Si ya tienes experiencia en ajustar tus guitarras a tu comodidad y gusto, este artículo no tendrá demasiado interés para tí.
La verdad es que hay mucha gente que se limita a comprar el instrumento, afinarlo y tocar. Si le resulta molesto, acaba arrinconándole y comprando otra guitarra o cambiándola por otra y, así sucesivamente.
Yo mismo he pasado años y años sin que me preocupara en absoluto nada que no fuera simplemente tocar, como sea y con lo que sea.
La verdad es que los ajustes de fábrica son muy genéricos e, intentan llegar al guitarrista medio, así que, generalmente, la guitarra "es tocable" tal y como viene de fábrica, a menos que hayamos comprado una de esas guitarras infames chinas (ojo, que las hay muy buenas pero, generalmente, respaldadas por una buena marca comercial).
Incluso en la mejor de las guitarras, los ajustes no son nunca permanentes.
Mientras que ciertas materiales sintéticos, presentan una estabilidad estructural muy sólida, la madera (el material del que están hechas la gran mayoría de las guitarras) es un ser vivo y, reacciona a las variaciones en su entorno.
Es muy habitual hacer, por lo menos, un par de ajustes al año. Cuando el tiempo cambia de frío a calor y, cuando cambia de calor a frío (verano e invierno).
Generalmente, la madera empleada en las guitarras se ha sometido a un proceso de secamiento prolongado que asegura su estabilidad estructural pero, incluso así, pueden llegarse a retorcer (girar sobre su eje).
Con mástiles retorcidos nada que no sea substituir el mismo tiene sentido.
Pero, hay muchos otros pequeños cambios que sí son adaptables a nuestro gusto.
Por ejemplo, los diapasones no barnizados suelen resecarse y, precisan ser nutridos, tanto para mejorar su aspecto como para mejorar la tocabilidad del instrumento. No nutrir el diapasón puede provocar agrietamientos en el mismo.
Aparte de los cuidados a la madera, hay otras pequeñas operaciones que pueden ayudarnos: lubricar los puntos de contacto con la cuerda, curvatura del mástil, altura de las cuerdas, altura de las pastillas, entonación...
Un buen punto de partida es ajustar todos los elementos a los ajustes recomendados por el fabricante y, a partir de ahí, ver qué podemos hacer para que la guitarra nos resulte más cómoda.
Inspección rápida
Para una inspección básica, vamos a necesitar muy pocas "herramientas" y, tan comunes que pueden hacerse en cualquier lugar, junto a cada título, entre corchetes está la "herramienta" a utilizar.
Curvatura del mástil (tarjeta de crédito o similar).
- Colocamos una cejilla en el primer traste, para mantener pulsadas todas las cuerdas ahí.
- Con un dedo pulsamos la cuerda sexta en el último traste del diapasón.
- Introducimos una tarjeta de crédito en el espacio que queda entre el séptimo traste y la cuerda en sí.
- Si la tarjeta levanta levemente la cuerda, posiblemente el ajuste de la curvatura sea correcto (tal vez sea adecuado medir mejor el espacio con una cuerda cuyo calibre se corresponda al ajuste de fábrica recomendado por el fabricante).
- Si la tarjeta levanta claramente la cuerda, es más que probable que tengamos poca curvatura en el mástil, aunque tendremos más seguridad midiendo el espacio con una cuerda cuyo calibre se corresponda al ajuste recomendado por el fabricante).
- Si no hay espacio, está más que claro que tenemos el mástil demasiado recto o, incluso abombado hacia arribal.
- Si hay un considerable espacio entre la tarjeta y la cuerda, está claro que tenemos demasiada curvatura en el mástil.
Si te fijas en la vibración de las cuerdas, en su parte centrar vibran con mayor amplitud que en sus extremos. Para no interrumpir dicha vibración, suele dejarse el mástil con una ligerísima curvatura (casi imperceptible al ojo).
Si nos pasamos enderezando el mástil, la cuerda no tiene suficiente espacio para vibrar en toda su amplitud, lo que, aparte de interrumpir el sustain, provoca zumbidos (al chocar con los trastes).
