Si tu pedalera está exclusivamente formada por pedales Boss o Maxon, posiblemente no conocerás los problemas que vamos a discutir a continuación. Boss y Maxon son famosos por montar unos de los mejores bufferes del mundo de los efectos.
Si tu pedalera está formada por pedales del mismo fabricante, también hay bastante probabilidad de que todos ellos sean compatibles. Si hablamos de pedales boutique, aún del mismo fabricante, puede que existan algunos problemas.
En el mundo de los pedales, suenan con fuerza conceptos como Hardwired (HW), True Bypass o Buffered, impedancia... Vamos a intentar entrar en detalle acerca de estos conceptos.
Cuando se mezclan pedales TB o HW con pedales con buffer y, especialmente unidades vintage, empiezan los problemas y, el orden de los pedales en la pedalera puede llegar a alterarse seriamente. Vamos a ver un ejemplo práctico, la propia lucha que he tenido para incorporar tres unidades vintage a mi propia pedalera. Veremos el proceso de reconocimiento de los "chupa-tono" (tone suckers) y, cómo encajarlos con el resto de pedales.
Hardwired o True Bypass
Ambos términos son complicados de traducir literalmente al español, así que resulta más cómodo utilizarlos en su voz inglesa. Hardwired, viene a significar "cableado a lo bruto". True Bypass, viene a significar "evitar el pedal realmente".
Ambos términos se refieren exactamente a lo mismo. Los cables positivo y negativo del jack de entrada se unen directamente a los conectores negativo (masa) y positivo del jack de salida.
Esto se consigue conectando ambos jacks en la posición OFF de un interruptor 3PDT ON/ON.
Lo que se intenta conseguir es que la señal proviniente de la guitarra no pase por la circuitería del pedal, si el efecto no está activo. En cuanto el pedal se activa, la señal se introduce en la circuitería del mismo, quedando alterada.
En cierta forma, es una forma de "prolongar" el cable de nuestra guitarra.
El beneficio más inmediato del true bypass o hardwiring es que el sonido de nuestra guitarra no se verá interrumpido si el pedal pierde su fuente de energía (batería o alimentador) y el efecto se mantiene apagado.
Evidentemente, si el efecto está activo y el interruptor está en su posición ON, el pedal interrumpirá nuestro sonido.
El contra más importante que tiene es que, mediante el bypass, estamos haciendo más largo nuestro cable de guitarra virtual, facilitando la degradación de la señal de la guitarra y, elevando la capacitancia del cable. En recorridos muy largos, puede notarse una gran pérdida, tanto en volumen como en el tono (agudos / graves).
Buffered
Un buffer es una memoria intermedia o memoria tampón. En el mundo de los pedales, se refiere a las partes del circuito que se encuentran en la entrada y en la salida y que son responsables de ajustar la impedancia de entrada y salida del pedal.
Un pedal True-Bypass o Hardwired lo es mientras está en modo OFF, sin embargo, en cuanto activamos el efecto, dicho efecto puede incluir o no buffers en la entrada y salida.
Impedancia
Este nombrecito tan rimbombante suele ser el responsable de la mayoría de los problemas que nos encontramos en la pedalera (y en muchos otros ámbios del audio).
La impedancia es un concepto similar a la resistencia pero, aplicada a casos donde la corriente varía en el tiempo (corriente alterna). Se expresa matemáticamente con un número complejo, donde la parte real es la resistencia, mientras que la parte imaginaria es la reactancia.
Muy bonito... ¿de qué narices estás hablando?.
Lo que quiero hacerte entender es que, si bien la resistencia en un circuito alimentado por una pila (corriente continua) es una cosa muy fácil de entender y muy estable, siempre y cuando hablamos de corriente alterna, se necesitan ciertos artificios para tratarla de forma similar a la corriente continua. Y, por tanto, la impedancia es un concepto tan difícil como difícil es trabajar con pedales de efecto con impedancias muy dispares.
Las pastillas de la guitarra son una especie de generador de corriente alterna. La bobina está insertada dentro de un campo magnetico, generado por los imanes de la pastilla). Al moverse las cuerdas metálicas dentro del campo magnético de las pastillas, éste varía induciendo una corriente alterna en el cable de la guitarra.
