Introducción
Tanto la PRS 513 Rosewood como el Orange Rockerverb 50 son dos excelentes instrumentos, que cualquier guitarrista estaría encantado de tener entre su arsenal (o como único equipo).
Ambos son muy versátiles y cubren un amplísimo territorio, musicalmente hablando.
Sin embargo, no tengo ningún video dedicado en exclusiva a ninguno de los dos.
Por motivos económicos, me veo en la necesidad de "descargarme" de la mayoría de mi equipo y, antes de que se me escapen de las manos, me gustaría dejar testimonio filmado de su valor (para recordarlo con melancolía, más tarde).
PRS 513 Rosewood
En otra entrada del blog ya he hecho una descripción más completa de esta guitarra.
Sin duda, una obra maestra de Lutheria, capaz de cubrir desde los limpios más cristalinos, muy similares a los que se obtienen de una buena Strato, los sonidos humbucker clásicos de las LP y, sonidos de alta ganancia típicos de PRS.
Una guitarra que, gracias a sus 5 pastillas simples y a sus 3 distintas formas de seleccionarlas (single coil, half humbucker, full humbucker) equivale a tener tres guitarras distintas: una SSS, una HSH con humbuckers clásicas y una HSH de alta ganancia.
La resonancia de sus maderas es impresionante. El sonido es denso, lleno, profundo, complejo y cálido, especialmente gracias al mástil y diapasón de Palisandro del Brasil. Justamente ésta madera es la principal diferencia con las PRS 513 Mahogany (Caoba) que se empezaron a vender a partir del 2004.
Las Rosewood se construyeron tan solo durante los años 2002 al 2004. A partir de ese año, Brasil prohibió la exportación de Palisandro del Brasil a Estados Unidos.
PRS mantiene un stock privado, para su propio uso y para sus guitarras de más alta gama (las Private Stock). Desde la prohibición de Brasil, PRS va tirando a cuenta gotas del Palisandro de Brasil que aún tiene en stock. Una pena, porque es un madera con una sonoridad increíble y un aspecto precioso.
El nombre de 513 viene dado porque con su configuración de 5 pastillas simples se consiguen 13 combinaciones distintas, gracias al selector de pastillas de 5 vías (como en la Strato) y al selector de modo de 3 vías (single, half, full).
Pero... mejor que hablen las imágenes y el sonido. Échale un vistazo al video.
Orange Rockerverb 50 2009 Limited Edition (Tolex blanco)
Esta versión del cabezal, con el Tolex blanco, corresponde a una edición especial que se hizo para el NAMM del 2009. Sólo el Tolex y la placa conmemorativa "2009 Limited" lo diferencian del resto de sus hermanos naranjas.
Esta versión es la MKI (la primera) y, se diferencia de la actual (MKII) en que el canal limpio tiene tan solo dos controles de tono (agudos y graves) en la MKI, mientras que en la versión MKII cuenta con tres controles (agudos, graves y medios).
El diseño del stack de tono del MKI hacía que la curva de medios se corrigiera automáticamente dependiendo de las posiciones conjuntas de agudos y graves. Con este diseño intentaban que no hubiera absolutamente ninguna posición de estos controles que pudiera hacer sonar mal al canal limpio (y, a fé mía, que lo han conseguido, pardiez!).
Por supuesto, a petición del respetable, han acabado incluyendo el control de medios en el canal limpio.
No conozco ninguna otra diferencia. No digo que no la haya internamente.
Es un amplificador muy poderoso. Los limpios tienen un gran headroom y, es dificilísimo que rompan, incluso a niveles realmente dolorosos para el oído de cualquier persona (con o sin bigote).
Es una mezcla rara. Por un lado, monta válvulas de potencia 6V6, que debieran darle un sabor americano y, tal vez, su canal limpio suena bastante Fender (un pelín más oscuro), sin embargo el canal sucio (dirty) tiene una voz más británica.
Si los limpios son de una belleza espectacular, el canal sucio no se queda corto. Tiene un rango de ganancia increíble, desde el crunch más suave hasta alta ganancia metal (no death metal, pero fuerte, fuerte).
Gestiona los bajos brutalmente, lo que permitirá el uso de afinaciones alternativas, tipo drop-tuning.
La pantalla PP212 de Orange, que monta dos eficientísimos Celestion V30 es capaz de patear sónicamente las paredes más rígidas. Su caja cerrada proyecta un auténtico tren de sonido en la cara.
El interruptor Output Dump tengo entendido que actúa sobre el bucle de realimentación negativa (aunque he leido otra gente que dice que baja la potencia a 20 Watios y, por tanto, debería funcionar como un modo pentodo/triodo, aunque eso no me consta a mí. Tal vez se refieran al MKII).
En una posición (no recuerdo cual y no me da la gana de mirar detrás del cabezal), suena más abierto y clásico, con una distorsión británica más clásica (aún así, en ganancia máxima se te caen los calzoncillos).
En la otra posición, el sonido suena más comprimido, con menos dinámica, con una distorsión más densa y moderna, mucho más metalero.
No he hecho una demostración específica del amplificador pero, en la demostración de la PRS, en la que juego con todo tipo de ganancias en pastillas (single, half y full) y, con varios niveles de ganancia: canal limpio, dirty baja ganancia (crunch), dirty ganancia media (JCM800) y, dirty ganancia 3/4 (Hot rodded JCM800), ya se puede adivinar el potencial del bicho.
He empezado con los limpios un tanto altos de volumen. Bueno, con single coils el volumen era alto pero soportable pero, en cuanto he pasado a full humbucker he tenido que bajar el volumen, porque era excesivo para cualquier ser viviente en un radio de 100 metros.
Así que no vamos a escuchar el amplificador en todo su explendor pero, espero que sea suficiente para que cualquiera pueda adivinar lo que esconde este monstruito peludo y bigotudo.
El Video
Comienzo mostrando y describiendo las particularidades de la PRS 513.
Aunque tengo la guitarra pasada por el Carl Martin Octaswitch, empiezo la demostración con el Octaswitch en modo bypass, de forma que tengo una conexión "virtual directa" al amplificador, sin que ningún pedal afecte al tono. El buffer del Octaswitch también está desactivado, así que el resultado es identico a si hubiera conectado la guitarra directamente a la entrada del ampli. (Si no te lo crees, consulta el manual de Octaswitch y verás que las conexiones son puro hardwired).
Reviso los tonos limpios de todas las posiciones de pastilla, en los 3 distintos modos (single, half, full).
Paso a MI tono limpio, que solo enriquece el cuerpo sin añadir distorsión, mediante el Xotic EP Booster, he desactivado el Mad Professor Forest Green (en modo sustain), porque la guitarra ya tiene un sustain increíble. La reverberación es la propia del Orange, que está al mínimo, porque este amplificador tiene una reverberación hiper-espacial y, a poco que subas el control te encuentras en el espacio exterior, flotando.
Demuesto la diferencia entre el tono directo a ampli y pasado por mis pedales "limpios", para comprobar que no hay distorsión ni alteración del tono fundacional de la guitarra. Simplemente, el sonido suena mejor así, punto pelota.
Continuo con la demostración de las distintas combinaciones con un crunch muy suave. He elegido una ganancia un pelín por debajo de lo normal porque, a medida que cambio de single a half-humbucker y, especialmente, a full-humbucker, aumenta la señal de salida de la guitarra, incrementándo el nivel de ganancia de la distorsión. Así ha sido más fácil mantenerse en el crunch en todos los niveles de salida de las pastillas.
Sigo con los sonidos a ganancia media. Más o menos, lo que esperaríamos de un JCM800 calentito. También he mantenido la ganancia un poco por debajo, porque cuando empujan las full-humbuckers enseguida pasamos a alta ganancia.
Finalizo con la pastilla del puente y sonidos a mayor ganancia (3/4), donde podemos esperar sonidos cercanos a un JCM800 Hot Roded o a un JCM900 o similar. La salida de las pastillas situará esos sonidos ya cercanos al Metal.
Aunque había grabado la demostración incluyendo la ganancia al máximo (Armaggedon!), el archivo de video se ha truncado y no he podido recuperar la última parte del mismo, durante la edición.
Pues, nada, a sufrirlo bien...