Si aflojamos demasiado la tensión, hay riesgo de que las cuerdas choquen los trastes inferiores del diapasón, lo que obligará a elevar el puente o las silletas del puente para subir las cuerdas y, evitar así el rozamiento.
Por tanto, una curvatura correcta (muy ligera), permite bajar las cuerdas más.
¿Cómo corregir la curvatura?
Toda guitarra (incluso las baratas) suele tener un alma en el mástil. El alma del mástil viene a ser un cable de acero trenzado sujeto entre dos tuercas, cada una fijada a un extremo del mástil. Apretando una tuerca, retorcemos más los hilos, incrementando la tensión del alma, la cual, al estar sujeta a los extremos del mástil, repercute dicha tensión en los extremos del mástil, lo que obliga a los extremos a bajar y, al centro a subir.
Las almas simples solo actúan en el extremo de la pala, o sea, que lo que baja básicamente es desde el centro del mástil hasta la pala. Las almas dobles actúan como he comentado más arriba.
Generalmente, la tuerca que hay que apretar tiene una cabeza en la que hay que insertar una llave Allen que, viene con cualquier guitarra que compremos, por barata que sea. Incluso, si no viene con tu guitarra, cualquier llave Allen del calibre adecuado servirá para el tensado o destensado del mástil.
Dicha tuerca suele encontrarse en la unión entre el mástil y la pala.
En guitarras tipo Fender, el alma está descubierta y, o bien se encuentra en la pala (el agujero es claramente visible) o bien al final del último traste, antes de la pastilla del mástil (en cuyo caso, es posible que tengamos que retirar la golpeadora o la pastilla del mástil para accionarla).
En la mayoría de guitarras de otras marcas, el alma está en la pala, cubierta por una pequeña tapa plástica. Primero habrá que retirar la pequeña tapa para dejar el alma al descubierto y poder actuar sobre ella.
¿En qué dirección tenemos que girar?
Si cogemos la guitarra, frente a nosotros, con la pala mirándo hacía nosotros y el cuerpo alejado de nosotros, equivaldría a estar frente a un tornillo y su tuerca.
Para apretar (dar más tensión, aplanar la curvatura, disminuir el espacio), tendremos que girar en el sentido de las agujas del reloj, como es habitual en las operaciones de atornillamiento.
Para aflojar (relajar la tensión, aumentar la curvatura, aumentar el espacio), tendremos que girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, como es habitual en las operaciones de desatornillamiento.
¿Cuánto hay que girar?
El alma es muy delicada. Si se nota resistencia, nunca debe forzarse. Llevarlo a un luthier.
Se recomienda girar 1/8 de vuelta cada vez o, a lo sumo, 1/4 de vuelta.
Los cambios en la curvatura de la madera no son inmediatos. La madera tarda en asentarse entre 24 y 48 horas, así que hay que esperar prudencialmente un par de días, antes de volver a aflojar o apretar el alma.
Después de dos días, volver a afinar y, evaluar de nuevo la curvatura y, corregir en uno u otro sentido, si es necesario.
Altura de las cuerdas o acción (una moneda de 5 cts).
Para esta operación, tan solo hay que poner una moneda de 5 cts. entre la parte superior del traste número 12 y la cuerda. Se evalúa cada cuerda por separado, en puentes con silletas ajustables (como los de Fender) o, la primera y sexta en puentes de una pieza (como los de Gibson).
Si la moneda levanta la cuerda, potencialmente tenemos una altura muy baja. Si no te trastea la guitarra (zumbidos en los trastes), ni el sustain está afectado y si, además, te es cómoda esa altura, no hay ningún problema. Si el sustain está afectado, tienes zumbidos en los trastes, o la altura es incómoda, tendrías que levantar un poco las cuerdas.
Si queda espacio (aire) entre la moneda y la cuerda, entonces potencialmente tienes una altura muy elevada y convendría bajar las cuerdas.
¿Qué altura de las cuerdas es recomendable?
La altura de las cuerdas debe facilitar al máximo la pulsación de las mismas, de forma que sea cómodo y rápido recorrer el diapasón pero, siempre evitando los zumbidos del trasteo y permitiendo la libre vibración de las cuerdas.
