.banzaieffects.com/Teflon-Wire-AWG22-MT-White-pr-24634.html).

Me gusta comprar dos colores distintos: uno claro (preferentemente blanco) o de color cálido para el camino de la señal y otro oscuro (preferentemente negro) o de color frío para el camino negativo y masa.

Spray de pintura conductiva
Para minimizar los ruidos e interferencias, es altamente recomendable apantallar la cavidad o cavidades electrónicas de la guitarra. Las guitarras modernas, por regla general, ya están apantalladas, generalmente utilizando una pintura conductiva con base de carbono.
Si las paredes de la cavidad tienen un color negro-grisáceo mate (como la mina de un lápiz) o la golpeadora tiene una hoja de aluminio detrás o ves un clavo o tornillo en la pared de la cavidad donde hay al menos un cable conectado, tu cavidad ya ha sido apantallada en fábrica.

En caso contrario, existen dos métodos para apantallar: puedes usar hojas de cobre o aluminio con adhesivo conductivo (o sin adhesivo conductivo pero, en ese caso, tendrás que soldar cada hoja a sus hojas limítrofes) o bien, puedes emplear un spray de pintura conductiva.

El trabajo de apantallado con tiras de aluminio o cobre es bastante farragoso, así que, en mi caso, prefiero un spray de pintura conductiva de cobre (con el que he apantallado 5 guitarras). Encuentro que es más fácil llegar a todos los rincones de la cavidad y, es infinitamente más rápido.
Un par o tres caps de pintura conductiva y, listo.

http://www.banzaieffects.com/EMV-35-copper-spray-200ml-pr-20767.html



Tiras de aluminio o cobre autoadhesivas conductivas

Como hemos comentado, se puede apantallar la cavidad con ellas pero, yo prefiero utilizar las tiras para recubrir las partes traseras de las golpeadoras o las tapas que cierran cada cavidad electrónica.
Es tu elección.
Es muy importante que te acuerdes de forrar bien las tapas de la cavidad electrónica. Las paredes apantalladas y la tapa apantallada, al cerrarse, forman una Jaula de Faraday (si, de nuevo este concepto).



Cinta aislante

A veces será necesario utilizar cinta ailante para proteger patillas y, evitar que entren accidentalmente en cortocircuito con otras patillas o cables.
Existen otros métodos más "profesionales" de aislar un punto de soldadura, como las gotas de silicona y similares.

Tubos deformables al calor

Es muy útil utilizar porciones de estos tubos para recubrir cables vivos (como el cable de masa de las pastillas), patas de condensadores o resistencias e incluso puntos de soldadura.
Yo siempre protejo las patas de condensadores y resistencias con un trozito de este tubo. Eso evita cortocircuitos accidentales que producen resultados inesperados en el cableado.


El ritual de la soldadura

1. Pela solo un poco del cable a soldar. Retuerce las hebras para compactar el cable expuesto.
2. Limpia la punta del soldador en la esponja.
3. Añade un poco de hilo de soldar en la punta
4. Deja que la soldadura fluya suavente sobre el extremo pelado.
5. Limpia la punta del soldador con la esponja, de nuevo.
6. Añade un poco de soldadura en la punta.
7. Aplica una fina capa de soldadura en la patilla o cualquier otro lugar donde vayas a soldar (truco: para la parte trasera de los potenciómetros, líma un poco la superficie, para que agarre mejor la soldadura).
8. Limpia el soldador con la esponja
9. Aplica una pequeña gota de soldadura en la punta.
10. Sujeta bien las dos partes a soldar, calienta la patilla hasta que se deshaga la soldadura inicial y apoya firmemente el cable pelado, hasta que todo se funda.
11. Retira el soldador y deja que se enfríe, sin mover las dos partes a soldar. NUNCA soples.

