DIY - Electrónica para Guitarristas - V

Introducción

En anteriores blogs hemos hablado sobre los componentes básicos que se suelen encontrar en los cableados de guitarras eléctricas, así como los diferentes sonidos que podemos obtener de las pastillas. Ahora es el momento de ver cómo trabajan juntos dichos componentes para ayudarnos a esculpir nuestro tono.
En este blog, hablaremos de los "módulos" básicos para construir el "puzle".


Conexiones básicas: potenciómetros de volumen

Observa este gráfico:


La forma más sencilla de conectar una pastilla es simplemente conectar el conductor positivo (señal) a la punta del jack y el conductor negativo (masa) a la masa del jack.
Este tipo de conexión producirá un sonido completo y puro de la pastilla, sin ninguna pérdida tonal ni de volumen.
El problema evidente es que no hay forma de controlar el volumen de la pastilla, de forma que, si quisieramos reducir el nivel de ganancia en el amplificador, para aclarar el sonido, no tendríamos otra forma de hacerlo que utilizar un pedal de volumen entre la guitarra y el amplificador.

En el segundo dibujo, se muestra la forma moderna de conectar un potenciómetro de volumen. Fíjate que la señal del jack (punta) está conectada a la patilla central (variable), de forma que, al ir rotando el potenciómetro estaremos enviando la señal a tierra gradualmente, hasta que quede totalmente cortocircuitada la señal desde el jack (amplificador).
Esta forma de cablear el potenciómetro de volumen funciona perfectamente siempre y cuando sólo una pastilla está activa simultánamente en el circuito o, siempre y cuando el control de volumen sea único y global.
En guitarras donde cada pastilla tiene asociado su propio potenciómetro de volumen, este tipo de cableado hace que ambos volumenes sean dependientes. Puesto que la señal del jack (amplificador), va siendo cortocircuitada en ambas pastillas, en cuanto un potenciómetro está completamente cerrado, toda la guitarra calla, aunque una de sus pastillas tenga el potenciómetro a tope.

El tercer dibujo, corresponde al denominado "cableado de los '50", porque así se empezaron a cablear las guitarras que montaban doble pastilla con volumen inpendiente (primeras LPs).
En este caso, lo que estamos conectando a la patilla central es la señal de la pastilla, la cual se conectará al jack por un lado o será cortocircuitada por el otro. De esta forma, callamos la pastilla pero no toda la guitarra.
Para que funcione correctamente, todos los potenciómetros de volumen deben conectarse de idéntica manera.
En contrapartida, los volumenes independientes pueden presentar un efecto negativo colateral: en algunas ocasiones, aunque el volumen de una pastilla esté totalmente cerrado, aún existe un mínimo de señal (bleeding) que se induce en el circuito y, que se hace más notable contra mayor es la ganancia en toda la cadena de sonido.

Actualmente, las Gibson LP utilizan el cableado moderno, o sea, volumenes dependientes.


Añadiendo un control de tono, eliminando agudos

Si recuerdas lo explicado en blogs anteriores, necesitaremos condensadores para capturar los agudos y enviarlos a tierra. Para ser capaz de elegir la cantidad de agudos que lanzamos a tierra en cada momento, utilizaremos un potenciómetro, que nos permitirá regularlo.

Mira el siguiente esquema.



El primer dibujo corresponde a los cableados modernos de volumen y tono.
Ya hemos discutido la forma moderna de conectar el volumen. La diferencia entre la forma moderna de conectar el tono y la de los 50 es análoga.
Si conectamos la entrada del tono a la entrada del volumen, estamos empleando el sistema moderno.
Si conectamos la entrada del tono a la salida del volumen, estamos utilizando el sistema de los 50.

El tono de los 50 produce una disminución de agudos más naturales al actuar sobre el potenciómetro de volumen, de forma que le cuesta más a la guitarra sonar apagada y muda cuando bajamos el volumen. A veces, funciona mejor que el llamado "treble bleed mod" o sangrado de agudos.

Mira el siguiente esquema:



Independientemente de si conectas la entrada del tono a la salida (50) o entrada (moderno) del volumen, estas tres formas de conectar el condensador al potenciómetro del tono son eléctricamente equivalentes.
Podrás ver una un otra forma según el constructor de guitarras.
El de la derecha se ve más usualmente en guitarras LP, mientras que los otros dos son más comunes en Fender.

NOTA IMPORTANTE PARA ZURDOS
Los zurdos necesitan manejar los potenciómetros de forma inversa que los diestros así que, un cableado para zurdos requiere que se intercambie el cableado en las dos patillas del extremo de cada potenciómetro.

 Sangrado de agudos (Treble bleed mod)


Tan pronto como comienzas a girar el potenciómetro de volumen hacia atrás, las frecuencias más altas comienzan a perderse así que, como efecto colateral, al disminuir el volumen obtenemos también un sonido más apagado y oscuro.
Arriba ya hemos visto que algo que ayuda a disminuir ese efecto es el cableado de tono según el estilo de los 50 pero, existen otras alternativas llamadas "treble bleed mods".


La idea que subyace en estas modificaciones es utilizar un condensador para atrapar el rango de frecuencias más agudas y volcarlas (puentearlas) directamente en la salida de la señal, de forma que la señal siempre contenga dichas frecuencias, aunque el volumen sea minimizado.
La resistencia se emplea para mejorar la respuesta del potenciómetro, que se ve afectada por el uso del condensador.

El dibujo superior corresponde al modo más simple de implementar esta modificación y, suele ser usual verla en guitarras Ibanez, donde se emplea generalmente un condensador de 330 pF (pico-faradios). Yo lo he probado en un par de guitarras con un resultado aceptable. De hecho, he comprobado que valores desde 220 pF hasta 680 pF funcionan bastante bien. Qué valor es el más adecuado depende siempre del resto de la electrónica y de las propias pastillas, así que necesitarás experimentar distintos valores.

El segundo dibujo corresponde a un condensador y una resistencia conectados en series, formando un puente entre la entrada y salida de señal del potenciómetro. El valor del condensador y resistencia son muy variables y, cada maestrillo tiene su librillo, así que busca diferentes alternativas en google (treble bleed mod).

El tercer dibujo representa un condensador y una resistencia en paralelo. Como en el caso anterior, existen muchas recetas para el mismo pastel.

Como he mencionado antes, el estilo de los 50 para el tono suele funcionar bastante bien. Yo te recomiendo probarlo antes de pasar a un sangrado de agudos.




Volumen con controles de agudos y bajos

La mayoría de las guitarras que incorporan un control de tono, incorporan simplemente un filtro de agudos. Muy pocas guitarras incorporan además un control de graves; una de ellas es la G&L Legacy Special.

Yo he probado esta modificación en mi propio proyecto "Stratomule 3" y, me gustó mucho. Aunque el control de graves no es excesivamente dramático, si permite eliminar cierto bajo contenido de frecuencias y, junto con el control de agudos, permiten resalzar la banda media.


Tomamos la salida de la señal desde el potenciómetro de volumen y, eliminamos las frecuencias más graves enviándolas a tierra pero, preservamos parte de los agudos mientras que derivamos el resto de frecuencias de la señal a tierra en el potenciómetro de graves.
Para obtener los mejores resultados de esta red de filtros, usualmente utilizaremos un potenciómetro de agudos del doble de valor (500K) que el potenciómetro de volumen (250K) y, un potenciómetro de graves el doble (1M) del de agudos. Adicionalmente, el valor del condensador de graves será aproximadamente 1/10 (0.0022uF) parte del de agudos (0.022uF).

Como habrás observado en los dibujos, la carcasa de todos los potenciómetros está conectada a masa. La carcasa está creando una jaula de faraday, para atrapar los ruidos y señales RF en el propio material de la carcasa. Ésta debe ser conectada a masa, para lanzar todos esos ruidos a tierra. En los casos en los que la cavidad electrónica de la guitarra está apantallada (con tiras de cobre o con pintura conductiva) y, donde la propia tapa o golpeadora también (formando, de nuevo, una jaula de Faraday), el simple contacto de la carcasa de los potenciómetros con el apantallado de la cavidad hacen innecesario interconectar las carcasas entre sí (y, además, eso crearía un lazo de masas que provocaría ruido adicional).


Interruptor de fase

La tarea de un interruptor de fase consistirá en cambiar la polaridad eléctrica de una pastilla. A esta función se le ha llamado y se sigue llamando erróneamente "cambio de fase" pero, en realidad, se realiza un cambio de polaridad eléctrica.
Decidimos cómo vamos a conectar los dos conductores de la pastilla en el switch.
De forma natural, conectaríamos el positivo (en azul claro) a la señal (hot) y, el negativo (negro) a masa (ground).
La función alternativa de este interruptor DPDT on/on consisten en intercambiar los dos conectores, de forma que conectaríamos negativo a señal y positivo a masa.

Si la pastilla puesta "fuera de fase" (con polaridad invertida) es la única que está sonando, este interruptor no tiene ningún efecto en el sonido pero, en cuanto esta pastilla (o bobina) se combina con otra pastilla (o bobina) que inicialmente tenía polaridad magética y bobinado inversos, se escuchará el indistinguible sonido que producen dos pastillas (o bobinas) "fuera de fase".

Un ejemplo típico del uso de este sonido lo encontramos en las posiciones intermedias de una Fender Stratocaster tradicional. En las primeras stratocaster, todas las pastillas tenían la misma polaridad magnética y sentido de bobinado, así que, cuando se conectaban dos simultáneamente, se ponían "fuera de fase", dando ese típico "quack" asociado a las posiciones intermedias del selector de pastillas (especialmente media y puente).

La incorporación de una pastilla RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity) en la posición del medio hace que dichas posiciones intermedias están en "fase", lo que cancela los ruidos de fondo de las pastillas simples (humbucker virtual) pero, mata el característico "quack".

Brian May utiliza muy a menudo este sonido en su guitarra Special Red, la cual permite poner fuera de fase cada pastilla individualmente.

Nota: si dos pastillas se ponen "fuera de fase" a la vez, vuelven a estar "en fase" entre ellas y, por tanto, suenan normalmente.



Interruptores selectores de bobina / salida alternativa (coil split / tapper)

Ya hemos explicado las diferencias entre la selección de bobina (coil cut) y la selección de una de las salidas alternativas (tapping). En los siguiente ejemplos, La unión del final de una bobina con el inicio de la otra bobina podrían considerarse el hilo de salida alternativa en las pastillas de este tipo y, conseguir distintos grados de bobinado utilizando los diseños para selección de bobina aquí mostrados.

Existen tres posibilidades básicas:
Para los dos primeros casos, podemos elegir un interruptor SPDT on/on o un DPDT on/on (cableando una única columna). Para el tercer caso, necesitamos un SPDT on/off/on o un DPDT on/off/on.