La corriente alterna viaja en ambas direcciones, siguiendo un ciclo sinoidal, de forma que pasa de positiva a negativa y viceversa dentro del mismo ciclo.
Esto hace que tengamos que hablar de una especie de "resistencia media", un valor artificial que representa el valor medio que ofrecería resultados similares al mismo valor aplicado a un circuito de corriente continua.
Resumiendo, es un concepto artificial para corriente alterna que se acerca al de resistencia en corriente continua.
El pedal ideal debería tener una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida cero pero, eso es imposible en la práctica. El uso de buffers en el circuito del efecto permite obtener mejores niveles de impedancia tanto en la entrada como en la sailda.
Buffers de calidad suelen dejar la impedancia de entrada en 1 MOhm o más y, la impedancia de salida en 600 Ohms o menos.
Muchos de los primeros pedales de efecto que se diseñaron no incorporaban buffers, ofreciendo valores de impedancia lejos de ideales. Pero claro, al principio, pocos efectos existían y, pocos efectos se empleaban. Además, se primaba más el sonido limpio que el sonido procesado. Los efectos eran más bien relegados a sofisticadas unidades electrónicas en los estudios de grabación, las cuales, eran ajustadas por el técnico que las diseño para cada caso en concreto.
Esta diferencia de impedancias es lo que complica la mayoría de las pedaleras.
Pedales modernos, pedales vintage, boutique y demás especies
¿Tienen buffer todos los pedales modernos?
¿Son todos los pedales antiguos (vintage) chupa-tonos?
¿Carecen de problemas los pedales boutique?
Habreís observado que los fabricantes, una vez consiguen cierto éxito con alguno de sus pedales de efecto, pueden acabar sacando nuevas versiones o evoluciones de dicho efecto.
Esas nuevas versiones pueden obedecer a dos causas, principalmente.
Por un lado, puede que el suministro de cierto tipo de componente (generalmente el chip o transistor, clave en el efecto) haya desaparecido (el fabricante del chip decide no fabricarlo más por no serle rentable). Esto obliga al fabricante a realizar una nueva versión con un componente substitutivo y, a realizar ajustes en el circuito para intentar acercarse al sonido que tenía la versión anterior.
Por otro lado, puede que ese pedal, que por sí mismo suena estupendo, esté generando problemas combinado con otros efectos con mayor tradición en la pedalera y, que la gente los esté empezando a eliminar de la pedalera porque los problemas con el resto de pedales resultan molestos. En este caso, el fabricante estará intentando reajustar la circuitería para solventar los problemas detectados, mientras intenta mantener la misma calidad o voz del efecto original (algo que raramente se consigue).
En general, los principales tone-suckers de una pedalera son los pedales Vintage (los pioneros). Estos pedales no eran true-bypass, pasando las señal por el circuito, tanto si el efecto estaba activo como si no y, alterando en cierta forma la señal pura de la guitarra. De entre los Vintage, los más antiguos o no montaban buffers o los buffers eran de baja calidad, manteniendo una relación entre las impedancias de entrada y salida lejos de óptima.
De todos los tone suckers, se llevan la palma los fuzzes y wahs vintage. Estos pedales suelen funcionar bien sólo si reciben el cable directo de la guitarra en su entrada, soportando bastante mal la presencia de un pedal entre la guitarra y el tone sucker. Podríamos decir que todos los tone suckers vintage entran en compentencia entre ellos por ser los primeros en la pedalera, recibiendo directamente el cable de la guitarra.
El resto de efectos vintage suelen soportar mejor distintas posiciones en la pedalera.
Otros diseños, incluso antiguos, ya incorporaban buffers pero, no todos incorporaban buffers con suficiente calidad. Los pedales de Boss y Maxon se han diseñado siempre con buffers de excelente calidad.
En los pedales boutique tenemos de todo. Por un lado, los boutiqueros intentan volver a la vida efectos vintage, que están fuera de producción. Por otro lado, los boutiqueros han probado modificaciones sobre efectos ya existentes, intentando "mejorar" su tono o paliar alguno de sus problemas.