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miércoles, 14 de diciembre de 2011
domingo, 3 de abril de 2011
Prueba amplificador: VHT Special 6 Ultra head + 1x12" cab, a fondo
Introducción
Creo que los tonos clásicos o vintages están más que cubiertos con mis actuales amplificadores. Tal vez, me quede pendiente satisfacer los tonos hi-gain.
Entonces... ¿por qué un VHT Special 6 Ultra?.
Hay varias razones:
El precio es super-atractivo. Dentro de la línea, el más barato es el combo Special 6, que ronda los ¡135 Euros! y, que ya suena fantástico. Lo más caro es la combinación del cabezal Special 6 Ultra y la pantalla de 1x12" de VHT (cerrada), ésto dobla el precio del Special 6 pero, aún así ronda los ¡265 Euros!.
¿Que obtenemos en toda la linea Special 6?. Un amplificador class A, single-ended, con un cableado punto a punto realizado a mano. OK, hecho a mano en China. ¿ y quéeeeeeeeee?. ¿qué narices no se construye hoy en día en China?. La mayoría de las placas bases, tarjetas gráficas, móviles.... ¡casi todo se hace en China! ¡A ver si despertamos!.
La serie Special 6 son amplificadores que brindan unos 6 Wattios como máximo, a través de su única válvula de potencia tipo 6V6GT, con un diseño simple, sin circuitos integrados ni transistores. Esto consituye justo lo que andaba buscando: un kit con un diseño simple que pudiera tunear a mi gusto, cambiando un condensador aquí, una resistencia allí....
La serie Special 6 permite todo esto con comodidad, ya que todos los componentes quedan a la vista en un típica tarjeta eyelet (con ojuelos). Para más goce, el diagrama del circuito del Special 6 está disponible en la red y, puede bajarse, tanto para aprender los entresijos del amplificador como para ayudarnos a decidir qué modificar.
Más aún, el propio diseñador indica unos cuantos mods que pueden llevarse a cabo para modificar el tono, especificando, además, cuál es el sentido de cada modificación.
Teniendo un Vox Night Train, desde el punto de vista tonal... ¿necesito un VHT Special 6 Ultra?. La respuesta es: NO. El Night Train es un amplificador muy parecido en cuanto a diseño, con un tono un poco distinto (monta EL84, en vez de 6V6GT) y, con el doble de potencia. Sus transformadores son mucho mayores (responsables del 80% del peso del cabezal), es mucho más transportable y, ocupa mucho menos espacio físico.
Pero, insisto. Lo realmente interesante de este amplificador es tener una base de amplificador boutique (salvo por la calidad de los componentes) que puedas mejorar a tu gusto, substituyendo los componentes necesarios, paso a paso.
Cualquier kit de calidad que encuentres en el mercado, donde tienes que hacértelo tú todo, tiene un precio por encima de cualquier amplificador de producción en serie. Sin embargo, los VHT Special 6 son, una especie de kits ya montados cuyos componentes pueden mejorarse, a la velocidad que permitan tus habilidades y monedero pero, además, es que ya suena acojonantemente bien tal y como viene de fábrica (más detalle abajo).
Diferencias entre Special 6 y Special 6 Ultra
Entre la versión más barata (la Special 6) y la Ultra, existen unas cuantas diferencias. A saber:
Puntos en común en el Special 6 y el Ultra
Los dos comparten el diseño básico, un class A single ended, con una válvula de potencia 6V6GT.
Puesto que la válvula está cathode-biased, se puede substituir dicha válvula original por cualquier otra de las válvulas de potencia que encajan en el socket: 5881, EL34, KT88...
Pero, ¡y ésto es muy importante!, el transformador de salida (OT o Trafo) está diseñado sólo para soportar los requerimientos máximos de las 6V6GT. Por tanto, montar válvulas de mayor potencia pone en peligro la integridad del OT. El mismo fabricante recomienda apagar, tras una hora de funcionamiento, el amplificador, si éste monta cualquiera de las válvulas alternativas de mayor potencia.
En algún foro he visto, además, que algún usuario había visto cómo el amplificador se apagaba tan solo encenderlo, al montar una EL34. Al parecer, el amplificador monta un fusible rápido, que no soporta el pico generado por la EL34. Para poder montar una EL34, es preferible montar un fusible lento, que pueda manejar el pico de las válvulas de mayor potencia.
El principal objetivo de su creador fué el de ofertar un amplificador cableado a mano, punto a punto, con circuito simple y clase A, a un precio de ganga (por debajo de los 200 Dolares, la versión básica).
¡Por Dios y la Virgen pura, que este truhan lo ha conseguido!.
Pero, conseguir ese precio lleva consigo una serie de decisiones para abaratar el producto al máximo: el uso de mano de obra China y de componentes de producción China son los iniciales pero, además, se han tomado otras decisiones en el diseño.
Internamente, el amplificador monta la típica red de filtros que llamamos array de tonos (medios, agudos y bajos) pero, a diferencia de la mayoría de amplificadores, donde esos tonos son modificables a través de potenciómetros montados en el frontal, en la serie Special 6, dichos potenciómetros se han sacrificado, substituyéndolos por resistencias con un valor fijo que, al fin y al cabo, coinciden con las "posiciones" de los potenciómetros que ofrecen el sonido que más le ha gustado a su diseñador.
El modo boost actúa de igual forma que actúa el modo thick en el Vox Night Train, esto és, en cuanto activamos el modo boost, la señal se salta todo ese array de tonos (con valores prefijados) y, se convierte en una señal pura, no filtrada, lo que incrementa sustancialmente el volumen de salida.
A diferencia del Vox Night Train, aún saltándose la red de filtros de tono, al final seguimos teníendo un potenciómetro de tono global que nos permite tamizar ese sonido "pure valve" obtenido con el boost.
Considero este detalle MUY inteligente y, más útil que la aproximación del NT, cuyo tono thick es único, sin posibilidad de ajustar el tono.
El tono general es muy efectivo y ayuda a cambiar radicalmente el sonido del amplificador, el cual puede ir desde tonos ala Tweed o Bassman, hasta los agudos saltarines de los Vox o Fender, con muchos matices entre medio.
El amplificador no parece necesitar ningún booster para elevar la señal pura de la guitarra, de forma que ésta no suene a latilla. Toma las pastillas single-coil vintage que monta mi Fender Stratocaster con toda tranquilidad, manteniendo un óptimo nivel de ganancia. Tengo que probar con humbuckers, donde al parecer no funciona tan bien.
La respuesta dinámica del amplificador es excelente. Permite controlar el punto de rotura de la válvula y, por tanto, el contenido en distorsión directamente con la fuerza de ataque de la púa. Limpia muy bien bajando levemente el volumen, también. Es muy orgánico y dinámico.
En general, me da la impresión que el amplificador tiene más ruido de fondo que el deseable. Ésto se debe seguramente al chasis, donde también han abaratado sustancialmente costes. Es bien sabido que un buen chasis supone una plataforma para la tierra de calidad, disminuyendo el nivel del ruido de fondo.
El ruido de fondo puede ser también debido a calidad de las válvulas montadas de serie, todas chinas, de consumo. Tengo que comprobar este aspecto (pero, eso ya vendrá).
En cuanto a sonido, el sonido es rico y redondo. Tiene potencia más que suficiente. Sus 6W a tope suenan al mismo nivel que al que tengo que tocar con el Night Train al 70% y con el Marshall al 30%, por tanto, permiten exprimir todo el jugo de las válvulas, algo que no es posible con mis otros amplificadores de mayor potencia sin que revienten los oídos de dolor.
El interruptor High power / Standby / Low power, ofrece el sonido del Pentodo (High) y del Triodo (power). De forma análoga al Night Train (y muchos otros amplificadores), el cambio de pentodo a triodo produce una bajada significativa en el volumen y un importante cambio tonal.
Mientras que el modo pentodo es muy brillante y poderoso, el modo triodo está lleno de matices suaves y cálidos, con un sonido muy sedoso.
Los detallitos del Ultra
El canal Ultra rinde bien con la ganacia contenida (hasta las 2:00h), más allá, el exceso de ganancia da mucho grano al sonido, convirtiéndolo en una pared sónica demasiado espesa y, facilitando un excesivo feedback.
Este canal "tiñe" de oscuro el sonido, sonando el amplificador, en general, más grave y comprimido.
El volumen conseguido con los controles de volumen y ultra al máximo, junto con el modo boost encendido, es impresionante, para lo "ridiculo" que suena 6 Watios (contra 15, 20 o 50 W).