Desde ahora y hasta el último de estos blogs, el color de los conductores de las pastillas representadas coincidirán con los colores de las pastillas Seymour Duncan, como deferencia a mi paso por dicho foro y, al conocimiento adquirido en el mismo (gracias especiales a ArtieToo).
El negro es el final de la bobina superior (polaridad sur).
El blanco (aquí en azul claro) es el inicio de la misma bobina.
El rojo es el final de la bobina inferior (polaridad norte).
El verde es el inicio de la misma bobina.

En un blog anterior hemos hablado de las distintas formas en las que podemos eliminar una bobina o pastilla del circuito y, recuerda que hablamos del cortocircuito o lazo.

En el primer caso, unimos el rojo, el negro y el blanco. Esto provoca un cortocircuito en la bobina sur (negro y blanco quedan formando un lazo) y, por tanto, sólo la otra bobina suena (norte).

En el segundo caso, estamos uniendo rojo, blanco y verde. Esto provoca el lazo en la bobina norte (rojo y verde formando un lazo), por lo que solo la otra bobina suena (sur).

En el tercer caso, tenemos en cada posición extrema del switch la selección de una de las dos bobinas, mientras que en la posición central (off), permanecen unidos blanco y rojo, lo que mantiene la conexión serie de ambas bobinas, produciendose el sonido humbucker, como si no hubieramos utilizado ningún interruptor.

Nota: para seleccionar bobinados intermedios en pastillas sobrebobinadas o apiladas, se suele utilizar el conductor rojo (en vez de blanco y rojo), que corresponde a la salida alternativa de señal en un punto intermedio del bobinado.
Otras humbuckers (en Ibanez se ve a menudo), en vez de presentar los cuatro conductores (2 por bobina), simplemente ofrecen 3 (positivo, negativo y "tapping"). El "tapping" corresponde al punto de la unión serie de ambas bobinas (aquí representado por la unión de los hilos rojo y blanco en el interruptor) y, por tanto, si sustituyes el blanco y rojo por un único conductor que corresponda al "tapper", pudes seguir utilizando estos esquemas.

Nota también que la masa de la base y carcasa de la pastilla está representado aquí por un cable de color gris claro.


Interruptor serializador

Ya hemos visto que las dos bobinas de una humbucker pueden disponerse en serie o paralelo. La función de un interruptor serializador será precisamente facilitar cambiar de serie a paralelo y viceversa.
Usaré estos dos tipos de serializadores en mis diagramas de ejemplo, dependiendo de la necesidad. Puede que existan otras alternativas pero, éstas las utlizaré sin duda alguna.

El primer dibujo puede ser utilizado para arreglar la disposición de las dos bobinas de una humbucker. Cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y, cuando está abajo, ambas están en paralelo.

El segundo es especialmente útil cuando requieres combinar dos pastillas diferentes en un selector de pastillas. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajan en paralelo y, cada una tiene su propia salida dedicada pero, cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y existe una salida cómun y única para ambas. Esto elimina posiciones vacías en los selectores de pastillas.

Toma nota de que, aún habiéndo representado una humbucker, puedes considerar cada bobina como una pastilla simple y utilizar cualquiera de los dos dibujos de arriba para combinar dos pastillas, en vez de las bobinas de una humbucker.


Artie's coil swap mod (intercambiador de bobinas)

Esta es una modificación muy interesante propuesta por un cerebro brillante. ArtiToo ha sido mi mentor en la electrónica de guitarra y es un miembro irremplazable del foro de Seymour Duncan


Esta modificación requiere dos humbuckers. La idea es que ambas humbuckers funcionen normalmente por defecto pero, tan pronto como el interruptor se activa, se intercambian la pastilla negra y blanca de cada humbucker creando dos nuevas humbuckers virtuales (negra de arriba con blanca de abajo y, blanca de arriba con negra de abajo). Simple, original y práctico.

Esta modificación funciona especialmente bien cuando las dos pastillas tienen naturalezas muy distintas y, cuando cada bobina de cada humbucker tiene una voz propia.


Esto... ¿y qué más?

Hemos descrito unas piezas básicas "lego" y podemos empezar a construir ya pequeños circuitos. En el próximo blog de DIY hablaremos sobre el concepto modular de cableado y empezaremos a mezclar las piezas que hemos estado discutiendo hasta ahora para ver cómo podemos combinarlas entre sí.

Manténte conectado...

DIY - Electrónica para guitarristas - IV

Introducción

Ya hemos visto los componentes electrónicos que comúnmente pueden verse en un cableado de guitarra, ahora es el momento de ver cuántos sonidos distintos podemos obtener de una pastilla simple y de una humbucker, así como otros conceptos básicos como dividir (coil split) y puentear (coil tap) pastillas.



Los sonidos de una pastilla simple
Una pastilla simple tiene generalmente 2 cables. El inicio del cableado, conocido también como polo negativo (-), que será usualmente conectado a la masa (tierra) y, el final del mismo cable que está creando la bobina, conocido como final, polo positivo (+), que será conectado a la señal.

Algunas pastillas tienen un hilo simple rodeado por una malla metálica, la malla está conectada generalmente a la base metálica de la pastilla y al hilo de inicio y, generalmente, se debe conectar a masa.
El interior tiene un conductor que está conectado al final de la bobina o polo positivo.

Otras pastillas tienen los dos hilos mencionados (positivo y negativo) y, además un hilo desnudo conectado a la base de la pastilla y, siempre debe conectarse a masa.

¿Recuerdas que hemos hablado de las Jaulas de Faraday?

Los conductores apantallados crean una jaula de Faraday tubular, protegiendo los conductores dentro de la malla de interferencias externas. Esto es aparentemente muy bueno pero, en realidad, si tienes una masa deficiente donde conectar tus equipos, este apantallado puede trabajar en sentido contrario.
Las pastillas Dimarzio suelen venir con sus conductores protegidos por un apantallado, mientras que las Seymour Duncan vienen con un hilo de masa separado y, con los otros 4 conductores sin apantallar.

Aparte de desconectada, existen dos formas de conectar una pastilla simple:

1. En fase. Es la forma normal de conectar una pastilla. El inicio de la bobina se conecta a masa (ground), mientras que el final del bobinado se conecta a la señal (hot)
2. Fuera de fase. Es una forma alternativa de conectar una pastilla, donde se invierten los hilos que van a masa y señal. Si la pastilla suena sola, no existe ninguna diferencia notable en el sonido resultante pero, en cuanto esta pastilla se conbina con otra pastilla de polaridad magnetica opuesta y bobinado opuesto, el sonido resultante es más delgado, chillón, hueco y nasal. El resultado puede ser o no interesante, dependiendo de tus gustos personales.

Notas:

• Aunque en pastillas se habla de "en fase" y "fuera de fase", ambos términos son erróneos puesto, que no existe ningún cambio en la fase eléctrica de la corriente generada por las pastillas. Realmente, existe una inversión de polaridad. Generalmente, cuando se combinan dos pastillas, suenan más fuertes y mejor cuando la polaridad de ambas es inversa (paradojicamente se llama "en fase"), mientras que suenan delgadas, chillonas, huecas y nasales cuando tienen la misma polaridad (paradójicamente se llama  "fuera de fase").
• Si una pastilla tiene un apantallado o un cable desnudo adicional a los dos conductores (positivo y negativo), ese cable o apantallado estarán conectado a la base metálica de la pastilla y (si la pastilla tiene cubierta metálica) a la cubierta de la pastilla (que encierra la misma en una Jaula de Faraday; si, de nuevo!). Este cable o apantallado SIEMPRE debe conectarse a masa, sin excepción.

Formas de eliminar una pastilla del circuito

La respuesta puede parecer simple: "simplemente, no la conectes". Esto es cierto pero, dadas las limitaciones de las patillas de los interruptores presentes en el circuito, a veces hay que buscar otras formas alternativas de "eliminar" dicha pastilla del circuito.

1. Desconectada. El método más sencillo. Ningúno de los conductores está conectado. La pastilla ni produce sonido ni introduce ruidos en la señal.
2. Conectada a masa. Tenemos uno de los conductores conectados a masa y el otro libre o bien, ambos conductores conectados a masa.
3. Cortocircuitada. Al unir ambos conductores de la pastilla no se genera señal. se puede cortocircuitar la pastilla también, si ambos conductores se conectan a la señal pero, existe el riesgo de introducir corrientes inducidas y cierto "rumor lejano" de dicha pastilla en el circuito, más notable contra mayor sea la ganancia en la amplificación de la señal.
4. Efecto antena. El último modo deja conectado un conductor a la señal, mientras que el otro conductor queda libre. Aunque ésto efectivamente elimina la pastilla del circuito (no produce sonido), tiene un problema colateral. La larga longitud del conductor enrrollado en la bobina actúa como una larga antena, recogiendo interferencias y ruidos que, en vez de ser lanzados a tierra (mediante su conexión a masa) son volcados en la señal. A veces, funciona sin introducir ruidos (especialmente, si la cavidad de la guitarra ha sido debidamente apantallada) pero, el riesgo es real.

Los 6 sonidos de una humbucker

Una humbucker es una pastilla que contiene dos bobinas. Las bobinas tienen polos magnéticos opuestos y bobinados en direcciones opuestas. Esto genera corrientes de distinto sentido que ayudan a cancelar las bajas frecuencias (50 Hz), donde reside el típico zumbido introducido por la línea eléctrica. Por supuesto, otras frecuencias adicionales quedan canceladas y, sin embargo, otras quedan resalzadas.
Las pastillas humbucker se diseñaron para cancelar el desagradable zumbido de fondo presente en las pastillas simples. Ese juego de cancelaciones y realces de frecuencias dota a las humbuckers de un caracter distinto a las pastillas simples; suelen sonar más fuertes, más graves, menos definidas y con menor ataque.
Los distintos componentes de cada bobina, así como la mezcla de ambas dan personalidad propia a cada humbucker.

Las humbuckers se diseñaron montando sus dos bobinas en serie (dos vagones de un tren), aunque una queda plegada sobre la otra en dirección contraria, por los motivos expresados arriba.
Por eso, tradicionalmente, las humbuckers venían con un simple conductor (señal, fin del par de bobinas) rodeado de una malla, que estaba conectada al inicio de la primera bobina Y a la placa base y cubierta, que debía conectarse a masa.

Posteriormente, para poder seleccionar solo una de las dos bobinas (coil split) que formaban la humbucker, se decidió prolongar los dos extremos de cada bobina en sendos conductores y, por tanto, las humbuckers modernas tienen 4 conductores (apantallados o con un conductor desnudo adicional, conectado a la base y cubierta), 2 por bobina, análogos a los 2 conductores de una pastilla simple.