Trucos:

• Nunca soples en la soldadura. Una buena soldadura debe brillar. Si tiene aspecto apagado, elimina la soldadura con la bomba de desoldar y vuelve a hacer ese punto.
• Puedes sufrir daño si sujetas el cable y el componente con la mano. Usa un guante resistente al calor, cuando sea posible o utiliza unas pinzas de modelismo para sujetar las piezas con comodidad.
• Evita que cualqueir otra parte metálica del soldador pueda tocar cualquier cable ya soldado. Todo el soldador está caliente y, un contacto accidental puede pelar porciones de otros hilos, dejando al aire las hebras, lo que puede provocar cortocircuitos indeseados, difíciles de detectar si no sigues todo el hilo en búsqueda de agujeros.
• Si tienes que soldar más de un cable en el mismo punto, prepara primero los cables, pelando los extremos y retorciéndolos juntos hasta crear una punta compacta. Unta la punta con soldadura.
• Si el número de cables a soldar en un mismo punto es excesivo (típico punto común de masa), pela una gran parte del cable, en un latiguillo pequeño, para crear una especie de anillo o lazo. Trenza esa parte pelada y disponla en círculo. Pon soldadura en el círculo creado. Irás soldando los cables a dicho círculo y, una vez finalizado, podrás recubrir dicho círculo con cinta aislante, para evitar cortocircuitos accidentales. El otro extremo del latiguillo, lo pelas normal y lo sueldas al punto deseado.
• Si vas a soldar en la carcasa de algún componente (interruptor, potenciómetro), ayuda bastante limar un poco la superficie, para que la soldadura se adhiera antes y, evitemos recalentar el componente.

Orden

Primero, marca con algún rotulador permanente tus componentes (repetidos), para evitar perderte a medida que avance el cableado. Marca el diagrama con las mismas abreviaturas empleadas en los componentes.
Así siempre sabrás si lo que tienes en la mano es el potenciómetro de la pastilla del mástil o el tono de la pastilla del puente.

Haz primero los cableados internos de cada interruptor (latiguillos entre sus propias patillas), conforme a tu diagrama.
Si una patilla tiene más de un cable, prepara primero todos los puentes y, deja libre el extremo que va a otro componente (ya lo soldarás cuando hayas acabado las soldaduras internas de todos los componentes).
Suelda también las "masas locales" (las que se sueldan a la carcasa)

Una vez terminados los cableados internos de cada componente, es hora de empezar con las conexiones entre componentes. Yo realizo primero el camino de la señal, dejando para lo último las conexiones a masa.

Una vez que solo tengas pendiente los cables de masa que deben conectarse al punto de masa común, crea un latiguillo en forma de anillo (como se ha explicado) y conecta todos esos cables al anillo y, el otro extremo al punto de masa común.

Recuerda siempre ir resaltando en tu diagrama (con algún rotulador de marcado) cada cable que hayas soldado, para estar seguro de que no te has olvidado nada. Comprueba siempre dos veces lo que has hecho, antes de seguir con el siguiente punto. Comprueba la calidad de la soldadura y, que realmente has conectado las partes que debías haber conectado y no otras por equivocación. Más vale ir lento que tener que repetirlo todo de nuevo (créeme, eso pasa).



¿Y, ahora qué, compañero?

Ya estamos listos para analizar varios diseños. Algunos de ellos serán sobradamente conocidos, otros serán mis propios diseños.
Empezaremos discutiendo el cableado de Jimmy Page.
¿Te apetece?

DIY - Electrónica para guitarristas - VII

Introducción

Ya hemos visto algunos cableados básicos con dos pastillas, incluídas las dos formas, moderna y estilo 50 de conectar los volumenes y tonos.
Aquí vamos a mostrar el desarrollo del diseño de un cableado con tres simples modificaciones, desde el inicio, usando el método modular.


Disposición de la guitarra y requisitos


La primera cosa es comprobar qué componentes tenemos actualmente en nuestra guitarra. Por ejmplo:

1. Humbuckers Seymour Duncan en Puente y Mástil, de 4 conductores más hilo de masa.
2. Interruptor de 3 vías SPDT on/on/on
3. Potenciómetro de volumen de 250K, Potenciómetro de tono de 500K, Condensador de 0.022 uF

Y, continuar, con nuestros requisitos:

1. Quiero poner en serie o parallelo la pastilla del mástil. Por defecto: serie.
2. Quiero deividir la pastilla del puente a la bobina interior pero, independientemente de cómo esté la pastilla del mástil.
3. Quiero un volumen dedicado por pastilla, volumenes independientes.
4. NO quiero selector de pastillas. En vez de eso, quiero un Kill Switch al final, para enmudecer la guitarra automáticamente al activarlo.
5. Tono global

Diagrama modular

Podemos deibujar el siguiente diagrama modular, donde se incluyen todos los módulos que serán necesarios para este diseño, incluyendo los componentes de la guitarra.




He usado figuras arbitrarias, lo importante es identificar los módulos individuales que forman parte del cableado completo. Por supuesto, no estás obligado a dibujar un esquema como éste; solo que, en ocasiones, una imagen vale más que mil palabras.