Adicionalmente, la altura de cada cuerda individual está en relación a la curvatura del diapasón (radio del diapasón). En puentes con silletas regulables (como los Fender), cada cuerda debe ser evaluada por separado. Al mantener todas la misma altura respecto al diapasón, estaremos respetando el radio del mismo.
Hay una buena excepción a todo ésto. Las guitarras que se preparan para el uso del Slide, generalmente, requieren una altura de cuerdas muy elevada, para facilitar el deslizamiento del tubo sin rozar ningún traste.
¿Cómo corrijo la altura de las cuerdas?
Esto va a depender del tipo de puente que tenga tu guitarra.
Generalmente, vas a tener un puente monobloque (de una pieza), al estilo Gibson; o un puente flotante tradicional (a lo Fender) o; un puente flotante moderno (a lo Floyd Rose).
Los puentes Gibson son los más rápidos. Se actúa sobre el tornillo o la ruedecilla dentada para subir o bajar el puente por el lado más agudo o más grave, hasta que la cuerda toque nuestra moneda.
Los puentes tipo Fender tienen silletas regulables independientemente. Hay que medir cada cuerda y actuar, simultáneamente, en los dos micro-tornillos que regulan la altura de la silleta.
En los puentes tipo Floyd Rose es donde la cosa se complica. Sus silletas no son regulables en altura por medio de tornillos. Para elevar su altura, se pueden utilizar una especie de micro-planchas muy delgadas que se colocan debajo de cada silleta. Si no hay elevadores bajo la silleta, no hay forma de bajar más una silleta, excepto bajando la profundidad a la que el puente se ha instalado.
Generalmente, las guitarras con puente Floyd Rose son las que menos problemas tienen con la altura de las cuerdas ya que todo el sistema se monta de forma que la acción siempre queda bastante baja y cómoda.
Entonación (afinador)
La entonación consiste en conseguir que la cuerda de la nota exacta, tanto tocada al aire como en el traste número 12 (una octava más alta).
La entonación se comprueba cuerda a cuerda y, se corrige cuerda a cuerda.
Cualquier modificación anterior (curvatura del mástil y altura de las cuerdas) afecta directamente a la entonación, así que la entonación debe comprobarse tras haber solucionado los anteriores problemas.
La entonación debe comprobarse también uan vez las cuerdas nuevas ya se han asentado (un par de días de continua re-afinación) y su afinación se mantiene estable.
El proceso es simple (aunque tedioso):
- Se afinan todas las cuerdas lo más perfectamente posible (es interesante utilizar el afinador de mayor resolución de que dispongamos y, especialmente, algún modelo estroboscópico, con precisión de un centavo o inferior.
- Se toca una cuerda al aire (se comprueba que su afinación es estable y correcta)-
- Se pulsa la misma cuerda en el traste 12 y se comprueba la afinación.
- Si la cuerda en el traste 12 suena más grave (le falta afinación) o más aguda (sobre-afinada), tendremos que corregir la posición horizontal de la silleta.
- Tras cada movimiento de silleta, hay que volver a afinar la cuerda, tocada al aire y, volver a repetir el procedimiento anterior, hasta que ambas notas sean correctas.
Los puentes tipo Fender, también disponen de un tornillo independiente para cada silleta (como en las Stratocaster) o común a un par de silletas (como en el caso de las Telecaster y algunos bajos), con los que podremos ajustar la entonación de cada cuerda.
Los puentes tipo Floyd Rose, tienen unos tornillos muy largos en su parte trasera, justamente para regular el movimiento horizontal de cada una de las complejas silletas que forman el puente (no confundir con los tornillos micro-afinadores).
¿Cuáles son los problemas de entonación?
Generalmente, el problema es rápidamente percibible al oído, si la diferencia de afinación entre la cuerda al aire y al traste 12 es importante. Mientras estemos tocando en los trastes por encima del 12 (primera octava), las notas caerán naturalmente en la melodía que estemos tocando pero, en cuanto empecemos a tocar por debajo del traste 12, notaremos que la nota no está bien afinada y, tenderemos a hacer bendings para "afinar" la nota mientras tocamos.