Si combinas dos pastillas simple de la misma forma que dos bobinas en una humbucker, obtienes una "humbucker virtual". Es decir, si tienes dos pastillas simples, con polaridad magnetica opuesta y bobinadas inversamente, si conectas ambas en serie, obtienes una "humbucker virtual". Esta es la utilidad de las famosas pastillas RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity - Bobinado Inverso / Polaridad Inversa) que se utilizan en la pastilla del medio de las Fender Stratocaster para cancelar el ruido en las posiciones intermedias (media con mástil y media con puente).

Veamos los sonidos que podemos obtener de una humbucker:


Hemos hablado de 6 sonidos pero, solo ves 4 en este gráfico. ¿Por qué?. Porque los otros dos sonidos restantes corresponden a cada una de sus dos bobinas sonando solas, como una pastilla simple.

1. Bobinas en serie y en fase. Típico sonido humbucker. Al poner las dos pastillas en serie, se aumenta el nivel de salida (suena más fuerte) pero, también hace el sonido más gordo, saturando más. Dependiendo de cómo se ha diseñado, el sonido puede llegar a ser confuso y no distinguirse claramente cada nota al tocar un acorde. Es como se construyeron las famosas PAF, que montaron las primeras LPs y es el único sonido posible en humbuckers que tienen un único conductor apantallado o en humbuckers con 2 conductores.
2. Bobinas en serie y fuera de fase. Como hemos comentado arriba, el sonido será mucho más débil, la salida será en general más alta que en una pastilla simple pero, sonará hueca, nasal y cortante. Este sonido podría resultar poco útil en limpio pero, suele funcionar bastante bien bajo fuerte distorsión, porque corta como un cuchillo.
3. Bobinas en paralelo y en fase. Este modo baja sensiblemente el nivel de salida de la pastilla. El sonido es más débil incluso que el sonido de una pastilla simple pero, el sonido resultante es muy similar (y sin ruido!). No tiene la mordida de una pastilla simple pero, el sonido se limpia mucho, permitiendo claridad en una pastilla que suena confusa por naturaleza. Es bastante útil como método para limpiar el sonido de una humbucker en la posición del mástil que no suena definida y con excesiva patada.
4. Bobinas en paralelo y fuera de fase. Es el más débil de los sonidos de una humbucker. Poner las bobinas en paralelo ya disminuye el nivel de salida pero, ponerlas fuera de fase lo disminuye aún mas. El sonido resultante puede ser realmente débil, delgado, nasal y vacío. Generalmente, de poca utilidad pero, puede utilizarse para obtener agudos que cortan los oídos, bajo alta distorsión.
5. División a bobina 1. Significa que utilizamos solo los dos conductores de una bobina, deshaciendo la conexión serie entre ambas. El sonido resultante es similar a una pastilla simple, pero carece de la personalidad de éstas últimas (esto se debe a que la construcción es totalmente distinta en ambos tipos de pastilla). 
6. División a bobina 2. Permite seleccionar la otra bobina.

Nota: Muchas humbuckers están construídas con 2 bobinas gemelas, así que seleccionar una u otra bobina generalmente muestra pocas diferencias. En todo caso, si se combinan dos bobinas de dos distintas humbuckers, conviene seleccionar una bobina en una pastilla y la bobina con polaridad opuesta en la otra pastilla, para cancelar el zumbido (creando una humbucker virtual).


Humbuckers apiladas

Generalmente, una humbucker tiene sus bobinas dispuestas adjacentemente en el plano horizontal. Las apiladas (stacked) apilan una bobina sobre la otra, en el plano vertical.


Pastillas con varias salidas (tapped)

Algunas pastillas se preparan con más de un conductor de salida. Se bobina el conductor hasta cierto número de vueltas (por ejemplo, para obtener un sonido vintage) y, en ese punto se extiende un conductor. Se sigue el bobinado unas cuantas vueltas más, para obtener un sonido más poderoso.
Así podríamos obtener una pastilla con más de una salida (generalmente, se usan dos, para el modo vintage y modo hot) y, a través de un interruptor, decidir qué nivel de bobinado queremos en cada situación.
Cuando se elige una de esas salidas intermedias, oiremos el término inglés "coil tap", que es bien distinto de la selección de una de las dos bobinas de una pastilla doble ("coil split").


¿Y ahora qué viene?

En el próximo blog, introduciremos los piezas básicas que forman el puzle de la mayoría de cableados. Un proyecto de cableado puede ser dividido en pequeños "módulos" de cableado. Si dominas primero dichos módulos, serás capaz de interconectarlos posteriormente para dotar al circuito de todas las funciones deseadas.
Manténte atento...

DIY - Electrónica para guitarristas - III

Introducción

Hemos introducido los conceptos básicos en la primera parte y, hablado de la mayoría de los componentes en la segunda parte. En esta tercera parte vamos a discutir los interruptores (switches) que podemos encontrar habitualmente en una guitarra.
Los interruptores son esos elementos que nos permitirán crear cableados alternativos a los que vienen por defecto y, son unos de los componentes más interesantes para los proyectos DIY.


Polos, circuitos y posiciones

Los interruptores son dispositivos que permiten conmutar uno o más hilos (polos) en dos o más caminos alternativos (circuitos), para activar los circuitos alternativos, debemos modificar la posición del interruptor.

Vamos a ver en más detalle estos tres conceptos, antes de entrar a saco en como funciona cada interruptor.


Un Polo puede entenderse como uno de los cables que estamos interesados en cablear de distintas formas. Si el cable no necesita "elegir" un camino alternativo, entonces nunca pasará por un interruptor.

Un Circuito (throw) es cada uno de los caminos alternativos que sigue un polo, a partir del interruptor.

Una idea que te ayudará mucho a entender el concepto es un tren, que circula por una vía (polo) y, llega a una estación (interruptor) donde alguien realiza un cambio de vías (posición), de forma que el tren puede seguir por la vía 1 ó vía 2, dependiendo de cómo esté el cambio de agujas.

El número de polos (poles) y el número de circuitos (throws) determina el número de patillas que tiene el switch y da nombre al mismo.
Una Posición es cada uno de los diferentes estados que permite un interruptor en concreto. Existen interruptores con 2 circuitos (throws) pero tres posiciones (handles). Esto se consigue con posiciones intermedias, que no existen en el interruptor original. Lo interesante de esta posición adicional es que permite un tercer circuito donde debieran haber solo dos pero, tiene también sus incovenientes, al no existir una patilla específica y única para ese tercer circuito.

En definitiva, los polos y circuitos dan nombre al interruptor, mientras que las posiciones indican los distintos caminos alternativos que pueden darse a cada polo.

Cada posición, se representa habitualmente con los siguientes valores:

• ON - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas hasta que el interruptor vuelve a cambiar de posición. También llamada On Permanente.
• [ON] - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas mientras mantenemos el dedo en la palanca o botón del interruptor. En cuanto lo soltamos, vuelve al estado por defecto (generalmente OFF). También conocido como On Momentario.
• OFF - En esta posición, el interruptor no conecta ninguna patilla con ninguna otra. También llamado Off Permanente.
• [OFF] - En esta posición, el interruptor no interconecta patillas. Si soltamos la palanca o el botón vuelve a la posición por defecto (generalmente ON). También conocida como Off Momentario.

Interruptor SPDT

Single Pole Double Throw (1 Polo / 2 Circuitos)
Aquí tenemos un simple cable que podemos conectar a otras partes del circuito de dos formas distintas.
Ejemplo: 1 vía de tren que se convierte en 2 vías de tren alternativas.
El tipo estándar tiene 2 posiciones y, por tanto, 2 circuitos alternativos para el mismo cable.
Tendrá el siguiente número de patillas de conexión: 1 polo + (2 circuitos x 1 polo) = 3 patillas

Se pueden encontrar típicamente los siguientes tipos:

• SPDT on/on: 2 posiciones permanentes, dos cableados alternativos. Este tipo es muy útil para un Kill Switch (Interruptor de acallado de la guitarra) o símplemente, para elegir entre la pastilla A o la B (pero no ambas a la vez), por ejemplo.
• SPDT on/off/on: 3 posiciones permanentes, centro OFF, tres cableados alternativos. Este tipo es muy usado, por ejemplo, para seleccionar independientemente las bobinas de una humbucker. Una posición selecciona la bobina superior, la otra la inferior y, en el centro ambas.
• SPDT on/on/on: 3 posiciones permanentes, centro ON, 3 cableados alternativos. Este tipo corresponde al típico selector de pastillas de una guitarra con dos pastillas; una posición selecciona la del puente, otra la del mástil y, en medio, ambas pastillas son seleccionadas a la vez.

En el siguiente esquema, podemos ver una representación de cómo se conectan las patillas en los diferentes tipos SPDT (las patillas en verde están interconectadas).
Nota: he repetido el tipo on/off/on por equivocación. Uno de ellos tendría que ser un on/on/on, donde se verían las tres patillas en verde, en la posición central.




Nota: si el interruptor se acciona con palanca, la posición de la palanca es opuesta a las patillas que se interconectan. Por ejemplo: en el primer tipo SPDT on/on, cuando la palanca está abajo, la patilla del medio (polo) se interconecta con la superior (circuito 1) y; cuando la palanca está arriba, la patilla del medio (polo) se interconecta con la inferior (circuito 2).

En todos estos tipos de interruptores, las tres patillas se disponen en una fila o columna y, la patilla central el el polo (también conocido como común). El interruptor conectará la patilla común con las otras dos, alternativamente.
Añadir polos se convierte en sumar filas o columnas en un interruptor donde, todos los cambios se activan simultáneamente. Vamos a ver otros ejemplos habituales.

Interruptor DPDT

Double Pole, Double Throw (Doble Polo, Dos Circuitos).
Tiene 2 polos, así que podremos conmutar dos cables (por ejemplo señal y masa de la pastilla) simultáneamente.
Equivale a tener 2 SPDT juntos, que se activan a la vez usando la misma palanca o botón.
El tipo estándar tiene dos posiciones, así que, en principio, podremos realizar dos cableados alternativos para cada polo, que se activarán al mismo tiempo.
El número de patillas será: 2 comunes + (2 circuitos x 2 polos) = 6 patillas (2 columnas de 3)

Se suelen encontrar los siguientes tipos:

• DPDT on/on. Ambos polos se conmutan simultáneamente con la patilla inferior o superior correspondiente (en su columna). Este tipo se emplea para un montón de cosas: faser, serializador, intercambio de bobinas, divisor de bobinas y muchas otras ideas interesantes.
• DPDT on/off/on. Como el anterior pero, con una posición adicional central, donde ninguna patilla del interruptor permanece interconectada. Puede ser utilizado, por ejemplo, para dividir dos humbuckers simultáneamente.
• DPDT on/on/on. Como el anterior pero, con posición central permanente On. Estos interruptores son un poco más complicados. En las posiciones extremas funcionan como el DPDT on/on pero, en la posición intermedia, existen varias implementaciones, que veremos más abajo. Genermalmente, cualquier cosa que se puede hacer con un on/off/on se puede conseguir con un on/on/on pero, lo contrario no es cierto. Puede resultar útil para elegir conectar las bobinas en serie / parallelo / dividido en una pastilla humbucker.