En posiciones cercanas a las 12:00h, se consigue un buen crunch, muy roquero.
El juego de matices tonales que ofrecen todas las combinaciones de los controles Depth, Texture y Tone son impresionantes. Desde registros muy graves y oscuros, hasta registros muy agudos y saltarines, casi hirientes. Estos, combinados con el volumen y la potencia, ofrecen multitud de posibilidades y, muy pocas probabilidades de que alguien (diferente de un metal-head) no pueda encontrar su sonido.
El selector de potencia ayuda a mantener niveles de volumen muy bajos, aunque la calidad del sonido disminuye bastante, puesto que no hay potencia suficiente para mover el altavoz con autoridad. Por lo menos, permite ensayar en casa a volumenes decentes pero, eso sí, con cierta pérdida en la calidad del sonido y, cierta falta de "mojo".
En mi opinión, el canal clean, junto con el modo boost, es más que suficiente para trabajar, siempre y cuando dispongamos de una pedalera que nos ayude a modificar su caracter. El canal limpio es una buena plataforma para construir sonidos ayudados por pedales de efectos.
El canal Ultra da, posiblemente, mucha más ganancia de la estrictamente necesaria pero, en mi caso, cada vez me gustan más los amplificadores con un solo canal, muy orgánicos y dinámicos (como el VHT o el NT lo son). El canal Ultra es un plus adicional pero, en mi opinión, no es imprescindible. Son mucho más interesantes el resto de opciones que incorpora el Ultra (texture, depth, potencia, line out...).
Conclusiones
Para cualquiera que esté harto de su amplificador de transistores y quiera iniciarse en los amplificadores de válvulas, sin arruinarse en el intento, creo que ésta es una de las opciones más interesantes en el mercado.
De hecho, igual que el NT marcó un hito presentando el primer cabezal de tamaño reducido, alta transportabilidad, bajo coste productivo y alta calidad sonora, considero que el VHT Special 6 marca otro hito histórico en la amplificación, consiguiendo un amplificador ala boutique a un precio irrisorio.
El objetivo de su diseñador está ampliamente conseguido, sin duda.
Para los que ya tengan un amplificador con el tono y transportabilidad de un Night Train o similar, no hay necesidad alguna de comprar este amplificador ya que, como los otros, ofrecen sonidos clásicos y muy similares a los que ofrece el Night Train (con las diferencias marcadas por las válvulas de potencia).
El único beneficio que veo es que el VHT permite exprimir totalmente las válvulas, mientras que, incluso en un ampli "pequeño" como el NT, no podemos poner los controles al máximo sin que nuestros tímpanos se quejen.
En cuanto a peso, el cabezal parece pesar mucho menos que el Night Train y, la pantalla algo más. Por tanto, en cuanto a kilos totales, más o menos lo mismo.
En cuanto a tamaño, el VHT es significativamente más grande que el Night Train. El tamaño del cabezal VHT es más o menos el doble que el NT. La pantalla del VHT es más grande que todo el Koch Studiotone Combo completo. O sea, muy voluminoso para sus 6W.
Para aquellos que estén soñando en construirse su propio amplificador o tengan interés en aprender a modificar amplificadores, VHT brinda una oportunidad única, proporcionando una tarjeta con los componententes soldados punto a punto, en vez de un circuito integrado como el NT, de forma que este pequeño amplificador de bajo coste podría llegar a ser modificado a nuestro gusto, hasta convertirlo en una auténtica bestia tonal. Vamos, es como si te regalaran un juego de química. Aunque rompamos el Special 6, a 135 euros... ¡la experiencia habrá merecido el sacrificio! y, ¡coño!, no va a costar tanto comprar otro para reponerlo. Sólo ésto, a mi entender, dota de un gran valor (que no coste) a este amplificador.
Si el día que compré y probé el NT me sentí absolutamente satisfecho, porque cumplía todos mis objetivos: transportabilidad, potencia y tono, con el VHT Special 6 Ultra tengo la misma sensación.
Tal y como viene de serie suena fantástico, como sonaba el NT.
Cualquier cambio que le haga solo conseguirá que suene mejor.
El primer paso será substituir las válvulas de previo por otras que ayuden a ofrecerme un tono más acorde a mis gustos y, unos niveles de ganancia y distorsión más cómodos a mi estilo.
El segundo paso será cambiar la única válvula de potencia por otra con mejor registro sonoro (seguramente una Tung Sol 6V6GT).
El tercer paso va a ser experimentar con otras válvulas (5881, KT88 y EL34) para ver cómo la impronta de cada válvula afecta a la dinámica y al tono del amplficador.
El cuarto paso puede llegar a ser la substitución de componentes críticos (condensadores, resistencias) por otros de mayor calidad.
El quinto paso puede llegar a ser la substitución del OT por otro que soporte mayor potencia, para poder trabajar con cualquier tipo de válvula sin miedo a que se funda el OT. Además, un buen OT solo puede mejorar significativamente el tono y respuesta general del ampli.
¡Ahhhhh! ¡Vienen días divertidos, de aprendizaje y experimentación!...
Aluciné con el precio del NT, por la calidad que ofrecía (¡y, eso que está hecho en Vietnam!). Me quedé patidifuso con la pantalla Harley Benton 4x12" Vintage (con 4 Celestion Vintage 30), a un precio ligeramente superior a la de un solo altavoz. Me he quedado alucinado con la linea Special 6 de VHT. Especialmente, el modelo base, el Special 6. Ningún otro fabricante puede competir contra eso. ¿Buen sonido, cableado punto a punto, a ESE precio?.
Estoy realmente expectante por ver qué terremoto va a provocar esta serie. Después del NT, cada gran fabricante empezó a sacar su propia "tostadora" para competir en el mercado (aunque por el precio, creo que Mesa Boogie no acabó de captar el mensaje, con su Transatlantic). Vamos a ver qué pasa con los pequeños amplificadores punto-a-punto... ¿tendremos un Hiwatt class A, punto-a-punto a éste precio?.
¡Ánimo, fabricantes! ¡A este precio vamos a poder tener un interesante amplificador de cada marca de prestigio!.
Los videos
Un acontecimiento como éste requiere gran dedicación al detalle. Los videos que siguen son una exploración detallada y profunda de las posibilidades del VHT Special 6 Ultra.
Para la comparativa en los matices tonales ofrecidos por sus controles suelo usar el mismo riff, lo que se hace repetitivo. Pido disculpas por antelación pero, no veo mejor forma de mostrar las diferencias tonales que, tocando lo mismo (o casi).
Todos los aspectos mencionados arriba deben hacerse evidentes en el contenido de estos videos.
Sin duda, puede ser una tarea cansina "comerse" todos los videos de un tirón, así que, tómatelo con calma pero, espero que el día que necesites escuchar un detalle específico, lo puedas encontrar en uno de estos videos. Sin duda, una de mis demostraciones de amplificador más ambiciosas y que mayor cansancio me han provocado.
Parte 1
En la parte uno se introduce el amplificador, repasamos los acabados, la distribución de controles en el panel frontal y las conexiones del panel trasero. Doy las razones por las que he comprado este amplificador y, establezco una comparativa de tamaño (volumen) con otros amplificadores.
Parte 2
Centrados en el canal limpio, repaso el rango del control de volumen, también con el modo boost activo, así como el control de atenuación de potencia.
Parte 3
Seguimos con el canal limpio y, exploramos el rango del control de Tono, el control de Textura y, las combinaciones entre ambos.
Parte 4
Continuando con el canal limpio, revisamos el control Depth y, sus combinacines con Texture. Vemos los tonos más extremos, el más oscuro y el más brillante, para apreciar el rango tonal que cubre el amplificador.
Parte 5
Vemos el modo Triodo del canal limpio y, después hacemos un repaso al canal Ultra.
Parte 6
Comprobamos la capacidad que tiene el amplificador de limpiar el sonido al bbajar el volumen en la guitarra, así como la respuesta dinámica a la fuerza de ataque de la púa. Hablamos del ruido de fondo excesivo y, finalizamos la demo con una aplicación real, improvisando sobre una pista de acompañamiento con un blues.
Creo que los tonos clásicos o vintages están más que cubiertos con mis actuales amplificadores. Tal vez, me quede pendiente satisfacer los tonos hi-gain.