Dependiendo de la descompensación individual de cada cuerda, los acordes, tríadas o díadas que demos por debajo del traste 12 sonarán disonantes, especialmente con el uso de alta ganacia o distorsión.
Altura de las pastillas (monedas de 50 cts, 10 cts y 2 x 5 cts).
Evidentemente, la altura de las pastillas es uno de los aspectos más a gusto de cada uno pero, existen realidades físicas que no podemos obviar.
Si las pastillas están muy cercanas a las cuerdas, cuanto toquemos en los trastes inferiores, la cuerda golpeará la pastilla, matando el sonido.
Si las pastillas están suficientemente cercanas a las cuerdas y, el imán es poderoso, actuarán como un freno a la vibración de la misma (porque atraen la cuerda), matando el sustain.
Contra más cercana está la cuerda, mayor es la intensidad de la corriente generada (la señal es más fuerte) pero, a partir de cierto punto se distorsiona el contenido en frecuencias, de forma que hasta puede desafinar la nota.
Contra más alejada está la cuerda, más limpio y afinado es el sonido pero, más débil es la señal generada.
Una excesiva lejanía puede aplanar el ataque y brillo del sonido y ofrecer un caracter excesivamente suave.
Por todo ello, encontrar el punto dulce a cada pastilla, en cada guitarra, con cada marca y modelo de cuerdas es un arte. Es impresionante lo que puede cambiar el sonido de una guitarra simplemente jugando con la altura de las pastillas.
Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que debemos equilibrar lo máximo posible el nivel de salida de la pastilla frontal (del mástil) con el resto de pastillas, de forma que, cuando cambiemos de una a otra posición del selector de pastillas, tengamos la mínima diferencia posible en saltos de volumen.
Es bastante desagradable cambiar de posición en el selector y ver cómo el volumen cae o sube escandalosamente.
Aún con todos estos matices tenidos en cuenta, existe un procedimiento rápido de chequeo y ajuste que nos va a dar buenos resultados y, que solo tendremos que acabar de pulir con pequeños toques.
Utilizaremos dos "escalas", la "abierta" y la "normal".
En la "escala abierta" situaremos las pastillas a una altura donde la claridad de la nota será excelente, así como el sustain pero, la salida de la pastilla puede ser de baja intensidad (algo que puede mejorarse con un pedal booster limpio o buffer de calidad o, simplemente, con el botón de ganancia del ampli).
En la "escala normal" las pastillas generarán una señal ligeramente menos definida pero con mayor ataque y fuerza.
Para ambas escalas esta es la relación de alturas, de máxima a mínima:
2 monedas de 5 cts.
1 moneda de 50 cts.
1 moneda de 10 cts.
1 moneda de 5 cts.
No vamos a necesitar nada más que un destornillador y esas cuatro monedas para todos los casos.
La altura de la pastilla se mide, pulsando la cuerda (sexta o primera) en el último traste, mientras se mide la distancia entre el polo del imán de la pastilla o tornillo regulador y la base de la cuerda en cuestión.
En caso de haber tres pastillas, la pastilla del medio debe tener la misma altura que la del mástil o, una altura intermedia entre la del mástil y la del puente.
Para corregir la altura, utilizaremos un destornillador en los tornillos laterales que acompañan a cada pastilla (ojo: la pastilla del puente de las Telecaster usa 3 tornillos y, algunas humbucker hasta 4).
Escala normal
Las humbuckers se regulan con ambos lados (agudo = primera cuerda y grave = sexta cuerda) a la misma altura.
La humbucker del mástil debe tener una altura de 50 cts, en ambos lados.
La humbucker del puente debe tener una altura de 5 cts, en ambos lados.
Las pastillas simples se regulan con mayor distancia en el lado grave que en el agudo.
La pastilla del mástil tendrá una altura grave de 50 cts y, 10 cts en el lado agudo.
La pastilla del medio puede fijarse a 10 cts en graves y 5 cts en agudos.
La pastilla del puente tendrá una altura de 5 cts en el lado grave y algo menor en el agudo.