Fíjate en que, al menos, hay dos típos básicos de conectar las posiciones intermedias pero, en realidad existen más tipos. Me encontrado en proyectos que, algunos switches DPDT on/on se pueden convertir en on/on/on simplemente añadiendo un latigillo (jumper) entre dos de sus patillas.
Existe otro tipo menos habitual, donde todas las patillas estarían conectadas, como si tuvieramos dos SPDT on/on/on uno junto al otro.
Nota importante:
Todos los diagramas que presentaré en mi blog, supondrán que estamos utilizando el DPDT on/on/on tipo 2. Debes comprobar cómo funciona tu interruptor DPDT on/on/on y, adaptar el diagrama a dicho tipo. Para tu tranquilidad, la mayoría funcionan así.




Interruptor 3PDT

Three Poles Double Throw (3 Polos 2 Circuitos) .
Tiene 3 polos, así que podremos conmutar 3 cables simultáneamente, de 2 formas distintas cada uno.
El número de patillas será: 3 comunes + (3 Polos x 2 Circuitos) = 9 patillas.
Equivale a tener 1 DPDT y 1 SPDT juntos, que se activan con la misma palanca o botón.
Estos son los tipos habituales:

• 3PDT on/on.
• 3PDT on/off/on.

Aunque también podríamos encontrar algún on/on/on (rara avis), con los tipos alternativos ya descritos para los DPDT.
El tipo on/off/on se utiliza en el Hermetico's Stratomule mod, para seleccionar parallelo/off/serie para cada pastilla. Lo veremos más adelante.





Interruptor 4PDT
Four Poles Double Throw Switch (4 polos, 2 circuitos).
Tiene 4 polos, así que podremos conmutar 4 cables a la vez de dos formas distintas.
El número de patillas será: 4 poles + (4 polos x 2 circuitos) = 12 patillas.
Equivale a tener 2 DPDT, cuyas posiciones se activan simultáneamente con la misma palanca o botón.
Tipos habituales:

• 4PDT on/on
• 4PDT on/off/on
• 4PDT on/on/on

Algunas guitarras Ibanez utilizan un interruptor 4PDT como selector de pastillas, posiblemente, porque permite combinar dos pastillas en formas distintas de las tradicionales. Veremos estos interruptores en algunos diagramas más tarde.


Interruptores de Cuchilla (Blade Switches)

Se llaman así porque la palanca es plana y tiene aspecto de cuchilla. Son los típicos interruptores utilizados en guitarras Fender como selectores de pastilla. Son un poco distintos a los interruptores descritos arriba.



Interruptor Fender 3-way standard

Este switch es del tipo DP3T (Double Pole 3 Throws = 2 Polos, 3 Circuitos)  pero, puede ser implementado de dos formas distintas: con 3 Posiciones (viejas Telecaster, por ejemplo) o con 5 Posiciones (Stratocasters).
El número de patillas será: 2 comunes + (2 polos x 3 posiciones) = 8 patillas, distribuidas en dos filas.
Si el switch tiene 3 posiciones, el común será sucesivamente conectado a las patillas 1, 2 y 3, en ambos polos a la vez.

Este gráfico representa cómo se va interconectando cada común (C) con el resto de patillas (B, M, N).



Si el interruptor tiene 5 posiciones, habrá dos patillas conectadas simultáneamente al común, en las posiciones intermedias. Así, en la posición 2, las patillas 1 y 2 estáran conectadas con el común, y en la posición 4, las patillas 2 y 3 estarán conectadas.

El siguiente gráfico muestra como cada polo (C) se va conectando a las 3 patillas (B, M, N).


Existen otros interruptores, generalmente montados en guitarras importadas de Asia que, en vez de presentar las patillas en dos filas, las presentan en una única fila. Generalmente, las dos patillas centrales son los polos pero, hay que cerciorarse en cada interruptor.


Interruptor Fender 4-way

Este se suele encontrar en ciertas Telecaster. Es del tipo DP4T (Double Pole 4 Throws = 2 Polos 4 Circuitos). Tiene 10 patillas dispuestas en dos filas de 5, de forma similar al 3-way, con una patilla adicional.
El interruptor irá conectado sucesivamente el central con las patillas 1, 2, 3 y 4. No existen posiciones intermedias.

Interruptor Fender 5-way Superswitch

Es del tipo 4P55T. Tiene 4 polos y 5 circuitos, 24 patillas en total, organizadas en 4 grupos de 6 (común + 5 posiciones). El interruptor conectará el común de cada grupo con su patilla correspondiente 1, 2, 3, 4 y 5, secuencialmente. No existen posiciones intermedias.





Algunos otros interruptores famosos

Gibson LP toggle switch

Este es un caso especial de un interruptor SPDT on/on/on, usado para seleccionar alternativa una u otra pastilla o ambas al mismo tiempo. El diseño es especial pero, la funcionalidad es básicamente la misma descrita arriba para el tipo SPDT on/on/on (existe una diferencia, que aparecerá en el cableado Jimmy Page que veremos más adelante).



Fender S1 switch

Este corresponde a una implementación especial de un interruptor tipo 4PDT on/on. El diseño es especial, porque en vez de tener 4 columnas de 3 patillas (1 común + 2 circuitos), se han arreglado circularmente en una circuito con dicha formal pero, funcionalmente, es un 4PDT on/on.



Interruptores Rotatorios

Existen un montón de interruptores implementados como rotatorios. Rotamos el eje del interruptor (como un sintonizador de radio) para seleccionar las distintas posiciones.

Hay interruptores con 2 polos y varias posiciones (3, 4, 5 y 6 son los más habituales), así que puedes tener interruptores rotatorios del tipo DP3T, DP4T, DP5T y DP6T. Son siempre del tipo on/on y pueden ser muy útiles cuando necesitas más de 5 funciones distintas en un interruptor o, cuando no existe espacio en la guitarra para un interruptor de cuchilla.
Los de 2 polos se implementan en una pastilla simple.

También existen interruptores con 3 polos y varias posiciones pero, no son muy habituales en las guitarras.
Generalmente, de 2 polos pasamos a 4 polos y varias posiciones (4P3T, 4P4T, 4P5T y 4P6T), implementados en dos pastillas, cada una con 2 polos y sus correspondientes circuitos.

Por supuesto, existen muchos otros interruptores rotatorios con muchos más polos y circuitos pero, son realmente difíciles de ver en una guitarra, especialmente porque resultan muy voluminosos.


Interruptores deslizantes

Los interruptores deslizantes son iguales a los de palanca pero, en vez de mover una palanca, deslizamos algún tipo de botón. Contando el número de patillas, enseguida sabremos si son del tipo SPDT o DPDT. Es muy difícil ver un interruptor deslizante con más de 2 o 3 posiciones en una guitarra.

Este tipo de interruptores se pueden ver en la guitarra de Brian May o en las Fender Jaguar, por ejemplo. Son especialmente útiles cuando no existe suficiente espacio vertical en la cavidad electrónica de la guitarra pero, disponemos de suficiente espacio en la superficie (golpeadora).



Nota adicional

Los interruptores más fáciles de manejar mientras tocas la guitarra son los de cuchilla y palanca porque se obtiene mucho más rápido y suavemente la posición deseada. Los interruptores rotatorios son, generalmente, más difíciles de activar.



Qué viene ahora...?

Hemos descrito los componentes básicos que pueden encontrarse en la electrónica de una guitarra. Así, es tiempo de ver qué sonidos podemos obtener de las pastillas. En el próximo blog de DIY, describiremos 2 sonidos posibles con pastillas simples y los 6 sonidos distintos posibles de una pastilla doble (humbucker).

También discutiremos que significa dividir (split) una pastilla doble o derivar (tap) una pastilla simple y, como activar o desactivar correctamente una pastilla del circuito, el efecto antena, la masa de la pastilla y tierra de la base de la pastilla.
(nos vemos pronto...).

DIY - Electrónica para guitarristas - II

Introducción

En la primera parte hemos introducido varios conceptos que serán extendidos posteriormente pero, en este blog, trataré de cubrir los componentes básicos electrónicos que podemos encontrar en la mayoría de las guitarras.

Puesto que la mayoría de las guitarras utilizan electrónica pasiva (pastillas pasivas), nos centraremos en los componentes pasivos que acompañan dichas pastillas.

Existe otro mundo, totalmente distinto, el de las pastillas activas (principalmente EMG) donde, circuitos integrados ayudan a esculpir el tono y, donde una o más baterías (de 9V) alimentan las pastillas y resto de componentes activos (filtros activos, etc).


Resistencias

Las resistencias son componentes electrónicos pasivos que se oponen al flujo de electrones. Imagínate una especie de red o cedazo que captura parte del total de electrones que constituye la corriente eléctrica que circula por el hilo. La "fricción" de dichos electrones contra "la malla de la red", producen que parte de la energía se disipe en calor. Como resultado, la intensidad (cantidad de electrones, "densidad" del flujo eléctrico) disminuye.
Las resistencias aumentan también la frecuencia de resonancia de las pastillas, al aumentar la resistencia, la pastilla suena más aguda, con mayor contenido en altas frecuencias.


Potenciómetros
Los potenciómetros son un caso especial de resistencias: son resistencias variables. Permiten obtener valores de resistencia desde cero (sin resistencia) hasta el valor máximo con el que se identifica el potenciómetro.
Su utilidad básica en la guitarra es servir como control regulador de volumen y, su utilidad secundaria, funcionar como un filtro de agudos, aunque pueden dársele otros usos.
Introduciremos sus usos más tarde en blogs posteriores.

Los potenciómetros de volumen y tono son generalmente monoaurales (ya que la guitarra suele ser un instrumento monofónico). Estos potenciómetros tienen 3 patillas, las dos extremas se corresponden con los dos valores extremos de la resistencia que ofrece el potenciómetro (de 0 a X Ohms). La patilla central, está conectada a una pieza central, que se mueve mediante el eje del potenciómetro, para determinar el valor actual de la resistencia.


Potenciómetros de volumen

Si mantienes el potenciómetro con las patillas frente a tí y el eje apuntando al cielo, la patilla izquierda se conecta a tierra, la patilla central es la salida de la señal (señal disminuída por el valor actual de resistencia del potenciómetro) y la patilla derecha es la entrada de señal (desde la pastilla).
De esta forma, el valor de la resistencia disminuye en sentido de las agujas del reloj (cuando el potenciómetro marca 10, la resistencia es 0 Ohms, mientras que, cuando el potenciómetro indica 0, la resistencia es máxima). Dicho de otra forma, los valores escritos en el botón del potenciómetro de volumen se pueden leer como el volumen en una escala de 10.