Entonces... ¿por qué un VHT Special 6 Ultra?.
Hay varias razones:
El precio es super-atractivo. Dentro de la línea, el más barato es el combo Special 6, que ronda los ¡135 Euros! y, que ya suena fantástico. Lo más caro es la combinación del cabezal Special 6 Ultra y la pantalla de 1x12" de VHT (cerrada), ésto dobla el precio del Special 6 pero, aún así ronda los ¡265 Euros!.
¿Que obtenemos en toda la linea Special 6?. Un amplificador class A, single-ended, con un cableado punto a punto realizado a mano. OK, hecho a mano en China. ¿ y quéeeeeeeeee?. ¿qué narices no se construye hoy en día en China?. La mayoría de las placas bases, tarjetas gráficas, móviles.... ¡casi todo se hace en China! ¡A ver si despertamos!.
La serie Special 6 son amplificadores que brindan unos 6 Wattios como máximo, a través de su única válvula de potencia tipo 6V6GT, con un diseño simple, sin circuitos integrados ni transistores. Esto consituye justo lo que andaba buscando: un kit con un diseño simple que pudiera tunear a mi gusto, cambiando un condensador aquí, una resistencia allí....
La serie Special 6 permite todo esto con comodidad, ya que todos los componentes quedan a la vista en un típica tarjeta eyelet (con ojuelos). Para más goce, el diagrama del circuito del Special 6 está disponible en la red y, puede bajarse, tanto para aprender los entresijos del amplificador como para ayudarnos a decidir qué modificar.
Más aún, el propio diseñador indica unos cuantos mods que pueden llevarse a cabo para modificar el tono, especificando, además, cuál es el sentido de cada modificación.
Teniendo un Vox Night Train, desde el punto de vista tonal... ¿necesito un VHT Special 6 Ultra?. La respuesta es: NO. El Night Train es un amplificador muy parecido en cuanto a diseño, con un tono un poco distinto (monta EL84, en vez de 6V6GT) y, con el doble de potencia. Sus transformadores son mucho mayores (responsables del 80% del peso del cabezal), es mucho más transportable y, ocupa mucho menos espacio físico.
Pero, insisto. Lo realmente interesante de este amplificador es tener una base de amplificador boutique (salvo por la calidad de los componentes) que puedas mejorar a tu gusto, substituyendo los componentes necesarios, paso a paso.
Cualquier kit de calidad que encuentres en el mercado, donde tienes que hacértelo tú todo, tiene un precio por encima de cualquier amplificador de producción en serie. Sin embargo, los VHT Special 6 son, una especie de kits ya montados cuyos componentes pueden mejorarse, a la velocidad que permitan tus habilidades y monedero pero, además, es que ya suena acojonantemente bien tal y como viene de fábrica (más detalle abajo).
Diferencias entre Special 6 y Special 6 Ultra
Entre la versión más barata (la Special 6) y la Ultra, existen unas cuantas diferencias. A saber:
- Canal Ultra. La versión Ultra tiene dos jacks de entrada. El primero es para el canal limpio (clean), mientras que la segunda es para el canal Ultra. Al parecer, el canal Ultra pone en cascada las dos válvulas del previo, mientras que el canal limpio trabaja con una sola de esas válvulas de previo. Puesto que no está disponible su esquema en la red, es difícil asegurarlo.
- Ganancia para canal Ultra. El canal ultra tiene un control de ganancia dedicado.
- Interruptor Texture. Este interruptor, de 3 posiciones, dota al amplificador de 3 voces básicas distintas. La posición I parece tender a Marshall, con los medios-agudos más pronunciados. La posición II parece tender a los viejos Tweed, Bassman y similares. La posición central (0), mantiene un equilibrio y equidistancia entre ambos extremos.
- Interruptor Depth. El interruptor depth tiene 11 posiciones distintas, que acceden a sendas 11 ecualizaciones. Según el fabricante, es como pasar el amplificador por una unidad Pulteq EQP-1A, con 11 programas distintos. En general, hacia la izquierda (posición baja), se obtiene el caracter más natural del amplificador, con más mordida y brillo. Hacia la derecha (posición alta), el tono se oscurece, elevándose la presencia en bajos y, aumentando la saturación de las válvulas.
- Selector de potencia. ¡No es un atenuador, atención!. En principio, reduce el voltaje al que opera la válvula de potencia, lo que disminuye la potencia final transmitida al altavoz. Solo por debajo de las 12:00h, se nota cierta disminución de la potencia.
- Line out. La versión Ultra cuenta con una salida Line-Out post-preamp, que permite insertar enviar el sonido pre-amplificado a cualquier cónsola, mesa de mezcla o tarjeta de audio, facilitando la grabación.
- Bucle de Efectos a válvulas. El Ultra cuenta con un bucle de efectos a válvulas. Dicho bucle se alimenta del previo y, su volumen no es ajustable. El volumen de su señal depende de la ganancia actual en las válvulas del previo, lo que puede provocar la distorsión de los pedales dentro del bucle.
Puntos en común en el Special 6 y el Ultra
Los dos comparten el diseño básico, un class A single ended, con una válvula de potencia 6V6GT.
Puesto que la válvula está cathode-biased, se puede substituir dicha válvula original por cualquier otra de las válvulas de potencia que encajan en el socket: 5881, EL34, KT88...
Pero, ¡y ésto es muy importante!, el transformador de salida (OT o Trafo) está diseñado sólo para soportar los requerimientos máximos de las 6V6GT. Por tanto, montar válvulas de mayor potencia pone en peligro la integridad del OT. El mismo fabricante recomienda apagar, tras una hora de funcionamiento, el amplificador, si éste monta cualquiera de las válvulas alternativas de mayor potencia.
En algún foro he visto, además, que algún usuario había visto cómo el amplificador se apagaba tan solo encenderlo, al montar una EL34. Al parecer, el amplificador monta un fusible rápido, que no soporta el pico generado por la EL34. Para poder montar una EL34, es preferible montar un fusible lento, que pueda manejar el pico de las válvulas de mayor potencia.
El principal objetivo de su creador fué el de ofertar un amplificador cableado a mano, punto a punto, con circuito simple y clase A, a un precio de ganga (por debajo de los 200 Dolares, la versión básica).
¡Por Dios y la Virgen pura, que este truhan lo ha conseguido!.
Pero, conseguir ese precio lleva consigo una serie de decisiones para abaratar el producto al máximo: el uso de mano de obra China y de componentes de producción China son los iniciales pero, además, se han tomado otras decisiones en el diseño.
Internamente, el amplificador monta la típica red de filtros que llamamos array de tonos (medios, agudos y bajos) pero, a diferencia de la mayoría de amplificadores, donde esos tonos son modificables a través de potenciómetros montados en el frontal, en la serie Special 6, dichos potenciómetros se han sacrificado, substituyéndolos por resistencias con un valor fijo que, al fin y al cabo, coinciden con las "posiciones" de los potenciómetros que ofrecen el sonido que más le ha gustado a su diseñador.
El modo boost actúa de igual forma que actúa el modo thick en el Vox Night Train, esto és, en cuanto activamos el modo boost, la señal se salta todo ese array de tonos (con valores prefijados) y, se convierte en una señal pura, no filtrada, lo que incrementa sustancialmente el volumen de salida.
A diferencia del Vox Night Train, aún saltándose la red de filtros de tono, al final seguimos teníendo un potenciómetro de tono global que nos permite tamizar ese sonido "pure valve" obtenido con el boost.
Considero este detalle MUY inteligente y, más útil que la aproximación del NT, cuyo tono thick es único, sin posibilidad de ajustar el tono.
El tono general es muy efectivo y ayuda a cambiar radicalmente el sonido del amplificador, el cual puede ir desde tonos ala Tweed o Bassman, hasta los agudos saltarines de los Vox o Fender, con muchos matices entre medio.
El amplificador no parece necesitar ningún booster para elevar la señal pura de la guitarra, de forma que ésta no suene a latilla. Toma las pastillas single-coil vintage que monta mi Fender Stratocaster con toda tranquilidad, manteniendo un óptimo nivel de ganancia. Tengo que probar con humbuckers, donde al parecer no funciona tan bien.
La respuesta dinámica del amplificador es excelente. Permite controlar el punto de rotura de la válvula y, por tanto, el contenido en distorsión directamente con la fuerza de ataque de la púa. Limpia muy bien bajando levemente el volumen, también. Es muy orgánico y dinámico.