Escala abierta
La humbucker del mástil tendrá una altura de 2 monedas de 5 cts en ambos lados.
La humbucker del puente tendrá una altura de 1 moneda de 10 cts en ambos lados.
La pastilla simple del mástil tendrá una altura de 2 monedas de 5 cts en los graves y de 50 cts en agudos.
La pastilla simple del medio puede fijarse a 50 cts en graves y 10 cts en agudos.
La pastilla simple del puente tendrá una altura de 10 cts en los graves y de 5 cts en agudos.
Limpieza y cuidados
Aunque estas operaciones no están directamente ligadas al ajuste propiamente dicho, tienen importancia tanto en la "salud" de los materiales de la guitarra, como en la facilidad con la que ejecutamos nuestra música con ella.
Limpieza y nutrición del diapasón
En cualquier tienda de instrumentos musicales podrás comprar algún producto adecuado para la limpieza del diapasón. Generalmente, un espray no agresivo con la madera y de rápida volatilización que permite retirar la suciedad cómodamente con un trapo.
Es buena práctica realizar una limpieza y nutrición del diapasón cada vez que cambiemos el juego de cuerdas.
Antes de pasar el espray, es buena idea rascar suavemente con una tarjeta de plástico o similar, los bordes de los trastes que están en contacto con el diapasón, donde se acumula mucha suciedad que puede llegar a dificultar el libre desplazamiento de los dedos por el diapasón.
Una vez limpio el diapasón, conviene nutrirlo, si la madera no está recubierta por algún tipo de barniz (como en los mástiles con diapasón de arce de Fender).
Los diapasones de palorosa y ébano (y prácticamente de cualquier tipo de madera, excepto arce), suelen estar desprotegidos (sin barniz) y, tienden a secarse, agrietándose y abriendo sus poros, lo que (aparte del impacto negativo estético) facilita la acumulación de más suciedad y, la posibilidad de que el diapasón se deteriore definitivamente, resquebrajándose en su totalidad.
Este tipo de diapasones recuperan su salud y buen aspecto con un poco de aceite especial para luthería o muebles de ebanistería.
Cualquier tienda de instrumentos musicales dispondrá de dicho aceite.
El aceite debe aplicarse en una capa muy fina (humedecer, no inundar).
Se esperan unos minutos y, con la ayuda de un paño suave con microfibras, se retira el exceso de aceite que la madera no ha sido capaz de absorber.
Además de mejorar milagrosamente el aspecto del diapasón, esa sutil capa de aceite ayudará a que tus desplazamientos a lo largo del mástil sean más rápidos y cómodos.
A falta de un producto de luthería especializado, puedes emplear cualquier producto comercial recomendado para muebles de ebanistería (Politus, Pronto, etc), como recurso eventual.
Limpieza del resto de la guitarra
Las tiendas de instrumentos musicales tendrán también productos específicos para limpiar el resto del instrumento.
En caso de necesidad, cualquier producto adecuado para muebles de ebanistería funcionará bien con la guitarra pero, hay que tener especial cuidado con guitarras cuya pintura tiene base de nitrocelulosa (casi todas las Gibson caras o Fender Custom).
La pintura de nitrocelulosa es muy delicada y, el contacto con ciertos agentes químicos puede llegar a destruirla, o "aguarla". Consulta a tu vendedor, antes de aplicar un producto inadecuado.
Lubricación de las piezas
Hasta las piezas mejor mecanizadas, con el mejor pulido pueden llegar a provocar la rotura de las cuerdas por simple rozamiento.
Tengo la costumbre de lubricar TODOS los puntos donde la cuerda establece contacto con algún lubricante. Normalmente, se emplea grasa de grafito o teflón líquido pero, en caso de urgencia, se puede emplear una de esas barras para la protección de labios que se venden en Farmacia.
Si las cuerdas de la guitarra suelen romperse por el mismo sitio, es un claro indicativo de que en esa área tienes un problema.
Si se rompen a la altura del poste de los afinadores, el agujero del poste debe tener alguna rebaba que provoca la rotura o un borde muy afilado.