Si intercambias las patillas externas, obtienes un funcionamiento inverso. De forma simple, los valores del botón del potenciómetro se pueden leer como el nivel de incremento de resistencia del potenciómetro en una escala de 10.
Nota importante: las guitarras zurdas requieren que los potenciómetros de volumen estén cableados de esta manera.

Cuando en el circuíto hay un solo potenciómetro, esta forma de cablearlo (izquierda a tierra, media a salida y derecha a entrada) es la más adecuada pero, existen bastantes tipos de guitarra que incluyen controles de volumen separados para cada pastilla (como las tipo Les Paul).

Si seguimos la "receta estándar" para guitarras multi-volumen, cuando sus dos pastillas sean seleccionadas simultáneamente (posición media del selector de pastillas, ambas en paralelo, típicamente), si apagas completamente cualquiera de los dos controles de volumen, la guitarra se enmudecerá.
Esta es la forma en la que las LP están cableadas por defecto y, puede resultar muy conveniente para acallar la guitarra utilizando un simple potenciómetro de volumen, en vez de tener que bajar ambos.
Cuando dos potenciómetros están cableados de esta forma, se dice que la guitarra tiene controles de volumen dependientes.
Para convertir la guitarra a una guitarra con controles de volumen independientes, es suficiente intercambiar la salida con la entrada (patillas media y derecha) en todos los potenciómetros de control de volumen implicados.

En definitiva, un potenciómetro de volumen abre "un tipo de tubería en T" que permite enviar más o menos electrones a tierra, disminuyendo el "grosor" de la señal y, por tanto, disminuyendo el volumen de la señal de salida.
Cuando el potenciómetro tiene su mayor resistencia, la señal es totalmente enviada a tierra, desapareciendo cualquier sonido.
Cuando el potenciómetro presenta su menor resistencia, toda la señal se mantiene (prácticamente) intacta.


Condensadores (Capacitadores)


En la electrónica de las guitarras, puedes considerar un condensador como una especie de "red para capturar altas frecuencias". El condensador permitirá que solo cierto rango de frecuencias lo atraviese. Lo que ocurrirá con dichas frecuencias capturadas dependerá de cómo esté diseñado el circuito.

Por ejemplo, si tienes un condensador en paralelo con el potenciómetro de volumen, cierto rango de altas frecuencias será capturado en la entrada del potenciómetro y, volcado directamente en la salida del potenciómetro, sin que el cambio de resistencia en el potenciómetro sea capaz de afectar dichas frecuencias. De forma natural, cuando se disminuye volumen, la frecuencia de resonancia de la pastilla baja, dando la impresión de que el sonido se apaga, perdiéndose las frecuencias altas. Al capturar cierto rango de altas frecuencias en la entrada de la señal al potenciómetro y volcarlas directamente en la salida, estamos paliando ese efecto de oscurecimiento de la señal al bajar el volumen de la guitarra.
Esto es conocido como "treble bleed" (sangrado de agudos). Existen formas más sofisticadas de ésta modificación. Las veremos más tarde.

O, por ejemplo, podrías decidir tirar las frecuencias capturadas a tierra. Si eliminas las frecuencias agudas de la señal, consigues un tono más oscuro, con mayor contenido en medios y bajos y, mayor calidez.
Así es como suele funcionar cualquier potenciómetro de control de tono típico en una guitarra.
El potenciómetro captura los agudos, a través del condensador y, tira más o menos cantidad a tierra, dependiendo del valor de resistencia del potenciómetro.

Los condensadores pueden también servir para seleccionar cierto rango de frecuencias y derivarlas a otras partes del circuito. Los típicos filtros pasa-bajo y pasa-alto funcionan así.

Potenciómetros de control de tono

Mirando el potenciómetro con las patillas frente a ti y, con el eje mirando al cielo, la forma normal de cablear un potenciómetro de tono es poner la entrada (de la pastilla o de la entrada o salida de volumen, por ejemplo) en la patilla del medio del potenciómetro y, el condensador se conecta por una pata en la patilla izquierda, mientras que la otra pata se conecta a masa (por donde tiraremos las frecuencias capturadas). La patilla derecha queda sin conectar.
Se pueden intercambiar las patillas externas pero, de ese modo, el potenciómetro trabajará de forma inversa.
Nota importante: para una guitarra zurda, el potenciómetro se debe cablear de forma inversa.

Los potenciómetros de control de tono que generalmente encontramos en una guitarra funcionan como Filtro de Agudos pero, algunos modelos de guitarra pueden tener también algún Filtro de Bajos. Con ambos, se puede seleccionar el rango de frecuencias medias deseado.
Veremos ejemplos más tarde.

Hay varias formas eléctricamente equivalentes de conectar los condensadores a los potenciómetros de tono. Veremos ejemplos más adelante.

Incluso con el potenciómetro de tono totalmente abierto, aún existe una ligera pérdida de agudos, puesto que la resistencia del propio potenciómetro disminuye la frecuencia de resonancia de las pastillas. Para evitar este efecto, existen algunos potenciómetros denominados no-load (sin carga).

Existen otro tipo de controles de tono más sofisticados, como el TBX de Fender, que funciona en una mitad del recorrido como un filtro de agudos y, en la otra mitad, como un filtro de graves.
Las guitarras Fender Stratocaster tienen dos potenciómetros de tono que interactúan entre sí en ciertas posiciones del selector de pastillas.
Las guitarras tipo LP tienen controles de tono dedicados para cada pastilla (al igual que el volumen).

Veremos más adelante ejemplos de todo tipo.


Valor y tipo de los potenciómetros de volumen y tono

Los potenciómetros de guitarra suelen ser de dos tipos: A (logarítmico, Audio) o B (lineales). Existen otros tipos pero, son difíciles de ver en una guitarra.

Un potenciómetro lineal presentará el mismo valor de resistencia proporcional a cada marca del botón de potenciómetro. Esto significa que si mueves el eje a la mitad del recorrido, el potenciómetro ofrecerá la mitad de la resistencia máxima y, si lo mueves a un cuarto del recorrido, ofrecerá un cuarto de la resistencia máxima.
Este tipo de potenciómetros permiten un control más exacto de la cantidad de volumen o tono pero, ésto es solo en teoría, porque, la realidad es que el oído humano escucha las diferencias de volumen de forma logarítmica y, responde de forma absolutamente distinta a cada rango de frecuencias.

Por otro lado, un potenciómetro logarítmico se muestra lineal al principio del recorrido y, cambia dramáticamente en su última mitad. Esta forma de disminuir el volumen o de modificar el tono resulta mucho más natural al oído humano y, por eso, es el tipo de potenciómetro que usualmente se utiliza en las guitarras (y en casi todas las aplicaciones de audio).
Como descubrirás antes o después, este tipo de decisiones dependerán siempre de tus propios gustos y necesidades. No hay mejor camino que el tuyo propio.

Hora de hablar somo el valor (resistencia) de los potenciómetros.
Si montas pastillas activas, el valor de los potenciómetros será realmente bajo (unos 25 KOhm).
Si trabajas con pastillas pasivas, el valor de los potenciómetros será realmente alto (250 KOhm, 330 KOhm, 500 KOhm y, hasta 1 MOhm).

Las guitarras Fender han usado tradicionalmente potenciómetros de 250 KOhmns, que ayudan a bajar la frecuencia de resonancia de las pastillas simples (que suelen tener un sonido muy agud0).
Las guitarras Gibson, han usado valores mayores, de 330 KOhms y hasta 550 KOhms, lo que ayudan a aumentar la frecuencia de resonancia de las humbuckers, de naturaleza más oscura que las pastillas simples.

Por eso, la "regla" suele ser: usa 250K para pastillas simples y 500 K para humbuckers pero, existen pastillas que requerirán valores distintos para ayudar a darles brillo (mayor valor de resistencia) o apagarlas un poco (menor valor de resistencia).
Pare del típico tono oscuro que se escuchaba en las LPs era debido a que estaban usando valores de 330 K, en vez de los 500 ó 550 K que se emplean en la actualidad.

La diferencia en los valores de los potenciómetros es ligeramente distinguible en los potenciómetros de volumen (puede sonar un poco más abierto o con un leve aumento de altas frecuencias) pero, en potenciómetros de tono, el cambio de valor de resistencia se aprecia con mucha claridad.

Algunos guitarristas prefieren, por defecto, utilizar potenciómetros de tono de 250 K para las pastillas del puente y, potenciómetros de tono de 500 K para las pastillas del mástil; usando 250 K para volumen en pastillas simples y 500 K para volumen en humbuckers.

Una guitarra con un filtro de agudos y un filtro de graves, podría tener la siguiente combinación:

• Volumem: 250 KOhm (A o B)
• Filtro agudos: 500 KOhm (A o B)
• Filtro graves: 1 MOhm (A o B)

Así que, al final, la elección del tipo de potenciómetro y valor de resistencia dependerán de la naturaleza de las pastillas que monta la guitarra, en el resto del cableado y en tus propios gustos (cuanto contenido de agudos y/o a graves necesitas).

Truco: Se puede obtener el valor de un potenciómetro inferior con uno de valor superior. Se puede emular un potenciómetro de 250 K, usando un potenciómetro lineal de 500 KOhmn en la mitad del recorrido o, un potenciómetro logarítmico más o menos entre las posiciones 6 - 7.
Lo contrario no es posible.
Por tanto, puedes probar primero con un potenciómetro de 1 MOhm y moverlo hasta obtener el sonido deseado. Una vez en dicha posición, se mide la resistencia que ofrece y, compras un potenciómetro definitivo con dicho valor.
También se puede disminuir la resistencia de un potenciómetro colocando una resistencia en paralelo pero, ya veremos este punto más tarde.


¿Qué viene ahora?

Para acabar con las descripciones de los componentes, aún tenemos que hablar sobre los interruptores. Aquí es donde la auténtica magia comienza. Los interruptores permiten añadir o quitar componentes a la señal. Pero, explicar los distintos tipos de interruptores requiere una entrada blog separada, así que... ¡mantente conectado!.

DIY - Electrónica para guitarristas - I

Introducción

Todo guitarrista llega a un punto en el que está insatisfecho con su sonido. Empezamos a comprar guitarras de otros tipos, amplificadores, pastillas, etc.
Las guitarras son caras, los amplificadores también y, una de las típicas ideas es comprar una guitarra barata con relativa calidad y mejorarla con nuevas pastillas, herraje y electrónica.
Incluso, si realmente no lo necesitamos, tener una guitarra barata símplemente para probar nuevas pastillas y diseños de cableado siempre es divertido.

Pero, somos básicamente guitarristas. Puede que alguno sea experto en electrónica pero, la mayoría no lo somos. Así que, cuando pensamos en cambiar las pastillas o realizar alguna modificación a la electrónica actual, nos da miedo destrozar la guitarra. La mayoría debe escoger entre dejar la guitarra en manos de un técnico pero, muchos otros descubrirán que, al final, puede ser fácil y divertido hacerlo uno mismo.