En general, me da la impresión que el amplificador tiene más ruido de fondo que el deseable. Ésto se debe seguramente al chasis, donde también han abaratado sustancialmente costes. Es bien sabido que un buen chasis supone una plataforma para la tierra de calidad, disminuyendo el nivel del ruido de fondo.
El ruido de fondo puede ser también debido a calidad de las válvulas montadas de serie, todas chinas, de consumo. Tengo que comprobar este aspecto (pero, eso ya vendrá).
En cuanto a sonido, el sonido es rico y redondo. Tiene potencia más que suficiente. Sus 6W a tope suenan al mismo nivel que al que tengo que tocar con el Night Train al 70% y con el Marshall al 30%, por tanto, permiten exprimir todo el jugo de las válvulas, algo que no es posible con mis otros amplificadores de mayor potencia sin que revienten los oídos de dolor.
El interruptor High power / Standby / Low power, ofrece el sonido del Pentodo (High) y del Triodo (power). De forma análoga al Night Train (y muchos otros amplificadores), el cambio de pentodo a triodo produce una bajada significativa en el volumen y un importante cambio tonal.
Mientras que el modo pentodo es muy brillante y poderoso, el modo triodo está lleno de matices suaves y cálidos, con un sonido muy sedoso.
Los detallitos del Ultra
El canal Ultra rinde bien con la ganacia contenida (hasta las 2:00h), más allá, el exceso de ganancia da mucho grano al sonido, convirtiéndolo en una pared sónica demasiado espesa y, facilitando un excesivo feedback.
Este canal "tiñe" de oscuro el sonido, sonando el amplificador, en general, más grave y comprimido.
El volumen conseguido con los controles de volumen y ultra al máximo, junto con el modo boost encendido, es impresionante, para lo "ridiculo" que suena 6 Watios (contra 15, 20 o 50 W).
En posiciones cercanas a las 12:00h, se consigue un buen crunch, muy roquero.
El juego de matices tonales que ofrecen todas las combinaciones de los controles Depth, Texture y Tone son impresionantes. Desde registros muy graves y oscuros, hasta registros muy agudos y saltarines, casi hirientes. Estos, combinados con el volumen y la potencia, ofrecen multitud de posibilidades y, muy pocas probabilidades de que alguien (diferente de un metal-head) no pueda encontrar su sonido.
El selector de potencia ayuda a mantener niveles de volumen muy bajos, aunque la calidad del sonido disminuye bastante, puesto que no hay potencia suficiente para mover el altavoz con autoridad. Por lo menos, permite ensayar en casa a volumenes decentes pero, eso sí, con cierta pérdida en la calidad del sonido y, cierta falta de "mojo".
En mi opinión, el canal clean, junto con el modo boost, es más que suficiente para trabajar, siempre y cuando dispongamos de una pedalera que nos ayude a modificar su caracter. El canal limpio es una buena plataforma para construir sonidos ayudados por pedales de efectos.
El canal Ultra da, posiblemente, mucha más ganancia de la estrictamente necesaria pero, en mi caso, cada vez me gustan más los amplificadores con un solo canal, muy orgánicos y dinámicos (como el VHT o el NT lo son). El canal Ultra es un plus adicional pero, en mi opinión, no es imprescindible. Son mucho más interesantes el resto de opciones que incorpora el Ultra (texture, depth, potencia, line out...).
Conclusiones
Para cualquiera que esté harto de su amplificador de transistores y quiera iniciarse en los amplificadores de válvulas, sin arruinarse en el intento, creo que ésta es una de las opciones más interesantes en el mercado.
De hecho, igual que el NT marcó un hito presentando el primer cabezal de tamaño reducido, alta transportabilidad, bajo coste productivo y alta calidad sonora, considero que el VHT Special 6 marca otro hito histórico en la amplificación, consiguiendo un amplificador ala boutique a un precio irrisorio.
El objetivo de su diseñador está ampliamente conseguido, sin duda.
Para los que ya tengan un amplificador con el tono y transportabilidad de un Night Train o similar, no hay necesidad alguna de comprar este amplificador ya que, como los otros, ofrecen sonidos clásicos y muy similares a los que ofrece el Night Train (con las diferencias marcadas por las válvulas de potencia).
El único beneficio que veo es que el VHT permite exprimir totalmente las válvulas, mientras que, incluso en un ampli "pequeño" como el NT, no podemos poner los controles al máximo sin que nuestros tímpanos se quejen.
En cuanto a peso, el cabezal parece pesar mucho menos que el Night Train y, la pantalla algo más. Por tanto, en cuanto a kilos totales, más o menos lo mismo.
En cuanto a tamaño, el VHT es significativamente más grande que el Night Train. El tamaño del cabezal VHT es más o menos el doble que el NT. La pantalla del VHT es más grande que todo el Koch Studiotone Combo completo. O sea, muy voluminoso para sus 6W.
Para aquellos que estén soñando en construirse su propio amplificador o tengan interés en aprender a modificar amplificadores, VHT brinda una oportunidad única, proporcionando una tarjeta con los componententes soldados punto a punto, en vez de un circuito integrado como el NT, de forma que este pequeño amplificador de bajo coste podría llegar a ser modificado a nuestro gusto, hasta convertirlo en una auténtica bestia tonal. Vamos, es como si te regalaran un juego de química. Aunque rompamos el Special 6, a 135 euros... ¡la experiencia habrá merecido el sacrificio! y, ¡coño!, no va a costar tanto comprar otro para reponerlo. Sólo ésto, a mi entender, dota de un gran valor (que no coste) a este amplificador.
Si el día que compré y probé el NT me sentí absolutamente satisfecho, porque cumplía todos mis objetivos: transportabilidad, potencia y tono, con el VHT Special 6 Ultra tengo la misma sensación.
Tal y como viene de serie suena fantástico, como sonaba el NT.
Cualquier cambio que le haga solo conseguirá que suene mejor.
El primer paso será substituir las válvulas de previo por otras que ayuden a ofrecerme un tono más acorde a mis gustos y, unos niveles de ganancia y distorsión más cómodos a mi estilo.
El segundo paso será cambiar la única válvula de potencia por otra con mejor registro sonoro (seguramente una Tung Sol 6V6GT).
El tercer paso va a ser experimentar con otras válvulas (5881, KT88 y EL34) para ver cómo la impronta de cada válvula afecta a la dinámica y al tono del amplficador.
El cuarto paso puede llegar a ser la substitución de componentes críticos (condensadores, resistencias) por otros de mayor calidad.
El quinto paso puede llegar a ser la substitución del OT por otro que soporte mayor potencia, para poder trabajar con cualquier tipo de válvula sin miedo a que se funda el OT. Además, un buen OT solo puede mejorar significativamente el tono y respuesta general del ampli.
¡Ahhhhh! ¡Vienen días divertidos, de aprendizaje y experimentación!...
Aluciné con el precio del NT, por la calidad que ofrecía (¡y, eso que está hecho en Vietnam!). Me quedé patidifuso con la pantalla Harley Benton 4x12" Vintage (con 4 Celestion Vintage 30), a un precio ligeramente superior a la de un solo altavoz. Me he quedado alucinado con la linea Special 6 de VHT. Especialmente, el modelo base, el Special 6. Ningún otro fabricante puede competir contra eso. ¿Buen sonido, cableado punto a punto, a ESE precio?.
Estoy realmente expectante por ver qué terremoto va a provocar esta serie. Después del NT, cada gran fabricante empezó a sacar su propia "tostadora" para competir en el mercado (aunque por el precio, creo que Mesa Boogie no acabó de captar el mensaje, con su Transatlantic). Vamos a ver qué pasa con los pequeños amplificadores punto-a-punto... ¿tendremos un Hiwatt class A, punto-a-punto a éste precio?.
¡Ánimo, fabricantes! ¡A este precio vamos a poder tener un interesante amplificador de cada marca de prestigio!.
Los videos
Un acontecimiento como éste requiere gran dedicación al detalle. Los videos que siguen son una exploración detallada y profunda de las posibilidades del VHT Special 6 Ultra.
Para la comparativa en los matices tonales ofrecidos por sus controles suelo usar el mismo riff, lo que se hace repetitivo. Pido disculpas por antelación pero, no veo mejor forma de mostrar las diferencias tonales que, tocando lo mismo (o casi).
