Este es un buen ejemplo de modificación de una guitarra de construcción asiática, para mejorar su electrónica.
La Epiphone Wilshire Ltd. es una guitarra con una madera bastante aceptable, con buena resonancia y sustain. Como todas las guitarras chinas, falla en trastes y en electrónica. Los trastes son excesivamente bajos en perfil, de forma que los bendings se ven afectados y, la duración de los trastes se adivina corta, porque al erosionarse habrá que substituirlos, en vez de limarlos.
Como en todas las guitarras asiáticas, la electrónica es de baja calidad, potenciómetros pequeños con medidas métricas, etc. Generalmente, los trabajos de soldadura suelen ser de baja calidad, sin embargo, en esta Epiphone se ha hecho un buen trabajo.
En la foto se puede apreciar la golpeadora extraída. Nótese que tan solo la parte que hay bajo los potenciómetros está debidamente apantallada. Aunque esto facilita la continuidad de la masa, conectando todos los componentes electrónicos montados en la golpeadora (excepto el selector de pastillas!), al no recubrir completamente la golpeadora, no estamos acabando la "tapadera" que cierra la Jaula de Faraday, formada por las paredes de la cavidad y la tapa y, que tiene como objetivo capturar señales electrónicas indeseadas, envíandolas a tierra.
Las Epiphone son famosas por montar pastillas bastante malas desde el punto de vista sónico. Sin embargo, esta guitarra monta unas pastillas diseñadas en USA que, sinceramente, suenan bastante bien. Muy clásicas, cortan muy bien la mezcla y son claras y definidas.
Cuando la compré, lo hice pensando en cambiarle las pastillas de serie porque buscaba una guitarra con un sonido más a lo Santana. Una especie de SG con más "masa sonora". Así que, junto con la guitarra ya había encargado un par de pastillas Abraxas a Bareknuckle Pickups.
En mi opinión, las pastillas que monta de serie son buenas y, no haría ninguna falta cambiarlas. Si que aconsejo substituir los potenciómetros por unos CTS u otros de calidad similar, así como el conector del Jack, por un Swiftcraft.
El proceso de re-cableado de la guitarra
Lo primero es quitar las cuerdas.
Si las cuerdas están en buen estado y, tenemos intención de re-utilizarlas, el truco es dejar las cuerdas muy muy destensadas, de forma que podamos quitar el Stop Tail de sus postes, dejándolo colgando y apartado de nuestra área de trabajo.
Si queremos cambiar las cuerdas, lo más rápido es cortarlas.
Hay que quitar el stop tail y el puente, porque no están fijos sino sujetos por la propia presión de las cuerdas.
Seguimos con la golpeadora. Desatornillamos los tornillos y podremos retirar la golpeadora que, sin embargo, seguirá unida a la guitarra por ciertos "hilos umbilicales" (generalmente, la señal y masa del Jack, los cables de las pastillas y la masa del puente).
Continuamos con las pastillas. Hay que retirar los aros de montaje de las pastillas. Primero, conviene aflojar totalmente los tornillos que regulan la altura de las pastillas, de forma que éstas caigan al fondo de su cavidad. Después, procedemos a desatornillar los aros, dejando libre la cavidad.
Identificamos los cables de cada pastilla y, cortamos su extremo más alejado (dejando el máximo de cable), si no vamos a aprovechar la electrónica o, desoldamos, si vamos a re-utilizar la electrónica.
Identificamos el resto de cables "umbilicales" y los cortamos o desoldamos.
Ahora que la golpeadora está separada del cuerpo, podemos proceder a retirar las viejas pastillas y a montar las nuevas.
En esta guitarra cometí un error. Confié que la cavidad (por su aspecto y color) estaba recubierta de pintura conductiva de carbono. Mi primera prueba me demostró que no.
Para comprobar si la cavidad está recubierta de pintura conductiva, se pude utilizar un multímetro (leyendo resistencia, Ohms). Si existe continuidad entre dos puntos distantes en el interior de la cavidad, eso indica que se ha apantallado la misma.
Si la cavidad no está apantallada, es el momento de pintarla con pintura conductiva, de cobre o carbono, o bien, de laminarla con tiras de aluminio o cobre autoadhesivas (con pega conductiva).
En la siguiente foto, podemos ver la golpeadora ya desacoplada, las pastillas viejas retiradas y, la nueva pastilla del puente en su sitio.
Para pasar los conductores de las nuevas pastillas por los estrechos orificios de la cavidad, mi truco es envolver los conectores con un buen trozo de cinta aislante acabada en punta, lo que facilita mucho el trabajo, como se puede ver en la siguiente foto (las dos Abraxas ya en su sitio).
Como ya tenemos la cavidad apantallada, nos falta apantallar la golpeadora, para crear la tapa que cierre completamente la Jaula de Faraday donde contendremos nuestros componentes electrónicos.