Ahora podemos concentrarnos en cada uno de dichos módulos para diseñar nuestro cableado.



Primer paso: Seleccionar las bobinas de cada pastilla

Hemos visto que para seleccionar las bobinas en serie/paralelo en una pastilla, necesitamos un interruptor DPDT on/on (así, que ya puedes iniciar la lista de las compras, puesto que no estaba entre tus componentes):

También hemos visto que para seleccionar entre humbucker/bobina necesitamo como mínimo un interruptor SPDT on/on. Podríamos haber decidido que queremos dividir para seleccionar cualquiera de las dos bobinas y, en dicho caso, necesitaríamos un SPDT on/off/on. Otro para la lista de compras.

Caso pastilla Mástil:

Para poner ambas bobinas en paralelo necesitaremos:

• Que ambos cables de inicio (-) estén unidos y conectados a masa
• Que ambos finales (+) esten juntos y conectados a la señal

En el esquema de colores de Seymour Duncan, éstos son los cables:

• negro: final (+) de la bobina "principal"
• blanco: inicio (-) de la bobina "principal"
• rojo: final (+) de la otra bobina
• verde: inicio (-) de la otra bobina

Así que necesitaremos:

• Poner a masa siempre el cable verde (negativo de la pastilla)
• El negro siempre conectado a la señal
• Unir rojo y negro (a la señal) y el blanco y verde (a masa), en el modo paralelo. 
• Unir rojo y blanco, en modo serie.

Asi que hay dos cables que no se mueven (negro y verde) y dos otros cables que cambian su unión (rojo y blanco), así que necesiaremos tener un interruptor capaz de manejar dos cables de dos formas distintas: es decir, necesitamos un DPDT.


Caso pastilla del puente

Hemos visto que la forma habitual de dividir una humbucker es coger la unión de la dos bobinas y conectar dicha unión a masa o a señal para obtener una u otra bobina.

Así que en este caso, podemos considerar los dos cables (rojo y blanco) como un simple cable y, por tanto, necesitamos un solo polo y, un interruptor SPDT será suficiente.

En modo estándar humbucker, esos dos cables estarán juntos pero sin conectar ni a masa ni a señal, simplemente estableciendo el puente entre ambas bobinas.
En modo dividido, conectaremos ambos o a masa o a señal para obtener una u otra bobina.

Llamo bobina "principal" a aquella bobina que tiene la salida "natural" de la humbucker.



Primer dibujo

Es hora de comenzar nuestro diagrama, simplemente utilizando los módulos que ya hemos visto en otros blogs.



Observa que hemos decidido utilizar dos micro-interruptores y que, ésto implica realizar dos agujeros en la golpeadora o en la madera. Como ambos interruptores tienen como máximo dos polos y dos circuitos, podríamos implementar estas funciones usando dos potenciómetros pull/push .

Como ves en los diagramas, hemos reducido los 4 conductores de cada pastilla en solo dos "cables de salida", uno corresponde a la señal (hot) y el otro es susceptible de ser conectado a masa (ground).
O sea, que hemos seguido una de las reglas explicadas: de 4 cables hemos pasado a 2, haciéndo más sencillo el circuito.

Atención: el hilo de masa de cada pastilla no ha sido representado en este diagrama. Los hilos de masa SIEMPRE se conectan a masa, independientemente de cómo quede conectado el conductor negativo.


Segundo esquema




Si miras con atención el diagrama de arriba, verás que el siguiente módulo para cada pastilla ha sido simplemente añadir un potenciómetro de volumen.

Como deben trabajar independientemente, la entrada de las pastillas se conecta a la patilla central y, se obtiene la salida desde la patilla derecha. La patilla izquierda SIEMPRE se conecta a masa, por lo que la conectamos a la caracasa del potenciómetro, la cual ya conectaremos a masa de una u otra forma.

Hemos lanzado un latigillo entre las dos carcasas (aunque esto no es necesario si tenemos una golpeadora con hoja de aluminio en su parte posterior). Desde cualquiera de las carcasas, enviaremos otro latiguillo a la masa común, cuando decidamos cuál es.
Date cuenta que hemos vuelto a reducir los hilos, esta vez, de dos (positivo y negativo) por pastilla a uno (señal) solo.


Tercer Dibujo

Mirando el diagrama que sigue, simplemente añadimos un tono global a la línea de la señal.