Todos los aspectos mencionados arriba deben hacerse evidentes en el contenido de estos videos.
Sin duda, puede ser una tarea cansina "comerse" todos los videos de un tirón, así que, tómatelo con calma pero, espero que el día que necesites escuchar un detalle específico, lo puedas encontrar en uno de estos videos. Sin duda, una de mis demostraciones de amplificador más ambiciosas y que mayor cansancio me han provocado.
Parte 1
En la parte uno se introduce el amplificador, repasamos los acabados, la distribución de controles en el panel frontal y las conexiones del panel trasero. Doy las razones por las que he comprado este amplificador y, establezco una comparativa de tamaño (volumen) con otros amplificadores.
Parte 2
Centrados en el canal limpio, repaso el rango del control de volumen, también con el modo boost activo, así como el control de atenuación de potencia.
Parte 3
Seguimos con el canal limpio y, exploramos el rango del control de Tono, el control de Textura y, las combinaciones entre ambos.
Parte 4
Continuando con el canal limpio, revisamos el control Depth y, sus combinacines con Texture. Vemos los tonos más extremos, el más oscuro y el más brillante, para apreciar el rango tonal que cubre el amplificador.
Parte 5
Vemos el modo Triodo del canal limpio y, después hacemos un repaso al canal Ultra.
Parte 6
Comprobamos la capacidad que tiene el amplificador de limpiar el sonido al bbajar el volumen en la guitarra, así como la respuesta dinámica a la fuerza de ataque de la púa. Hablamos del ruido de fondo excesivo y, finalizamos la demo con una aplicación real, improvisando sobre una pista de acompañamiento con un blues.
lunes, 21 de marzo de 2011
Watios y Decibelios: confusiones típicas
¿Por qué un amplificador con menos Watios suena aparentemente más fuerte que un amplificador con más Watios?
Esta es una pregunta que cualquiera se hace o se hará cuando compare dos amplificadores de distinta potencia y descubra que el "pequeñín" suena más fuerte que el "grandote".
Otra de las típicas confusiones es que un amplificador con el doble de potencia sonará el doble de fuerte (100W = 2 x 50W, por ejemplo).
Hay que explicar una serie de conceptos para aclarar estas dudas: Potencia, Decibelios y SPL.
Pues... vamos a ello.
Potencia eléctrica del amplificador (Watios)
Definición de Potencia eléctrica
La potencia mide la cantidad de trabajo realizada por cualquier agente en un determinado tiempo.
Imaginemos que somos un grupo de amigos intentando levantar una piedra de 1 Kg a un metro de altura (un mostrador). Más o menos, todos podremos levantarla con la misma facilidad, en el mismo tiempo.
Si lo intentamos ahora con una piedra de 30 Kg, a algunos les va a costar menos y, a otros les va a costar más tiempo llevarla la metro de altura.
Si lo intentamos con una piedra de 80 Kg, puede que la mayoría no puedan levantarla hasta el mostrador y, de los que puedan, unos lo harán más rápido que otros.
Para cada piedra que todos hayamos conseguido subir ese metro de altura, TODOS habremos realizado el mismo trabajo (habremos tenido que aplicar la misma fuerza para desplazar la piedra un metro), habremos gastado la misma energía (energía = trabajo), sin embargo, cada uno lo habrá conseguido en un tiempo distinto. Los más rápidos son los más potentes, los más lentos los menos potentes.
En electricidad, la potencia es el producto de la Diferencia de potencial (voltaje) por la intensidad de la corriente en el circuito y, es la cantidad de energía que puede producir por unidad de tiempo. Parte de esa energía se disipará en calor y, otra parte servirá para el trabajo para el que haya sido diseñado el circuito.
En el caso de los amplificadores guitarra, la energía útil remanente es empleada para mover la(s) bobina(s) del altavoz (o altavoces).
La unidad de potencia es el Watio (W).
El amplificador, conectado a la red eléctrica consume energía eléctrica a determinado ratio por hora, igual que una bombilla tiene un consumo de X Watios, un amplificador tiene un consumo determinado de potencia.
Esta energía de entrada se transforma en calor, disipado por los componentes electrónicos del circuito (y, especialmente en las válvulas y resistencias), quedando cierto porcentaje para que el amplificador realice su cometido: amplificar la débil señal de nuestra guitarra, convirtiendolo en una señal eléctrica con la suficiente energía para mover un altavoz con suficiencia.
Al porcentaje de la energía de entrada que es capaz el amplificador de entregar en su salida, se le llama rendimiento o eficiencia. Dados dos amplificadores que producen 50W de salida, si uno consume 100W, mientras el otro consume 75W, el que consume 75W es más eficiente que el que consume 100W.
El amplificador que consume 100W ha logrado aprovechar tan solo el 50% de la energía consumida, mientras que el que consume 75W ha logrado aprovechar un 66,66% de la energía consumida, lo que beneficia nuestra factura eléctrica.
Potencia de un amplificador de válvulas
La potencia de un amplificador de válvulas depende, básicamente, de la eficiencia de sus válvulas y, dicha eficiencia depende tanto de los propios límites de cada válvula, como del diseño del amplificador, en sí.
Los diseños llamados single-end (una única válvula de potencia al final, por ejemplo), suelen ser menos eficientes que los diseños llamados en pull-push. Los diseños pull-push suelen aprovechar mejor la energía consumida en la entrada, entregando más energía en la salida que los diseños single-end (aunque los single-end suelen tener un sonido más musical... pero... eso es otra película).
Cada tipo de valvula puede ofrecer un rango de potencias determinado, hasta cierto máximo, dependiendo del diseño del amplificador.
Por ejemplo, una EL84 podría estar entregando unos 12 Watios en single-end, clase A pura, unos 15W en diseños cathode-biased y, hasta unos 20W en diseños clase AB con fixed-bias.
Potencia máxima y potencia RMS
Por tanto, el tipo de válvulas empleado y el diseño del amplificador (clase, tipo de bias, voltaje, corriente) alrededor de dichas válvulas va a marcar la potencia máxima del amplificador.
Pero, esa potencia máxima va a depender también de la impedancia de los altavoces.
En general, un amplificador se diseña para soportar una impedancia mínima y varias impedancias mayores.
Contra más pequeño es el valor de la impedancia mínima, más fuerte trabaja el amplificador.
Valores típicos de impedancia mínima suelen ser 4 u 8 Ohmnios en amplificadores de guitarra de válvuas e, incluso menores (2 Ohmnios, por ejemplo) en amplificadores de transistores para bajo.
Por tanto, los valores de potencia que suele indicar el fabricante se suelen referir a la potencia con la impedancia mínima soportada por el amplificador.
Si el amplificador tiene una potencia máxima de 100W a 4 Ohmnios y, lo enchufamos a un recinto de altavoces de 8 Ohmnios, habremos bajado la potencia más o menos a la mitad. Al aumentar la resistencia de la carga (impedancia), reducimos el voltaje y, como Potencia = voltaje * intensidad, disminuye la potencia entregada.
Con 16 Ohmnios, habríamos reducido la potencia más o menos a una cuarta parte...
Vale, ya vemos que si el recinto de altavoces no tiene la impedancia mínima del amplificador, no estaremos obteniendo su máxima potencia (aunque esto puede servir también para hacerlo funcionar a volúmenes más soportables, aunque perdiendo ciertos matices en el sonido).
Por tanto, es interesante ver las especificaciones técnicas del amplificador y, sobre todo en el caso de los combos, comprobar qué impedancia tiene el altavoz montado en fábrica. No es extraño que el combo tenga una impedancia mínima de 8 Ohmnios pero acabe montando altavoces de 16 Ohmnios (reduciendo su potencia). Esto es muy típico en los amplificadores de PA, donde la confusión con la potencia está al orden del día.
El tema no acaba aquí. Mientras que en corriente continua es muy fácil medir cualquiera de las variables eléctricas (votaje, resistencia, intensidad...), en corriente alterna la cosa se complica. La corriente alterna cambia de fase y de signo (positiva o negativa) cíclicamente. Para aproximar los valores de las variables eléctricas a los valores medidos en corriente continua, se desarrolló una compleja fórmula matemática llamada Root Mean Square (RMS), que indica valores medios.