En la siguiente foto, se puede observar la golpeadora que he forrado con tiras de cobre autoadhesivas (con pega conductiva). Por desgracia, se me han terminado las tiras anchas, así que me he tenido que apañar con un rollo de tira muy estrecha, que me ha dado más trabajo del adecuado. Con tiras anchas, se acaba realmente rápido.
Los agujeros de la golpeadora quedan tapados pero, eso no es ningún problema. Con un cuter o la punta de un destornillador plano se recortan los gordos. Los pequeños, es suficiente pasar por ello la punta de un distorsionador de estrella pequeño para abrir el hueco.
El siguiente paso es presentar los componentes en la golpeadora. Como vamos a pasar de componentes asiáticos a americanos, tenemos que ampliar el diámetro de los agujeros. La forma elegante es utilizar alguna herramienta de corte que haga un círculo perfecto de forma rápida y limpia (una Dremel o un taladro, por ejemplo). La forma cutre y pedrestre es utilizar una lima redonda para ampliar imperfectamente dicho círculo. Como no tengo herramienta adecuada, he ido a lo cutre.
Para asegurar la continuidad de la masa entre la cavidad apantallada y la golpeadora apantallada, se puede soldar un cable entre ambas, o bien, se puede poner unas tiras de cobre dentro de la cavidad y que se extiendan hasta la parte superior de la guitarra, sin que sobresalgan el perímetro de la golpeadora.
En la cavidad y, en dichas tiras, se puede usar un tornillo para realizar el punto común de masas (donde conectar el puente, el cable de apantallado y cualquier otro cable de masa que quede "suelto").
El siguiente paso es presentar los componentes en la golpeadora. Tras montarlos, ponemos la golpeadora en su sitio (sin atornillar), para comprobar si caben sin problema.
En esta guitarra, he substituido el conector típico de tres vías a lo Gibson por un conector de 6 vías Freeway. Si lo colocamos en el agujero existente para el selector substituido simplemente no encaja bien la golpeadora. He tenido que "desplazar" ligeramente el agujero (agrandandolo con una lima) hasta que he conseguido que la golpeadora encajara bien.
Como los potenciómetros están muy juntos, he tenido que enderezar con cuidad las patillas para evitar que entraran en contacto, ya que los he montado enfrentados (volumen enfrentado a tono) para facilitar el cableado.
Es de gran utilidad disponer de un esquema de cableado claro para poder empezar las tareas de soldadura sin miedo a perdernos. En la imagen, el diseño que he preparado para esta guitarra.
A medida que vamos cableando, conviene marcar con rotulador fluorescente aquellos cables y conexiones que ya tenemos terminadas. Comprobar visualmente las soldaduras (deben ser limpias y brillantes), que no haya ningún hilo suelto. Comprobar mecánicamente las soldaduras, mover el hilo y comprobar que está bien sujeto y que al moverlo, a uno u otro lado, no entra accidentalmente en contacto con otro conector o hilo vivo. Intentar pasar los cables por zonas que eviten que molesten al montar la golpeadora en su sitio.
Proteger las patillas de los condensadores y cualquier otro hilo vivo (como la masa de las pastillas) con tubos de plástico o cinta aislante, de forma que no toquen accidentalmente ninguna parte indeseada del circuito.
Una vez tenemos cableados los componentes dentro de la golpeadora, es momento de cablear los hilos umbilicales que la unirán a las pastillas y a las masas. De esta forma trabajamos cómodamente con la golpeadora aislada, hasta que es estrictamente necesario cablearla al resto de componentes y cables que siguen en el cuerpo de la guitarra.
En la foto, el cableado terminado.
Atar juntos los cables, con corbatas, cinta aislante o lo que se os ocurra, para evitar que molesten al montar la golpeadora en su sitio. Nota: aunque los conductores de las pastillas se pueden acortar, yo prefiero dejarlos en su total longitud por si algún día "viajan" a otra guitarra.
Ya solo nos queda montar la golpeadora...
Montamos los nuevos botones, que tienen que ser made in USA o utilizar métrica imperial, ya que hemos colocado potenciómetros con métrica imperial. Montamos el stop tail, el puente y las cuerdas y ¡voilà!... a correr para probar la guitarra.
El Video
Y, ese momento mágico de probar la guitarra recién modificada ha quedado registrado en video. Podeís comprobar qué tal suenan las Bareknuckle Abraxas.
Me he planteado hacer una demostración "seca", pasando por las distintas posiciones y tocando algo sin sentido en cada una pero, como eso me aburre soberanamente, he utilizado unas pistas de acompañamiento gratuitas para ir demostrando las posiciones mientras toco encima.
Puesto que estoy concentrado en demostrar las posiciones, os pido disculpas de antemano por cualquier fallo o falta de gusto en la interpretación. El objetivo es escuchar las pastillas.