Yo llegué a esta situación algunos años atrás, y quise aprender cómo modificar la electrónica de mi guitarra por mi mismo, sin tener que estudiar electrónica.
Empecé mi búsqueda en el forum de Seymour Duncan's forum (http://www.seymourduncan.com/forum), donde he participado durante 3 años (aunque, actualmente, me dí de baja y eliminé todos mis mensajes).

Empecé sin ninguna idea y, actualmente, he diseñado cientos de circuitos para los miembros de dicho foro, para mí mismo, para mis amigos e, incluso, he vendido diseños a guitarristas de estudio, auténticos fanáticos de las modificaciones en las guitarras o guitarristas normales. He realizado diseños desde lo más simple a los más complejo que puedas llegarte a imaginar (hay gente realmente complicada) y, mi intención con esta serie de blogs es transmitirte las mismas ideas básicas que yo manejo para poder diseñar circuitos por tí mismo y obtener la satisfacción de "ésto lo he hecho yo y funciona".

A lo largo de los blogs, no pretendo ser electrónicamente preciso, sino transmitir la idea de un guitarrista a otro, de forma que sea fácil aplicar los principios electrónicos, sin tener que llegar a profundizar de forma exagerada en los mismos.



Conceptos Básicos

Puedes estar muy contento porque ninguna modificación electrónica que hagas a tu guitarra puede estropearla, ni tampoco afectar a tu amplificador.
Por tanto, si nada se puede estropear... ¿por qué no probarlo?. No se va a quemar nada, no te vas a electrocutar. Lo peor que puede pasar es que no obtengas sonido. Se busca el motivo, se soluciona y ¡ya está!.


Señal y tierra

Para que la electricidad funcione, se necesita un punto en el circuito con carga negativa y un punto con carga positiva. La electricidad viaja del negativo al positivo, por definición (aunque nadie sabe realmente en qué sentido viaja).

Todo componente electrónico deberá, por tanto, estar conectado a un polo positivo y otro negativo, para que fluya la corriente en su interior.

En el caso de la guitarra, la señal es la parte del circuito que está ligada al polo positivo y, como su nombre indica, contiene los impulsos eléctricos que se convierten en sonido.

La tierra es un concepto un poco más complicado de entender pero, puedes imaginarte la tierra como una especie de cubo de la basura, donde tiraremos aquellas partes de la señal que no nos interesa utilizar. La tierra se llama así porque, finalmente, toda conexión está ligada a la tierra de tu instalación eléctrica, que acaba en una especie de poste metálico enterrado en el suelo, donde se envían todas aquellas frecuencias o señales indeseadas.

De momento, quédate con la siguiente idea: la tierra nos sirve para derivar frecuencias indeseadas o parte de la señal de nuestro sonido y tirarlas a un agujero negro. Hablaremos más tarde de todo ésto.



Pastillas


¿Qué es una pastilla y cómo funciona?
Una pastilla es una especie de mini generador eléctrico. Básicamente, consiste en una bobina de hilo de cobre enrollada sobre unas piezas metálicas (que son magnéticas, en el caso de pastillas simples, o no magnéticas, en el caso de humbuckers) o apoyadas en una barra magnética.
Los imanes o barras magnéticas sobre las que se apoya la bobina crean un campo magnético, que se extiende hasta la región donde se situan las cuerdas de la guitarra.

Cuando se toca una cuerda, ésta empieza a vibrar. La cuerda, que és metálica, produce una alteración en el campo magético creado. Esta alteración induce una corriente eléctrica en la bobina, que equivale a los cambios que se producen por la vibración de las cuerdas.

Esta señal eléctrica es muy débil, de entre 60 a 450 milivoltios (no puede dañarte en absoluto) y, por tanto, necesitamos amplificarlas para que puedan ser escuchadas. Esa es la función de un amplificador de guitarra.

Así que, imaginate a la pastilla como una pila (generador) que se abre (crea electricidad) solo cuando las cuerdas vibran. La naturaleza de la señal variará con la fuerza que has empleado al tocar, al tirar o golpear las cuerdas.

Hemos hablado de señal y tierra antes. Bien, el cable de la bobina de una pastilla estará unido a la tierra en un extremo y a la señal en el otro, para crear una diferencia de potencial entre la referencia (tierra) y la señal creada por el cambio en el campo magnético. Asimismo, al conectar a tierra la pastilla, ciertas interferencias y ruidos capturados por el largo hilo de cobre que forma la bobina (y que actúa como una antena), son enviados a tierra.


Pastillas simples y dobles (humbuckers)


Una pastilla que contiene una única bobina se denomina "pastilla simple (single coil)" y, la verás a menudo representda por la letra S, cuando describimos la estructura de pastillas de una guitarra (por ejemplo: SSS, HSH, HSS).
Una pastilla con dos bobinas, se denomina "doble (humbucker)" y la verás representada por la letra H.

Las pastillas simples presentan un problema. El largo hilo de cobre utilizado para crear la bobina actúa como una larga antena y recoge muchos sonidos indeseados (radio frecuencia, luces fluorescentes, motores eléctricos, etc.) y crea un ruido (hum) en frecuencias cercanas a 50 - 60 Hz.

Les Paul se dió cuenta de que, oponiendo dos bobinas, con polaridades eléctricas y magnéticas opuestas, algunas frecuencias del espectro se cancelaban, eliminándose el típico ruido (hum) de fondo de las pastillas simples. Por eso se llaman Humbucker.


Polaridad Inversa / Bobinado Inverso (RP/RW)

Originalmente, las pastillas de las Fender Stratocaster, seguían todas la misma dirección de bobinado (misma polaridad eléctrica) y misma polaridad magnética.
Tras el descubrimiento de las humbuckers, se hizo evidente que, si una pastilla (la del medio) se bobinaba en dirección opuesta a las otras (polaridad eléctrica) y se cambiaba la polaridad del campo magnético, cuando se combinara dicha pastilla (medio) con cualquiera de las otras dos (puente, mástil) se obtendría una humbucker virtual, cancelandose el desagradable ruido de fondo típico de las pastillas simples.
Por tanto, las Strato que incluyen una pastilla RP/RW, son silenciosas en las posiciones intermedias (mástil-medio y medio-puente).

Cuando dos pastillas tienen identica polaridad eléctrica y magnética, se dice que están "fuera de fase" y, el sonido resultante es un poco hueco, delgado, débil y chillón. Curiosamente, el típico "quack" que se asocia con las stratocasters, está producido por tener las pastillas "fuera de fase" en las posiciones intermedias.
Las pastillas RW/RP ponen "en fase" dichas pastillas, convirtiendo el sonido en más fuerte, lleno y libre de ruidos pero, eso también elimina el típico "quack" que tanto gusta.


Paralelo y Serie

Cuando dos bobinas están conectadas en serie, el extremo de una bobina está conectada a tierra, mientras que el otro extremo está unido a uno de los extremos de la otra bobina, el extremo restante es la salida de la señal de ambas pastillas, como si se trataran de dos vagones de un tren.

Cuando dos pastillas están conectadas en parallelo, un extremo de cada una está conectado a tierra y, el otro a la señala. Las dos pastillas funcionan como coches en carriles paralelos.

La conexión en serie es típica en las pastillas humbucker. La salida serie es mucho más fuerte, se ensalzan graves y medios y, la pastilla gana fuerza pero pierde un poco de definición, las humbuckers tienen un solido más cálido.

La conexión en paralelo es la típica que puede escucharse en las posiciones intermedias de las Fender stratocaster. El sonido es más bajo, delgado y un poco "vacío" pero, mucho más claro y definido.
Incluso la posición intermedia de guitarras con pastillas simples o humbuckers, es tradicionalmente paralela, incluso cuando combinamos las dos humbuckers de una Les Paul.

Los seis sonidos de una pastilla humbucker


Teniendo en cuenta todo lo explicado arriba, se pueden obtener hasta 6 sonidos diferentes combinando dos bobinas (o las bobinas de una humbucker).

• Bobinas en serie y en fase (modo humbucker típico)
• Bobinas en serie y fuera de fase
• Bobinas en paralelo y en fase
• Bobinas en paralelo y fuera de fase
• Bobina exterior sola
• Bobina interior sola

La fuerza de la señal es mayor cuando las bobinas están en serie y en fase. La combinación más débil es justamente las bobinas en paralelo y fuera de fase.

Como puedes imaginar, podemos combinar dos pastillas (independientemente de cómo sus bobinas están internamente conectadas) de las mismas formas que dos bobinas en una humbucker.
Imagínate que tenemos la posibilidad de combinar 2 humbuckers internamente en las 6 formas y, que podemos ademas combinar cada humbucker con la otra en las 6 formas distintas; eso nos da un total de 6 * 6 + 12 = 48 combinaciones de sonido distintas!!!.

¿Tiene sentido preparar todas estas combinaciones?

La respuesta es que normalmente no. Cada pastilla es un mundo. Hay pastillas con una señal muy débil, de forma que si pones sus bobinas en paralelo, obtendrás un sonido tan delgado que será inusable. Por otro lado, existen pastillas con una salida tan fuerte que, poner sus pastillas en parallelo puede repercutir en un sonido más cálido y definido que el obtenido en serie. En otras pastillas, el sonido de una de las bobinas (coil cut) puede ser más deseable que el paralelo. Hay que probar cada  pastilla para determinar qué modos son más útiles para cada uno.

Las barras de imanes ofrecen su propia impronta y definen las características sonicas de la pastilla (así como el tipo de hilo, las vueltas, etc.) así que, en ocasiones, substituir el iman por otro tipo puede marcar la diferencia.


Jaula de Faraday  / Apantallado

Es hartamente conocido que, para minimizar la captación de interferencias, un circuito debe estar aislado dentro de una jaula metálica y que dicha jaula debe estar conectada a tierra, para enviar las interferencias ambientales a tierra.
Por ejemplo, la cavidad que contiene la electrónica de la guitarra puede ser recubierta de hojas de cobre o aluminio o pintura conductiva, para crear una "jaula de Faraday" donde todos los componentes electrónicos de la guitarra quedan protegidos de interferencia.

Cada componente electrónico debe ser conectado a tierra (cada potenciómetro, interruptor, bobina, pastilla, etc.).
Por tanto, todo componente está conectado a una tierra común (generalmente un tornillo insertado en las paredes de la guitarra, previamente apantallada).
Toda guitarra tiene un cable desde el punto común de tierra al puente de la guitarra, que está en contacto con las cuerdas y, las mismas en contacto con nosotros. Nosotros, estamos de pie, conectados a la tierra, por tanto, cuando ponemos nuestras manos encima de las cuerdas, estamos cerrando el circuito y, permitiendo eliminar los ruidos lanzandolos a tierra a través de nuestro cuerpo.