El amplificador no entrega su potencia de forma lineal y constante, sino que lo hace de forma discontínua. El valor medio entre picos y valles de potencia es la denominada Potencia RMS y, es el valor que realmente importa, porque indica el nivel medio de potencia que puede entregar el amplificador de forma constante.
Los picos suelen estar en un 200% del valor RMS. Si el amplificador tiene una potencia de 100W RMS, los picos suelen estar en los 200W de potencia máxima.
Por tanto, otro dato importante en las especificaciones es saber si la potencia que indica el fabricante es una potencia de pico máximo o RMS (la norma en amplificadores de válvulas es RMS).
Si el amplificador entrega 50W RMS, necesitaremos un altavoz que soporte 50W RMS (o más, para mayor seguridad) y picos de 100W (o más para mayor seguridad), a la impedancia mínima especificada para el amplificador.
Vale, ahora queda claro que no es lo mismo un amplificador de 50W (máximo) o 50W RMS. El de 50W máximos entregará cerca de 25W RMS y, si encima le colocamos un altavoz con una impedencia superior a la mínima, aún entregará menos... ¿vamos captando?.
Los Altavoces
En este punto queda claro que la energía generada por el amplificador se transforma en energía para mover la bobina de los altavoces y, así generar el movimiento en la membrana que mueve el aire, por presión, convirtiéndo dicha energía en sonido pero... ¿qué papel juegan los altavoces en esta confusión entre potencia y sonoridad?.
Por un lado, ya hemos hablado de que la impedancia de los altavoces incrementa la resistencia en la etapa de potencia del amplficador, disminuyendo la potencia generada (y, por tanto, la energía disponible que debe transformarse en sonido). Pero, los watios de potencia de un amplificador o de un altavoz no nos dicen nada sobre su eficiencia al transformar dicha energía en sonido.
Decibelios (dB)
El decibelio es una décima parte de un Belio. Un belio establece una relación logarítmica entre la diferencia de potencia de un determinado valor respecto a un valor de referencia. Al umbral de audición humano (el nivel sonoro en el que se empieza a escuchar algún sonido) se le da un valor de 0 dB y, sirve como el valor de referencia (igual que indicamos la altura de una montaña respecto al nivel del mar, al que llamamos cero).
Como es logarítmico, cada aumento de 1 Belio supone un aumento 10 veces mayor respecto a la potencia anterior; así, 1 dB es 10 veces más potente que 0 dB y, 2 dB 10 veces más potente que 1 dB y 100 veces más potente que 0 dB.
Como el Belio es una unidad muy grande, se utiliza el decibelio para medir la sonoridad, respecto al umbral de audición humana. El umbral de dolor (cuando el sonido genera dolor en los oídos) se situa en unos 140 dB.
Para hacernos una idea, la respiración tranquila suena a 10 dB, una conversación a unos 40 dB, el tráfico a unos 90 dB, 130 dB corresponden al despegue de un avión a reacción, 140 es el umbral del dolor y, el valor más grande registrado son 180 dB, producidos por la explosión del volcán Krakatoa.
Nivel de Presión Sonora (SPL)
Del inglés Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora).
El nivel de presión sonora mide la intensidad del sonido instantánea que llega a cierto punto, entre el umbral de audición y el umbral del dolor.
Aunque los cambios de presión del aire se miden en pascales, al existir un rango de valores muy alto entre el umbral de audición (20 micro-Pascales) y el del dolor (200 Pascales), se utiliza la escala del decibelio (logarítmica), tomando como valor de referencia los 20 micro-pascales.
Hablando en plata, cuántas veces más fuerte es la patada que da el sonido en un punto determinado.
Generalmente, los altavoces indican el nivel de SPL máximos que pueden generar y, ese nivel de presión sonora se refiere al que recibiríamos a una distancia de 1 m desde el altavoz, por watio.
Puesto que el sonido se produce al comprimir las moléculas del aire, que viajan en forma de onda, presionando nuestro tímpano (de forma inversa a como trabaja un altavoz), los cambios en sonoridad (lo fuerte que suena algo) se miden en decibelios SPL y, no en Watios, algo que confunde mucha gente.
Existe cierta relación entre los Watios y la diferencia de decibelios SPL producidos pero, para nada es una relación 1 a 1. Si doblamos los watios (pasamos de 50W a 100W) estamos aumentando la presión sonora en unos 3 dB, no en el doble; si 50W producían 102 dB, 100W habrán producido 105 dB, no 204 dB (¡¡¡recordemos que el valor máximo medido es de 180 dB!!!).
Eficiencia del altavoz
Igual que hemos visto que no todos los amplificadors son igual de eficientes transformando la energía que toman de la corriente eléctrica en energía para mover el altavoz, no todos los altavoces trabajan con la misma eficiencia para convertir la energía que le llega del amplificador en ondas de presión sonora (sonido).
En principio, altavoces que soportan mayor potencia deberían ser capaces de mover más aire que altavoces de menor potencia y, ésto, a grandes rasgos es así pero, dentro de potencias similares, no todos ofrecen la misma sonoridad.
Por ejemplo los Celestion G12 "Blue Bulldog", que montaban los Vox AC30 eran capaces de generar 100 dB SPL, que significa que 1 W de potencia, medida a 1 metro del altavoz genera 100 dB SPL. Los Jensen de la época (Fender, básicamente) generaban entre 90 y 96 dB. Los famosos Celestion Greenback generan 97 dB, por ejemplo.
Como los decibelios siguen una escala logarítimica, 1 dB más supone un cambio claramente audible en el aumento de la diferencia de la presión sonora y 3 dB representan un claro salto en "volumen" (sonoridad).
Diseño del recinto de altavoces
El tamaño del propio altavoz (membrana) determina también la cantidad de aire que puede mover en un solo golpe (movimiento de membrana). Dos altavoces mueven más aire que uno solo, 4 mueven más que 2 y, 8 más que 4.
Además del tamaño, número y eficiencia de los altavoces, el diseño de la caja o recinto (dimensiones, forma, componentes...) que los contiene contribuye a cómo se proyecta el sonido y, también a qué frecuencias se proyectan con mayor fuerza y claridad.
¿Burro grande, ande o no ande?
Vale, ya hemos visto que hay varios factores que van a determinar si un amplificador va a sonar más fuerte que otro y, a veces, va a sonar más fuerte el pequeño que el grande, dependiendo de la eficiencia del conjunto amplficador-altavoces. O sea, que monto los altavoces con mayor sensibilidad (eficiencia), de la mínima impedancia que soporta el amplificador y, ¡hala, a petarla!.
Pues.... NO. Esto no es una competición de a ver quién la tiene más grande. Estamos hablando de música y, la música se percibe individualmente de formas distintas.
El amplificador (incluyendo los altavoces) es nuestra principal herramienta como guitarristas (¿no era la guitarra?... pues... hasta una guitarra barata suena bien en un gran amplificador pero, lo contrario es falso) y, hay amplificadores y altavoces para todos los gustos.
Cuando se diseña un amplificador y, se empareja con ciertos altavoces, se está buscando cierto sonido en concreto y, si el sonido lo ofrece un altavoz menos eficiente pues, ese es el altavoz adecuado y, da lo mismo si el del vecino peta más, si el sonido que entrega no encaja con nuestros intereses.
Por otro lado, igual que es una chorrada conducir un Ferrari Testarrosa por la ciudad (te pegas el vacile pero... ¿aprovechas las posibilidades del coche?), es una chorrada tener un Full Stack de 200W con dos pantallas de 4 altavoces de 12 pulgadas (encima Blue Bulldog), para tocar a 70 dB. No estaremos sacando ni lo mejor de las válvulas ni lo mejor de los altavoces, ya que ambos estarán trabajando por debajo de su nivel óptimo, donde producen los sonidos más interesantes.
Por eso, en estudios de grabación (por ejemplo), se han impuesto pequeños amplificadores que, al poder subirlos en ganancia y volumen, han entregado un tono delicioso.
Ejemplos son el Fender Tweed, el Champ, el Blues Jr y, similares. El mejor disco de Clapton se grabó con un combo de 18W (llamado BluesBreaker, por el disco). En la mayoría de discos de Zeppelin, Jimi Page grabó con un combo Supro de 15-20W, etc. Y, es que no es lo mismo la sonoridad necesaria para llenar un estadio que para una habitación de ensayo o un estudio; la potencia del amplificador y de los altavoces debe estar en consonancia con los niveles sonoros a los que vamos a hacerlo funcionar.