Si se rompen a la altura del árbol de cuerdas, el problema está en el rozamiento de las cuerdas con el mismo.
Si se rompen a la altura de la cejuela, el problema está en sus hendiduras.
Si se rompe a la altura del puente, el problema está en el puente.
Si se rompe en el enganche de la "bola" de las cuerdas, allí tienes el problema.
Si se rompe por la mitad, se ha acabado la vida útil de la cuerda, se ha rebasado su límite de elasticidad y, ya va siendo hora de que cambies TODO el juego.
O sea, una simple gotita (puedes ayudarte con un mondadientes o un clip abierto) de lubricante en cada pieza que esté en contacto físico con la cuerda y vas a prolongar la vida de tus cuerdas escandalósamente.
Vas a perder el miedo a realizar bendings extremos porque, ahora sí, ahora te va a aguantar el tirón sin romperse.
En las guitarras con sistema Floyd Rose, los dos únicos puntos de contacto son las silletas del puente (que aprisionan un extremo) y las presillas de la cejuela, por lo que no es necesaria esta operación.
Las que más problemas potenciales presentan son las guitarras con puente flotante tipo vintage (a la Fender Stratocaster). En ese tipo de guitarras hay muchísimos puntos de contacto (la base del puente flotante donde se insertan las cuerdas, en los agujeros de salida del puente flotante, en las propias silletas, en la cejuela, en el árbol de cuerdas -si existe- y en los propios postes de afinación).
Las guitarras con puentes tipo fijo, como las Gibson, tienen menos puntos de contacto pero que hay que cuidar igualmente (stop tail, puente, cejuela y postes).
En las guitarras con cuerdas que atraviesan el cuerpo hay que vigilar los orificios donde se asientan las bolas de las cuerdas (en la parte inferior del cuerpo) y el de salida (en la parte superior del cuerpo).
Conclusión
Un Luthier hace cosas mucho más importantes y de mayor calado que todo lo expresado aquí. Sin embargo, un Luthier te puede clavar por este mismo ajuste básico unos 60 - 90 Euros y, aún así, puede que lo que el entienda por "altura ideal" sea distinto a tu concepto de eso mismo.
Al final, tu debes adecuar tu instrumento a tu propio estilo y gusto, así que, con 4 monedas, 1 tarjeta, un par de destornilladores (estrella y punta plana), un buen afinador y un par de llaves Allen (para el alma y, eventualmente, para regular la altura de las silletas, en algunos casos), puedes convertir esa guitarra incómoda en tu guitarra preferida.
Por supuesto, de todos los pasos anteriores, el más delicado es el del ajuste del alma. Tener paciencia. Dar máximo 1/4 de vuelta en uno u otro sentido y, permitir que la madera se adapte, con un mínimo de 2 días y máximo de una semana, antes de volver a corregir.
Si notaís resistencia, no insistáis. Substituir el alma es una operación cara.
La guitarra es un sistema en equilibrio, cualquier cambio afecta a dicho equilibrio.
Si en la guitarra A funciona mejor el juego de cuerdas de D'Addario del 0.10" y, en la guitarra B, Ernie Ball 0.09" y en la C Pyramid 0.11", substituir las cuerdas siempre con el mismo fabricante/modelo y calibre.
Eso mantendrá el delicado equilibrio en la guitarra.
Aún así, la guitarra "está viva" y sufre alteraciones físicas dependiendo de los cambios ambientales. Es bastante usual tener que reajustar la guitarra un par de veces por año (en los cambios bruscos de tiempo estacional), hacia el invierno y, hacia el verano.
ACTUALIZACIÓN 26/11/2011 - VIDEOS
Como es más fácil entender las explicaciones mediante imágenes, ahí van tres vídeos.
El primer vídeo introduce los "instrumentos de medida" y las "herramientas para el ajuste", explicándo, además, cómo comprobar y fijar la curvatura del mástil, con una detallada explicación acerca del alma y sus tipos.
En el segundo vídeo, explicamos la comprobación y ajuste de la altura de las cuerdas y la altura de las pastillas.
En el tercer vídeo, explicamos el tema de la entonación y una serie de consejos de mantenimiento y cuidado básico.