Generalmente, parte de esas modificaciones incluyen el true bypass. Otras mejoras pueden incluir buffers de calidad, aunque es menos frecuente si el pedal original no las tenía.
Al parecer, los cambios más sutiles realizados a un diseño vintage alteran su tono. Incluir un led cuando no lo tenía, incluir un interruptor para true bypass son operaciones sencillas que, sin embargo, cambian los sutiles matices del efecto que conforman su huella sónica.
Por tanto, los pedales boutique que intentan clonar viejas unidades pueden presentar exactamente los mismos problemas que presentaban las originales.
En general, fabricantes bien establecidos, con larga tradición en el mundo de los efectos, han ido depurando sus diseños para solventar los problemas que han ido generando sus viejas unidades, a medida que han empezado a mezclarse con efectos más modernos (del mismo u otro fabricantes).
Eso facilita pedaleras más consistentes pero, en la guitarra eléctrica Meigas haylas. Muchas de esas mejoras han "arruinado" el tono original y, hay un montón de gente buscando como locos los pedales originales, porque es donde está el "duende".
Los fabricantes, que no tienen un pelo de tontos, han empezado a lanzar sus propias versiones "custom shop" o "re-issue" (re-ediciones) de sus unidades míticas, intentando clonar hasta el último detalle y, a un precio alto pero, inferior al coste del original en el mercado vintage o al precio de la copia que está haciendo un boutiquero.
Y, volvemos al pez que se muerde la cola. Recuperamos el "tono" y, con él, los problemas para insertar el pedal en nuestra flamante pedalera.
¡Pongamos orden en la pedalera!
¡No perdamos la cabeza!
Las mayores jaquecas provienen de intentar decidir qué pedales deben ir primero en la pedalera.
Si no tenemos ningún fuzz tipo vintage, ni wah tipo vintage, probablemente estaremos de suerte y tendremos pocos problemas en alterar el orden de los pedales a nuestro propio gusto.
En cuanto tengamos un fuzz vintage, los problemas están asegurados.
Si el wah es también vintage, la guerra entre ambos está también asegurada.
Los fuzz son, posiblemente, los pedales más sensibles y, muy en concreto, los diseños originales basados en transistores de germanio (que son los que mayor duende tienen). Estos pedales, además de funcionar con la polaridad invertida (debido al tipo de transistores), suelen dejar de funcionar si no "ven" la guitarra directamente en us entrada. Otra de sus características es que su tono es mejor con la utilización de pilas tradicionales (nada de Duracell ni otros conejitos potentes) y, para más inri, con pilas un tanto gastadas.
Para conectarlo a la pedalera sin pilas, se puede utilizar una de las salidas de alimentación al efecto que tiene la unidad Power 2 Plus de Voodoo Labs, que permite simular una pila gastada y, el cable alimentador que tiene al final un clip o enchufe tipo pila 9V.
Para elminar la competencia con el Wah, hay poco que hacer. O compras un wah que mantenga el sabor vintage pero que sea "fuzz-friendly", como los wahs de Real McCoy. O estudias si uno delante del otro funciona mejor o, acabas con un pedal looper que te inserte o el wah o el fuzz (pero no ambos) en la pedalera cuando sea necesario.
Otros pedales que pueden competir en esta zona son un compresor vintage y un afinador, por ejemplo.
Sirva como ejemplo, el proceso que he seguido para arreglar la "cabeza" de la pedalera.
En la cabecera, tenía los siguientes candidatos:
- Afinador: Korg Pitchblade
- Wah: Real McCoy RCM4 Picture Wah
- Compresor: MXR '76 Vintage Dyna Comp re-issue
- Fuzz: Hudson Electronics Stroll On (clon de Tone Bender MKII)
Paso 1: probar la guitarra directa y cada pedal por separado
Lo primero ha sido conectar la guitarra directamente al amplificador y, ajustar volumen, ganancia y tonos hasta obtener el sonido deseado.
Después he probado cada pedal por separado.
Todos los pedales (desactivados) han dejado pasar la señal sin alterar el tono, excepto en el caso del Dyna Comp. Al parecer, el circuito interno del Dyna provoca una ligera caída en el volumen, cierta perdida en el espectro grave y cierto aumento en el espectro agudo.