Es fundamental tener todos y cada unos de los dispositivos bien conectados a tierra y, que dicha tierra sea de calidad, para minimizar los sonidos indeseados.
Si hay una mala tierra en tu red eléctrica, podrías incluso recibir una descarga eléctrica importante, piensa que dentro del amplificador se manejan voltajes de entre 350 a 480 Voltios.

Si tu amplificado utiliza un enchufe con 2 polos (positivo, negativo y tierra), utiliza siempre enchufes que incluyan tierra y, alargos que incluyan tierra.

Adicionalmente, cualquier dispositivo con una tierra deficiente introducira ruidos indeseables. Ya te habrás dado cuenta de que el ruido de fondo del amplificador disminuye drásticamente cuando apoyas tus dedos en las cuerdas de la guitarra. Cada componente mal conectado a tierra introduce y aumenta el nivel de ruido.


Seguirá...

En el siguiente blog, hablaremos de cómo funciona cada unos de los componentes electrónicos presentes en una guitarra eléctrica (pastillas, interruptores, jack, potenciometros, resistencias, condensadores, etc).

¡Mantente alerta!

Pruebas de Software y Electrónica: El largo camino de Cakewalk Sonar a Pro Tools 8.0 - II

Situación actual 

¡¡¡Finalmente he conseguido trabajar con loops acidizados!!!

Hay varias cosas que debes tener en cuenta si cambias de Sonar a Pro Tools. En Pro Tools tienes que:

1. Ir a la ventana Workspace del proyecto y pulsar el botón con apariencia de metrónomo, para poder escuchar el loop en el tempo del proyecto, en vez del tempo original. Esto ya lo hace automáticamente el Loop Explorer en Sonar.
2. Ir a cualquiera de los loop y pulsar el botón con apariencia de altavoz. Si ha apretado el botón metrónomo, el fichero wav será analizado buscando su estrucdtura en ticks y una marca Ok aparecerá a su izquierda, antes de que puedas escuchar el loop.
3. Para poder arrastrar y soltar el llop como una región de "Tiempo Elástico", necesitas haber activado previamente la opción  Setup -> Preferences, tab Processing, Drag and Drop from Desktop Comforms to Session Tempo radiobutton group set to All Files.
4. Con esta opción, el loop será pegado a la pista con propiedades de tiempo elástico, independientemente de si la pista está definida para trabajar con Samples o Ticks.
5. Para ajustar el loop importado al tempo de la sesión, necesitarás primero pulsar el botón Conductor, en la barra de transporte y seleccionar un tempo para el proyecto.
6. Solo entonces, serás capaz de cambiar la pista de Samples a Ticks y seleccionar el tipo de algoritmo a aplicar para el ajuste al tempo  (Polyphonic, monophonic, etc).

Una vez seguidos estos pasos, puedes disfrutar las opciones de looping de Pro Tools, que son más completas que en Sonar.
Algo que no funciona demasiado bien es aplicar faders a dos loops acidizados. Si lo haces y tratas de consolidar dos regiones en una única región, parte de la información en uno y otro canal estéreo se pierde.

Bueno, ahora ya puedo empezar a pensar en migrar los proyectos de Sonar a Pro Tools.

Pruebas software y electrónica: El largo camino desde Cakewalk SONAR 7 a Digidesign Pro Tools 8

Situación Actual

En mi anterior blog, ya he comentado los problemas de instalación que sufrí con Pro Tools 8.
Mientras tanto, he contactado con Digidesing porque no podía trabajar con la interface Rack-003 con Cakewalk SONAR 7. La respuesta que he recibido de Digidesign es: "contacta con Cakewalk". ¡Qué maravillos, útil y atento servicio técnico!. ¡Estoy impresionado!.

Por supuesto, como soy gato viejo, ya había contactado con Cakewalk simultáneamente. Después de 3 mails que no ayudaron en nada, finalmente recibí un mail que realmente solucionaba el problema (¡Gracias, Cakewalk!, vosotros sois lentos pero, por lo menos, atendeis a vuestros clientes).

Asegúrate de desmarcar la siguiente opción en SONAR 7:

Options -> Audio -> Advanced Tab -> Use Multiprocessing Engine

Tras desmarcar esta única opción, el Rack-003 vuelve a la vida y es completamente usable con SONAR 7.

Mientras todo esto iba ocurriendo, he recibido también mis monitores de campo cercano (Dynaudio BM5A), los auriculares (SONY MDR-7509HD) y, he conseguido enrutar la salida a monitores de la Rack-003 a la entrada de línea de la tarjeta audio de mi PC.

El nivel de salida del Rack-003 es tan alto que mi tarjeta audio integrada produce un alto nivel de distorsión. He tenido que bajar el volumen de entrada a menos del 10% y, aún así, se produce distorsión.
En todo caso, es suficiente para enrutar mis sesiones pro tools a mis altavoces multimedia y, así comprobar, la portabilidad de una mezcla.
Me parece que la tarjeta integrada del PC (RealTek HD) está introduciendo interferencias. De hecho, pienso que está incluso recogiendo conversaciones de radio aficionados. Eliminé mi tarjeta Creative X-Fi porque esperaba algín tipo de incompatibilidad con el Rack-003. Como ya se la he dado a un amigo, no puedo volver atrás.



Mi corta experiencia con Pro Tools como usuario de SONAR

Como ahora tengo ambos DAW funcionando con la misma interface audio, puedo establecer ciertas comparaciones.

Primero, la curva de aprendizaje de Pro Tools is mayor pero, creo que es más beneficioso el tiempo empleado en aprender Pro Tools en profundidad. Hay un montón de trucos que permiten cortar, copiar, duplicar, buclear y cualquier otra necesidad de edición típica de una forma mucho más rápida que en SONAR.
Segundo, el sonido. Utilizando el mismo material y trabajándolo tanto en SONAR como en Pro Tools, toda duda queda despejada. Pro Tools suena mejor. ¡Punto Japón!.

Tercero, los plugins. Pro Tools puede parecer escaso respecto a plugins, si comparamos la cantidad de plugins que incluye la compra de SONAR 7 PE, sin embargo, la calidad del sonido que se obtiene en Pro Tools con los plugins por defecto es mucho mejor que con los plugins de SONAR 7 PE, ¡punto!. Además, resulta mucho más fácil jugar con los controles de los plugins de Pro Tools.

Los intrumentos virtuales tienen un sonido "más profesional" en Pro Tools, en mi opinión.

Cuarto, la grabación. Las tareas de grabación resultan mucho más sencillas en Sonar. Siempre puedes escoger entre escuchar o no la pista que estás grabando, incluso si no estás grabando. Pro Tools es un poco más complicado. Para escuchar un instrumento, hay que armar la pista (R) y, cambiar la opción  Track -> Input Only Monitoring a Track -> Auto Input Monitoring. En ese caso, escucharás la pista grabada hasta el punto de pinchado (donde empezarás a regrabar) y, al iniciarse el punto de regrabación escucharás el sonido directo de tu instrumento. En Sonar puedes incluso llegar a escuchar ambar partes simultáneamente.
Algo que no me gusta de Pro Tools es que no puedes controlar el volumen de entrada dentro de Pro Tools. Debes controlar el volumen de entrada en la fuente del sonido. Así que, si tienes un volumen de señal muy alto en la entrada, el sonido será truncado. No hay forma de atenuar el nivel de entrada en Pro Tools.

Esto está mejor resuelto en Sonar, el cual te permite monitorizar el nivel de grabación y ajustarlo con el fader, para evitar distorsión durante la grabación. La mala noticia es que el nivel de entrada se convierte también en el nivel de salida de la pista.

Las tomas están mejor organizadas en Pro Tools (regiones) y son más fáciles de trabajar que en Sonar.

Quinto, la edición. Si trabajas con audio, Pro Tools es simplemente mucho más rápido que Sonar. Realmente fácil cortar y pegar, duplicar regiones (partes de una pista) o pistas enteras, establecer loops de ficheros audio (varias veces, hasta el siguiente loop, etc.). Los crossfades entre dos regiones adjacentes o todas las regiones de una pista son realmente sencillos de realizar (¡y funcionan realmente bien!).

Pro Tools ofrece 4 modos distintos de edición. Cada uno sirve para un propósito muy definido y, deberías aprender los 4 (al menos, 3 de ellos) para sacarle realmente provecho al trabajo de edición.

Una de las cosas que me está volviendo loco en Pro Tools es el tempo de una sesión. En Pro Tools puedes trabajar con cualquier tipo de fichero audio, independientemente del tempo seleccionado, así, puedes tener el metrónomo en 100 bpm y, puede que estés grabando partes a 190 bpm.

En Sonar, el tempo es clave. Cuando importas un fichero wav acidizado, el fichero automáticamente se convierte al tempo de la sesión y se ajusta al pentagrama.
Pro Tools es más complicado. Los archivos acidizados no se convierten al tempo seleccionado en la sesión, por defecto. Existen algunas herramientas que permite ajustar el archivo wav al tempo pero, modifican la altura del sonido.

Creo que debe existir alguna otra forma, por ejemplo, importar los archivos wav como Ticks en vez de Audio y, entonces usar las herramientas del Elastic Time para controlar mejor la importación pero, en este momento, no tengo claro cómo hacerlo.

Algo que me gusta de Sonar y que echo de menos en Pro Tools es la posibilidad de explorar loops acidizados oyéndolos en el tempo de la sesión, Pro Tools los está reproduciendo en su tempo original, lo que hace difícil comprobar si un loop encajará bien en la composición.

Las opciones Midi y Partitura en Sonar son MUCHO mayores, ¡Punto!. Pro Tools está básicamente enfocado a Audio.

Sexto, la mezcla. En Sonar puedes crear un número ilimitado de pistas, el límite lo marca sólo el número de pistas que tenga capacidad de procesar tu ordenador sin penalización. En Pro Tools el número de pistas está limitado según la versión del programa que compres. Lo mismo ocurre con los buses auxiliares, cuyo número es incluso menor. Por ejemplo, Pro Tools 7.4 permite 8 buses/estéreo o 16 buses mono. Pro Tools 8.0 permite 16 buses estéreo o 32 mono. Para doblar el número de pistas, es necesario una ampliación de Pro Tools que cuesta un ojo de la cara.
De cualquier forma, las opciones de enrutamiento (sends) de Pro Tools son más naturales y siguen el patrón de las consolas de mezcla de los estudios. Los controles son más complejos de entender si vienes de Sonar, porque el nivel de envío de cada pista a bus está escondido y necesitas abrirlo para ajustarlo.
Pero, en general, las tareas de mezclado son más confortables en Pro Tools. Como el sonido es más exacto, es más fácil obtener una buena mezcla.
Importando, exportando. Sonar es mucho más potente exportando e importando ficheros; trabaja con muchos más tipos de ficheros e integra los ficheros importados en el proyecto actual, realizando los ajustes necesario automáticamente. Puedes mezclar ficheros en cualquier resolución (16, 24, 32) y cualquier frecuencia de muestreo (22.1, 44.2, ...) y Sonar realizará los ajustes necesarios de forma transaparente y sin alterar el fichero original.
Pro Tools es mucho más restrictivo en este sentido. Seleccionas las características de tu proyecto justo antes de empezar y, entonces, cada fichero importado debes convertirlo a las características de tu proyecto. Una vez fijadas las características del proyecto, éstas no pueden cambiarse. En Sonar, en cualquier momento puedes pasar de 16 a 32 bits, sin que se altere ninguno de los archivos originales.