Hemos conectado las dos salidas de los volúmenes  a la entrada del potenciómetro de tono (patilla izquierda). La entrada del tono es también la salida hacia el Jack. Así que, en este punto, hemos reducido las dos señales de las pastillas a un solo hilo de señal.

También hemos lanzado un latiguillo de la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del mástil al potenciómetro de tono, para extender la red de tierra. Aún estamos pendientes de conectar los hilos de masa de las pastillas.


Cuarto dibujo

Estamos alcanzando el final del cableado. El siguiente módulo consiste en un Kill Switch, seguido del jack.
Un Kill switch cortocircuita los dos cables del Jack. La señal será conectada a la masa del jack, si el interruptor se activa. Un SPDT on/on es suficiente para ésto (aunque puede ser interesante un on/[off], porque así interrumpimos tan solo mientras pulsamos, como el botón de una play station).



En este punto, hemos completado el camino de la señal pero, aun tenemos que asegurarnos de que todos los puntos de masa están conectados. Como puees ver, la masa desde el cuerpo del Jack no está en conexión con el resto de masas. Y, aun tenemos pendiente conectar las masas de las pastillas y, otras masas que no hemos representado (la masa del puente, por ejemplo).


Dibujo final



He decidido usar la parte trasera del tono como el punto de masa común.
Los dos volumenes están ya conectados a masa. Las pastillas también (a través de su conexión al potenciómetro de volumen).

Puedes ver que he "extendido" la masa del Jack, a través del Kill Switch, hasta llegar el punto de masa común. Puedes también observar que los dos hilos de masa (gris claro) de las pastillas están también conectados ahí, así como cualquier otra masa (other grounds).
Teníamos el camino de la señal completo, desde las pastillas hasta el jack y, ahora, también tenemos todos los componentes conectados a masa: ¡ACABADO!


¿Y ahora qué?

Hemos descrito la aproximación modular al diseño de tus propios cableados y, hemos descrito los módulos más usuales utilizados en los cableados de guitarra. Así que, ahora, a lo mejor te sientes excitado y quiere coger ese soldador y empezar a soldar como un loco para realizar tus propios proyectos.

En el próximo blog, hablaremos del procedimiento para soldar y qué material necesitarás para tus proyectos.

Hasta la próxima...

DIY - Electrónica para guitarristas - VI

Introducción

Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos en la electrónica de las guitarras eléctricas, también hemos explorado los distintos sonidos que podemos obtener de las dos bobinas de una humbucker (o dos pastillas simples). Ha llegado el momento de comenzar a construir nuestro puzzle.

Vamos a hablar del método modular para diseñar un cableado, que consiste básicamente en centrarnos en resolver primero pequeños problemas para resolver el puzzle completo. Empezaremos con algunas reglas básicas a seguir cuando diseñemos un circuíto para guitarra eléctrica y, seguiremos con un cableado de ejemplo que incluirá una simple modificación.


Reglas básicas para diseñar tu propio cableado

1. Todo componente electrónico debe ser conectado a masa. ¡Punto Japón!.
2. Todo componente debe estar encerrado en una Jaula de Faraday, ya sea por si mismo o la totalidad del circuito (apantallando la cavidad electrónica).
3. Prepara primero las modificaciones que afectan a cada pastilla en particular y, sigue después con las modificaciones que afectan a dos o más pastillas.
4. Intenta obtener siempre dos cables (positivo y negativo) como resultado de cualquier fase intermedia.
5. Si podemos utilizar uno de los módulos ya explicados, ¡hazlo! (no es necesario re-inventar la rueda). Si tu cableado necesita un módulo no descrito, construye una tabla que tenga en filas o columnas los cables implicados y, las funciones diseñadas. Especifica en las celdas de dicha tabla cómo queda conectado (o desconectado) cada cable para cada caso. Eso te ayudará a diseñar el cableado del interruptor específico.
6. Piensa primero de forma modular acerca de lo que quieres conseguir.

Ejemplo 1: 2 humbuckers, 1 volumen, 1 tono, interruptor 3-vías

Método modular:

• Mástil: Sonido estándar humbucker
• Puente: Sonido estándar humbucker
• 3-way: Pos 1: Mástil, Pos 2: Mástil en paralelo con Puente, Pos 3: Puente
• Volumen: global
• Tono: global

Nota: utilizaremos este método en cableados más complejos, más adelante

Diagrama:

Este es un circuíto muy básico, que incluye dos pastillas humbuckers, un interruptor de 3-vias (selector de pastillas) y volumen y tono globales.