Un leve aumento de la ganancia en el amplificador ha corregido ese problema.
Ya tenemos el primer tone-sucker detectado: el Dyna Comp.
Paso 2: ir incorporando pedales y permutando posiciones
Por pruebas anteriores, ya tenía claro que el fuzz detrás del wah no representa ningún problema. El diseño del Real McCoy es amigable con el fuzz más vintage, así que esta duda ya estaba resuelta de antemano.
El principal problema era dónde colocar el Dyna Comp, para que estropeara lo mínimo el sonido cuando estuviera desconectado.
Compresor --> Afinador: señal debilitada, tirando a aguda
Afinador --> Compresor: igual
O sea, el orden en estos dos pedales no afecta al resultado, así que descartamos el afinador.
Compresor --> Wah: señal debilitada, tirando a aguda
Wah --> Compresor: igual
Tampoco hay mejora al cambiar el orden. Lo que queda claro es que da igual donde coloquemos el compresor, va a dar problemas, de todas formas.
Tras probar varias combinaciones entre el Wah, el Compresor y el Afinador, me he decantado por:
Wah --> Compresor --> Afinador
y, he llamado a este trozo de la cadena, Bloque A.
Un ligero aumento en la ganancia del amplificador y, la guitarra ha vuelto a sonar bastante bien.
Ahora que tenía el orden de esos primeros pedales, ha llegado el momento de sumarle el efecto Vibe que, para mi gusto (y el de Roger Mayer, que algo sabrá de ésto), tiene que estar delante del fuzz. Detrás del fuzz crea un sonido muy exagerado (puede estar bien para para algo muy concreto pero no como norma).
El pedal Voodoo Vibe+ de Roger Mayer tiene uno de los diseños más inteligentes que hay. No ofrece una u otra solución sino ambas. Tiene una salida HW (hardwired) y dos salidas buffered. Así que, es fácil adaptar su salida a lo que necesite el siguiente pedal en la cadena.
He probado los dos tipos de salida directas al ampli y, ha sonado mucho mejor la salida buffered que la HW.
Ahora ya tengo: Bloque A --> Vibe y, a este trozo lo he llamado Bloque B.
Momento de incorporar el Phaser. Personalmente, me gusta el Phaser después del Vibe y antes del fuzz.
El Phaser era una re-edición MXR '74 Vintage Phase 90.
He probado las dos tipos de salida del Vibe como entradas al Phase 90 y, ambas han funcionado bien, sin problemas, aunque el sonido ha sido mejor con la salida buffered.
Ya tenemos: Bloque B --> Phaser, a lo que llamaremos Bloque C.
Momento de incorporar el puñetero fuzz. Y, aquí es cuando empieza el cachondeo de verdad.
El efecto, desenchufado no presentaba ningún problema, respecto a como había quedado el Bloque C.
Pero, amigo, al enchufar el efecto, en vez de un fuzz he obtenido una especie de desagradable acople electrónico.
Aunque el Phase 90 parecía funcionar mejor con la salida buffered del Vibe, he decidido cambiar la salida a HW y ver si el fuzz trabajaba bien. Efectivamente, al fuzz no le gusta nada que la entrada provenga de un buffer de calidad. Prefiere la señal de la guitarra, contra más pura mejor. Así que el inteligente diseño del Roger Mayer me ha permitido probar ambas opciones y dejar la que menos problemas da en la pedalera.
Una vez superado el escollo del fuzz, el resto de la pedalera suele presentar menos problemas (haberlos, háilos, de todas formas).
Los distorsionadores son los siguientes candidatos en la cadena e, incluso unidades con viejos diseños, como el ProCo RAT 2, suelen funcionar sin problemas, sea cual sea el orden.
El orden recomedable, si apilamos varios efectos de ganancia (es válido para fuzzes, distorsiones, overdrives y boosters), es poner primero el más sucio, el que más distorsiona o altera el tono.
El RAT 2 es un buen candidato a primer distorsionador porque, por su diseño es más bien un híbrido entre overdrive - distorsión y fuzz. Vamos, que este pedal prácticamente puede cubrir todas las necesidades en cuanto a ganancia.
Después del RAT 2 he colocado el MXR Distortion III, sin problemas.