Sin duda, la forma de trabajar con ficheros de Sonar es mucho más avanzada y flexible que en Pro Tools.

Continuará... aún estoy adaptándome a Pro Tools 8.0

Prueba de Amplificador: Cabezal Orange Rockerverb 50 + recinto PPC212

¿Qué puedo decir?

¡¡¡Un amplificador que suena increíblemente bien a un preciio que está por debajo de un Mesa Boogie 5:50 Express Combo!!!.

El amplificador viene con dos canales, con muy buena voz.


Canal Limpio

El canal limpio no es exactamente del tipo Fender, tiene su propio color y gusto pero, es realmente bonito y con un gran headroom. Rompe realmente tarde.

Puede sonar un poco frio por debajo del número 5 y brilla especialmente entre 6 y 7 (muy, pero que muy alto en este punto).
Me encanta este canal. Acepta todos los pedales que le eches y todos suenan fantásticos. Un buen booster en este canal situa las válvulas en el punto dulce, pudiendo bajar el volumen un par o tres de puntos.
La reverberación es ENORME-NORME-NORME-NORME. Puedes tener desde una sutil reverberación hasta un sonido que llega desde el espacio exterior, desde los confines del Universo. Es la reverberación más profunda que he escuchado en un amplificador.



Canal Overdrive

Un canal muy polivalente, capaz de cubrir el rango de overdrive/distorsión desde un Marshall JTM-45, hasta una alta high gain, pasando por un sonido JCM-800 en mitad de la ganancia.
El sonido es siempre excelente. No está sobrecomprimino o sobrerecortado. ¡Y lo más importante, ES SILENCIOSO!.



Construcción y aspecto

Huele a Calidad por todos los costados. El aspecto es realmente impresionante (compré el cabezal blanco, que resulta increíblemente sexy). Parece construído como un tanque pero, tengo que esperar un tiempo para certificar ésto.

Sonido

Creo que, por primera vez, me encanta cómo suena my Fender American Deluxe HSS Stratocaster. La posición puente+media tiene ese increíble quack que tanto echaba de menos.

El sonido limpio de la strato es maravilloso. Puedes jugar con la reverberación y obtener sonidos memorables.

Los sonidos distorsionados son también fantásticos.

Los sonidos limpios con las LP son un poco más sucios y calientes pero, aún limpios y bonitos. La belleza del sonido de las pastillas PAF se pone de manifiesto en este amplificador.

Los sonidos "rock" de las LP son lo que siempre había buscado. Tienen cierto regusto a Vintage pero, también un acabado más moderno que resulta en una mezcla perfecta.

La PRS suena densa, rica y llena. Le saca todo el jugo a este amplificador.

Hay un interruptor llamado "damping output" que tiene dos posiciones: HIGH y LOW. La posición HIGH permite una mayor retroalimentación negativa desde los altavoces hacia el amplificador, resultando el sonido más comprimido y, por tanto, con menor rango dinámico. Esta es una buena posición si estás buscando distorsión más moderna, del tipo Soldano, Bogner, Mesa o Diezel.
La posición LOW es mi preferida. Es MUY DINAMICA y, tiene un regusto a buen rock'n'roll que es lo que hace que ame este amplfiicador.

FX Loop

El bucle de efectos funciona de maravillas. No es de extrañar, puesto que Orange fueron los inventores del bucle de efectos...
Tuve ciertos problemas al principo y, pensé que era el amplificador, hasta que me dí cuenta de que mi pedal Wah tiene un botón de ganancia que estaba muy bajo y debilitaba la señal en toda la cadena de efectos.

Todos los pedales que he probado han funcionado bien, tanto en frente como en el bucle.

Headroom

Este amplificador se come a cualquier batería destroyer del tipo "John Boham".
Es MUY SONORO, el volumen es realmente alto y, suena mejor contra más alto suena.

El canal limpio permanece limpio hasta volumenes realmente dolorosos para el oído y, suena maravillosamente bien alrededor del 6 y 7 (doloroso).

El canal overdrive puede utilizarse con buenos tonos a volumenes más bajos pero, también suena mucho mejor contra más alto esté el amplificador.

Este no es un ámplificador para casa o practicas. Es muy sonoro y, si quieres volumenes contenidos, tendrás que mirar algún atenuador.

En casa puedo grabar directamente del cabezal, utilizando la unidad Palmer PDI-03 Speaker Simulator, lo que me evita el infierno de microfonearlo y, el dolor de oídos.



¿Qué echo de menos?

Me encantaría que tuviera un tercer canal donde pudiera jugar con sonidos más alta ganacia, tipo Mesa Boogie.

Veredicto

Este amplificador se queda en casa.
Me gusta en todos los sentidos, desde el aspecto hasta el sonido. Mi estilo está más cerca del Hard-Rock que del Shredding, Metal o Trash, así que el amplificado cubre perfectamente mis preferencias sonoras.
Para ciertos temas, a lo mejor recurriría a un Mesa Boogie pero, un pedal como el AMT California Sound, en el canal limpio, puede emularlo perfectamente y cubrir esa necesidad.

Noticias: Mi experiencia con Diezel amplification

Mi experiencia Diezel

Hace algún tiempo, tenía una pedalera POD X3 Live que, me resultó realmente útil para evaluar diferentes amplificadores y pedales y, acotar aquellas unidades que mejor se adaptaban a mis gustos. Entre las emulaciones de amplificador que llamaron mi atención, las distorsiones de los modelos Diezel me parecieron mejores que las Bogner o las Soldano, así que decidí ir a por un cabezal Diezel.

Vendí 3 guitarras de colección y un combo para poder hacer frente al desorbitado precio de un cabezal Diezel Einstein 100W y un recinto de altavoces Diezel 2x12. Realicé mi pedido en Thomann y, después de un mes no recibí ninguna información ni sobre el plazo de entrega ni sobre nada más.Tras contactar con Thomann, recibí la siguiente explicación: "No podemos venderte el amplificador porque eres español y, Diezel tiene un contrato exclusivo con un distribuidor en España".

¿Puedes creértelo?

Como ciudadano europeo, PUEDO COMPRAR LIBREMENTE en cualquier tienda de cualquier país de la Comunidad Europea. Lo he hecho antes, lo he hecho después y lo sigo haciendo, con cualquier marca. Siempre busco la mejor oferta según precio/calidad/servicio y, no miro en qué país estoy comprando, siempre y cuando compre dentro de la CE. Nunca he tenido problemas con ningún artículo de ninguna marca.

Tengo serias dudas de que esta práctica pueda ser incluso legal. Algo que debería consultarse con algún organismo regulador del comercio dentro de la CE.

Así que, con ésta respuesta por parte de Thomann y, todo mi equipo vendido para comprar el puñetero amplificador, me decidí a contactar Peter Diezel directamente. No obtuve NINGUNA respuesta en 2 meses.

Seguí buscando y, por fin, encontré el forum Diezel en http://www.rig-talk.com/ y, creé una cuenta de usuario para poder hablar con la gente de Diezel en el forum, ya que la correspondencia directa no dió ningún resultado.

Lo siguiente, resume mi experiencia en mi breve estancia en dicho foro:

• Peter Diezel y Peter Strampford son tratados como dioses y, ellos mismos se consideran como tal, a tenor de las respuestas y reacciones.
• Ningún usuario tiene derecho a reclamar sobre el servicio o sobre el producto. Instantáneamente, es considerado un enemigo por toda la comunidad y sus posts son eliminados.
• Tristemente, ví un usuario que estaba quejándose de la falta de información y del pobre servicio que estaba recibiendo, después de llevar 3 meses esperando su amado amplificador Diezel y, sin que nadie se dignara a darle ninguna explicación o fecha concreta. Automáticamente, medio foro se le echó encima, tildándolo de todo menos de bonito. Al final, el usuario tuvo que postear una serie de mensajes en las que se disculpaba por su mala actitud y, donde empezaba a lamerle el culo a los dos Peter. Al final, los dos Peters lo acogieron de nuevo en el foro pero, eso sí, el usuario se quedó sin saber CUANDO iba a recibir el amplificador, de nuevo.
• Yo pregunté directamente porqué un usuario europeo que está harto de comprar cualquier tipo de equipo en cualquier país de la CE no puede comprar un amplificador Diezel en Alemania si es español y, si eso era una práctica legal. Recibí la misma medicina que el usuario anteriior. Incluso, Peter Diezel me escribió un email que venía a decir: "estoy muy decepcionado con tu comportamiento".

O sea que, después de 2 meses, tenía mis guitarras vendidas, un pedido bloqueado en Thomann (que no podía servirse) y fuí tratado como un niño (chico malo, ¿acaso crees que puedes quejarte?).

Yo decidí hacer lo opuesto del usuario de la historia de arriba y, repliqué al mail de Peter Diezel diciéndole que cómo se atrevía a tratarme así. ¿Que EL estaba decepcionado?. El que estaba decepcionado era YO, que había vendido mi equipo más valioso para comprar uno de sus amplificadores y me estaban tratando como a un perro sarnoso. Que por mi se podían ir al cuerno el y toda su cohorte.

Así que, mucho cuidado si estás pensando en comprar un amplificador Diezael. No tendrás mas derechos que adorar y reverenciar a los Dioses Peter y pagar una burrada de dinero por sus productos.

Finalmente, me compre un cabezal Orange Rockerverb 50 y un recinto Orange PPC212 y, ¿sabes qué?. El importe total del cabezal, el recinto, las fundas y doble-pedal me costó MENOS que el cabezal Einstein. Así que, además me sobre dinero para comprar una Interface Audio Digidesign Rack-003, un par de monitores de campo cercano Dynaudio BM5A, unos auriculares Sony MDR-7509HD y una cámara de video Sony. ¡Y todo comprado en Gran Bretaña, excepto la cámara!.
Con lo que tengo que dar gracias a los Peter por ser tan arrogantes, ya que facilitaron que yo pudiera empezar a construir mi pequeño estudio de grabación casero con el dinero que me ahorré no comprando su hipercaro amplificador.

Diezel podrá callar a la gente en su propio foro oficial, borrando los mensajes o baneando a los usuarios pero, NUNCA SERAN CAPACES DE ACALLAR A LA GENTE EN SUS PROPIOS BLOGS.
Si habéis tenido una experiencia similar, hacerlo saber al resto del mundo.

Hasta nunca, Peters.
(pedorreta monumental)