Commentarios:

• El positivo de cada pastilla es el cable negro. Cada positivo se conecta a una de las patillas opuestas del interruptor SPDT on/on/on, de forma que el polo (patilla central), se conecta a una, otra o ambas dependiendo de la posición de la palanca o botón del interruptor.
• Desde el polo del interruptor, extendemos la señal hasta la entrada del potenciómetro de volumen y, desde allí, a la entrada del potenciómetro de tono.
• La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está directamente conectada a la punta del jack.
• Como todo debe ser conectado a tierra, hemos elegido la parte trasera de la carcasa del potenciómetro de volumen como punto de masa común, así que, todo cable que necesite ir a tierra será soldado a dicho punto.
• Puedes observar también que, desde la carcasa del potenciómetro de volumen, hay un cable tirado al punto de masa común, así como la masa del Jack.
• Los negativos de las humbuckers (cables verdes) también han sido conectados a masa en dicho punto.
• Las masas de la base y cubierta de las pastillas (gris claro) también están ahí.
• He dibujado otro cable de masa, llamado "Other grounds" que significa que cualquier otro cable que deba ser conectado a masa y que no esté representado explícitamente en este circuito debería ser conectado a dicho punto común (por ejemplo: el cable desde el puente de la guitarra, o el cable del apantallado de la guitarra).

Tamibén sabemos (por la descripción de los módulos vistos anteriormente) que hemos conectado los potenciómetros de volumen y tono siguiendo el método moderno. La entrada del potenciómetro de volumen está en la patilla derecha y la salida en la central. La entrada del tono está conectada a la entrada del volumen.


Ejemplo 2: Como ejemplo 1 pero, con tono de los '50

Si recuerdas bien, el tono de los '50 consistía en una modificación simple para intentar retener los agudos de forma más natural, al ir disminuyendo el volumen de la guitarra.

Método Modular:

• Mismos componentes que en ejemplo 1
• Tono: cabiar al estilo '50'

Diagrama:


Comentarios:

Fíjate que solo ha sido necesario modificar un cable (resaltado en azul oscuro). Hemos conectado la salida del volumen con la entrada del tono. Esta simple modificación coloca el filtro después del volumen, en vez de aplicarlo antes del volumen. Esto permite bajar el volumen, perdiéndose los agudos de una forma más natural y placentera para el oído.


Ejemplo 3: 2 humbuckers, 1 3-way, 2 volumenes, 1 tone

Ahora queremos tener volúmenes separados apra cada pastilla.

Diagrama:

Commentarios:

• El selector de 3-vías seleccionará la pastilla correspondiente junto con el potenciómetro de volumen asociado. En la posición central, ambas pastillas y volumenes estarán activos.
• Tenemos que poner los potenciómetros de volumen antes del interruptor porque, la señal, a partir de la patilla central del interruptor es común.
• Desde el interruptor, la señal común se derivará al potenciómetro de tono, para filtrar los agudos antes de enviar la señal al jack.
• En este diagrama, hemos conectado la masa de la pastilla y negativo directamente a su correspondiente potenciómetro de volumen. Ningún problema. La única regla es que todos los puntos de masa estén unidos, formando la misma red y, sin caminos dobles entre dos puntos.
• Puedes vere que, desde la carcasa del potenciómetro de volúmen de la pastilla del mástil hay un latigillo a la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente y, desde ahí, otro hasta la carcasa del tono. Hemos elegido esta vez la carcasa del potenciómetro de tono como masa común, solo  por conveniencia en el diseño.
• Observa que no hay ningún otro cable de masa desde el potenciómetro de tono al primer potenciómetro de volumen. Si hicieramos eso, crearíamos un bucle de masas, algo que genera ruídos indeseados.
• Desde el interruptor no hay ningún cable de masa, pero debiera. Usualmente no represento las masas de los interruptores pero, como he indicado arriba, todo componente electrónico debe ser conectado a masa. En las guitarras con golpeadora, la parte trasera de la golpeadora suele estar cubierta con una hoja de aluminio. Esta hoja de aluminio pone en contacto todos los componentes electrónicos montados en la misma y, por tanto, no deben tirarse cables de masa entre componentes, ya que sus carcasas están en contacto a través de la hoja de aluminio (tirar latiguillos de masa entre los componentes que ya están conectados provoca un bucle de masas).
• Así que, recuerdalo: he elegido no representar las masas de los interruptores pero, deberías tenerlo en cuenta (te puedes despreocupar si la golpeadora tiene la tira de aluminio en la parte trasera). La única excepción será el interruptor de 3-vías de Gibson, porque él mismo tiene dos ptillas especialmente diseñadas para ser conectadas a masa.
• Recuerda la primera regla: todo debe ser conectado a masa, antes o después.