Tras el Distortion III, he colocado el Fulltone OCD y, al final, el Xotic EP Booster.
Entre el Vibe y el Phase 90, he colocado un Electro-Harmonix Small Stone (Nano), porque tengo pendiente hacer una comparativa de ambos efectos phaser, para decidir cuál se queda en la pedalera.
El Small Stone original es un auténtico tone-sucker. Baja muchísimo la señal y la afila con excesivos agudos, por lo que hace tiempo me decidí por la versión Nano que, además de solventar todos los problemas de su hermanito grande, cabe mucho mejor en la pedalera.
Entre el Nano y el Phase 90 existe cierta incompatibilidad y, ambos funcionan mejor si el Nano precede al Phase 90.
La pedalera sigue viva, porque voy realizando comparativas de pedales del mismo tipo de efecto, para decidir cuáles se quedan en el limitado espacio de la pedalera pero, el orden de esta pedalera temporal es el siguiente:
- Wah: Real McCoy RMC4 Picture Wah
- Compresor: MXR '76 Vintage Dyna Comp re-issue
- Afinador: Korg Pitchblade
- Vibe: Roger Mayer Voodoo Vibe+
- Phaser: Electro-Harmonix Small Stone Nano
- Phaser: MXR '74 Vintage Phase 90 re-issue (en pruebas)
- Fuzz: Hudson Electronics Stroll On
- Distorsión: ProCo RAT 2 (¡si, si, chino, pero suena de muerte!)
- Distorsión: MXR Distortion III (en pruebas)
- Overdrive: Fulltone OCD V3
- Booster: Xotic EP Booster
- wahs
- phasers
- vibes
- flangers
- chorus
- delays
- overdrives
- boosters
- distorsionadores
Otro típico pedal tone-sucker es el Fulltone OCD, que presenta serios problemas de impedancia y, que no suena igual dependiendo de qué pedales le preceden y anteceden. Pero, ya veremos este tema en la comparativa de Overdrives.
Conclusiones
Para mí, el siguiente orden en la pedalera (hasta probar otras especies), es el adecuado:
- Afinador
- Compresor
- Wah
- Vibe
- Phaser
- Fuzz
- Distorsionador
- Overdrive
- Booster
- Delay
- Reverb
Posiblemente, el Flanger funcione mejor antes del Vibe, ya que su efecto es mucho más exagerado que el del resto de pedales de la familia pero, también podría funcionar bien entre el overdrive y el booster.
El Chorus, posiblemente funcione mejor antes o después del vibe, ya que su efecto es muy similar pero, también podría trabajar bien entre el overdrive y el booster.
Otros efectos más exóticos, como el Q-Filter y, otras lindezas, requerirán prueba y ensayo. Generalmente, los que alteran la envolvente (compresores, Q-filters, Wahs, etc) suelen ir al principio de la cadena.
Los efectos de modulación pueden ir delante de la distorsión o detrás, dependiendo del efecto buscado.
No hay reglas de etiqueta o gusto que no se puedan infringir a la hora de ordenar tus pedales pero, hay reglas físicas (las que marcan toda la historia de buffers, true-bypass e impedancias que hemos estado discutiendo arriba) que pueden obligarte a re-ordenar la pedalera en un orden contrario al que te gustaría, para beneficio de todo el conjunto.
Ajustar la pedalera es una cuestión de paciencia y, si llegamos a un callejón sin salida, provocado por la inclusión de ese pedal de efecto que-te-cagas-lorito, que suena muy bien él solito pero que introduce el caos en la pedalera, tendrás que dejar el pedal fuera de la pedalera y, utilizarlo solo en grabaciones y, tan solo con el mínimo de pedales compatibles necesarios para el efecto buscado. Para tocar, mejor utilizas una versión menos rica sónicamente pero, que te permita arreglar los efectos como te de la gana y, sin pérdida en la calidad de la señal de tu guitarra.
Una alternativa, para quitar el pedal de la pedalera cuando no sea estrictamente necesario, consiste en montar algún pedal looper, de forma que ese pedal conflictivo quede aislado hasta que su efecto sea necesario, pulsando el interruptor para incorporarlo en la pedalera.