Este cableado tiene la entrada del contol de tono conectado a los dos volúmenes, a través del interruptor de tres vías. Ya teníamos el tono estilo '50 pero, ¿que pasa con los potenciómetros de volumen?.

Los potenciómetros de volumen son dependientes, tal y como hemos descrito en blogs previos. Si apagaramos completamente uno solo de ellos, cuando el selector de pastillas estuviera en la posición del mediio, toda la guitarra se enmudecería.
Esto puede ser o no conveniente para tí.


Ejemplo 4: como el 3, con volumenes independientes

Queremos hacer que los volumenes sean independientes para evitar el apagón al callar una sola pastilla en la posición del medio del selector.

Diagrama:

Commentarios:

Puedes ver lo que ha cambiado porque está resaltado en azul oscuro. Simplemente hemos permutado las patillas derecha y media en ambos potenciómetros de volumen. De esta forma, cuando cerremos completamente uno de los volumenes, estaremos cortocircuitando la señal de la pastilla, no la del amplificador (jack).

Date cuenta de que la entrada del tono sigue aún conectada a ambos volumenes a través del interruptor de 3 vías.

Ejemplo 5: Cableado moderno LP


Diagrama:







Commentarios:

• Ahora tenemos un volumen y un tono dedicados a cada pastilla y, ambos deben ser conectados antes del selector de pastilla.
• Anota que el interruptor Swiftcraft de Gibons tiene dos patillas para el polo común. Este interruptor es especial. Para cableados normales, es suficiente soldar juntas las dos patillas centrales (dos comunes).  En su parte trasera hay otras dos patillas para conectar a masa, que no están representadas aquí. Verás un cable de masa salir "de detrás" y conectarlo a la masa común, en mis dibujos.
• Fíjate que las carcasas de los potenciómetros están en masa, formando una red lineal, evitando bucles de masa.
• Generalmente, verás un condensador entre la patilla derecha o media del potenciómetro de volumen y la patilla central del potenciómetro de tono y, su patilla izquierda soldada a la carcasa. Como hemos discutido en anteriores blogs, este dibujo es electrónicamente equivalente. Lo represento de esta forma por mi propia conveniencia, eso es todo.

Podemos ver inmediatamente que los volumenes serán dependientes, porque la entrada está en la patilla derecha y la salida en la central.
También observamos los tonos cableados al estilo moderno, porque su entrada está conectada a la entrada del volumen (pre-filtro).

Pero, no es así como las primeras LPs se cablearon.


Ejemplo 6: cableado LP estilo '50

Diagrama:

Commentarios:

Una vez más, hemos cambiado realmente pocas cosas, respecto al diesño anterior. Hemos permutado la entrada y salida en cada volumen y, hemos unido la entrada de cada tono a la salida de su correspondiente volumen (post-filtro).

Así que tenemos volumenes independientes con tonos estilo '50.
Esta es la forma en la que las primeras Gibson LP fueron cableadas.


Ejemplo 7: volumenes modernos pero tonos estilo '50

Si tu guitarra es moderna, tendrá los volumenes dependientes y, la primera modificación que puedes probar es, justamente convertir los tonos al estilo de los años 50, para ver si el volumen mantiene más agudos al irlo reduciendo.

Diagrama:
Commentarios:
Personalmente, prefiero las LPs cableadas así. A mí me es útil poder acallar la guitarra con un solo potenciómetro cuando el selector tiene ambas pastillas seleccionadas pero, prefiero los tonos cableados al estilo de los 50, me resulta más natural la presencia de frecuencias en el volumen cuando disminuyo el mismo.


¿Qué sigue ahora?

Hemso descrito cableados muy básicos usando dos pastillas. Tene en cuenta que, cualquier humbucker con sus bobinas fijadas en cualquier otra combinación, es tratada como una pastilla simple, ya que jugamos con UN SOLO sonido obtenido de dicha humbucker.
En el siguiente blog, empezaremos a combinar varios módulos de cableado, como el Divisor, el Faseador, el Serializador, etc.