Nota final de advertencia sobre el cable del altavoz
Veo que muchos guitarristas e, incluso algún ingeniero de sonido, consideran que para conectar el recinto de altavoces al amplificador se puede utilizar cualquier cable de instrumento.
Cualquiera que entienda de amplificadores (y, no hablo de mí, que no entiendo nada) te dirá que debe emplearse cable de altavoces, que si no, corres el riesgo de estropear el altavoz y/o el amplificador (generalmente el transformador de salida, una auténtica ruina, vaya). Aunque nadie suele explicar por qué.
Hemos visto arriba que la potencia del amplificador es el producto del voltaje por la intensidad de la corriente generados. Si el voltaje en la salida es de unos 370 Voltios y la potencia RMS del amplificador es de 50W, significa que la intensidad de la corriente es de:
P = V * I, entonces I = P / V
I = 50 W / 370 V = 0,135 Amperios = 135 mA
En los cables de instrumento, concretamente en la guitarra eléctrica, estamos hablando de voltajes del orden de los mili-voltios (1000 veces inferiores) y de intensidades mucho más bajas y, por tanto, generan una energía muchísimo inferior (unas 1000 veces inferior).
Dependiendo de la potencia, el cable conductor debe presentar diferente sección (grosor, calibre). Señales de baja potencia pueden viajar produciendo poco o despreciable calentamiento por conductores del calibre de un cabello, sin embargo, señales de gran potencia requieren conductores de mayor sección, que puedan "tragar" más electrones (la intensidad es el número de electrones que se mueve por el cable) y que puedan disipar mejor el calor generado por la resistencia que ofrece el conductor al paso de los electrones.
Fijaros en la red electrica que suministra energía eléctrica en tu casa. De la central salen cables de considerable grosor. A cada casa, en la acometida de entrada, llega un cable de un grosor bastante menor al que viaja por las torres del tendido eléctrico. Del cuadro central de tu casa, salen cables más pequeños que el de acometida, que reparten la potencia de entrada (la dividen) y, así sucesivamente.
En el cuadro de tu casa, hay un magneto-térmico que se disparará si hay un recalentamiento en tu cableado. Ese recalentamiento se produce porque en una de esas ramificaciones has colgado un montón de cosas o una tan solo cuyo consumo es mayor que el que soporta el cable. Si no existiera el magnetotérmico, se podría llegar a incendiar la instalación eléctrica, si el exceso de potencia se mantiene durante determinado tiempo.
Por eso mismo, el cable que une el altavoz al amplificador debe ser un cable con DOS conductores independientes (positivo y negativo), de una sección adecuada. Los cables de instrumento tienen un un conductor de señal (el positivo) que, o bien está rodeado por una malla de conductores finísimos o rodeado de un envoltorio metálico (como el papel de aluminio) o, donde la masa es un simple conductor delgado.
Estos cables no tienen la sección adecuada para la potencia generada por el amplificador.
Así que un recalentamiento de los cables puede crear una rotura interna o, incluso pueden llegar a quemarse y, al desaparecer la carga del altavoz, el amplificador puede dañarse seriamente (e incluso incendiarse).
Así que, por favor, compra cables de altavoz para conectar tu amplificador a tu recinto de altavoces y, no uses nunca un cable de guitarra. Nunca sabes cuándo se va a fundir un plomo... nunca sabes cuándo se fundirá el cable de guitarra...
Esta es una pregunta que cualquiera se hace o se hará cuando compare dos amplificadores de distinta potencia y descubra que el "pequeñín" suena más fuerte que el "grandote".
Otra de las típicas confusiones es que un amplificador con el doble de potencia sonará el doble de fuerte (100W = 2 x 50W, por ejemplo).
Hay que explicar una serie de conceptos para aclarar estas dudas: Potencia, Decibelios y SPL.
Pues... vamos a ello.
Potencia eléctrica del amplificador (Watios)
Definición de Potencia eléctrica
La potencia mide la cantidad de trabajo realizada por cualquier agente en un determinado tiempo.
Imaginemos que somos un grupo de amigos intentando levantar una piedra de 1 Kg a un metro de altura (un mostrador). Más o menos, todos podremos levantarla con la misma facilidad, en el mismo tiempo.
Si lo intentamos ahora con una piedra de 30 Kg, a algunos les va a costar menos y, a otros les va a costar más tiempo llevarla la metro de altura.
Si lo intentamos con una piedra de 80 Kg, puede que la mayoría no puedan levantarla hasta el mostrador y, de los que puedan, unos lo harán más rápido que otros.
Para cada piedra que todos hayamos conseguido subir ese metro de altura, TODOS habremos realizado el mismo trabajo (habremos tenido que aplicar la misma fuerza para desplazar la piedra un metro), habremos gastado la misma energía (energía = trabajo), sin embargo, cada uno lo habrá conseguido en un tiempo distinto. Los más rápidos son los más potentes, los más lentos los menos potentes.
En electricidad, la potencia es el producto de la Diferencia de potencial (voltaje) por la intensidad de la corriente en el circuito y, es la cantidad de energía que puede producir por unidad de tiempo. Parte de esa energía se disipará en calor y, otra parte servirá para el trabajo para el que haya sido diseñado el circuito.
En el caso de los amplificadores guitarra, la energía útil remanente es empleada para mover la(s) bobina(s) del altavoz (o altavoces).
La unidad de potencia es el Watio (W).
El amplificador, conectado a la red eléctrica consume energía eléctrica a determinado ratio por hora, igual que una bombilla tiene un consumo de X Watios, un amplificador tiene un consumo determinado de potencia.
Esta energía de entrada se transforma en calor, disipado por los componentes electrónicos del circuito (y, especialmente en las válvulas y resistencias), quedando cierto porcentaje para que el amplificador realice su cometido: amplificar la débil señal de nuestra guitarra, convirtiendolo en una señal eléctrica con la suficiente energía para mover un altavoz con suficiencia.
Al porcentaje de la energía de entrada que es capaz el amplificador de entregar en su salida, se le llama rendimiento o eficiencia. Dados dos amplificadores que producen 50W de salida, si uno consume 100W, mientras el otro consume 75W, el que consume 75W es más eficiente que el que consume 100W.
El amplificador que consume 100W ha logrado aprovechar tan solo el 50% de la energía consumida, mientras que el que consume 75W ha logrado aprovechar un 66,66% de la energía consumida, lo que beneficia nuestra factura eléctrica.
Potencia de un amplificador de válvulas
La potencia de un amplificador de válvulas depende, básicamente, de la eficiencia de sus válvulas y, dicha eficiencia depende tanto de los propios límites de cada válvula, como del diseño del amplificador, en sí.
Los diseños llamados single-end (una única válvula de potencia al final, por ejemplo), suelen ser menos eficientes que los diseños llamados en pull-push. Los diseños pull-push suelen aprovechar mejor la energía consumida en la entrada, entregando más energía en la salida que los diseños single-end (aunque los single-end suelen tener un sonido más musical... pero... eso es otra película).
Cada tipo de valvula puede ofrecer un rango de potencias determinado, hasta cierto máximo, dependiendo del diseño del amplificador.
Por ejemplo, una EL84 podría estar entregando unos 12 Watios en single-end, clase A pura, unos 15W en diseños cathode-biased y, hasta unos 20W en diseños clase AB con fixed-bias.
Potencia máxima y potencia RMS
Por tanto, el tipo de válvulas empleado y el diseño del amplificador (clase, tipo de bias, voltaje, corriente) alrededor de dichas válvulas va a marcar la potencia máxima del amplificador.
Pero, esa potencia máxima va a depender también de la impedancia de los altavoces.
En general, un amplificador se diseña para soportar una impedancia mínima y varias impedancias mayores.
Contra más pequeño es el valor de la impedancia mínima, más fuerte trabaja el amplificador.
Valores típicos de impedancia mínima suelen ser 4 u 8 Ohmnios en amplificadores de guitarra de válvuas e, incluso menores (2 Ohmnios, por ejemplo) en amplificadores de transistores para bajo.
Por tanto, los valores de potencia que suele indicar el fabricante se suelen referir a la potencia con la impedancia mínima soportada por el amplificador.
Si el amplificador tiene una potencia máxima de 100W a 4 Ohmnios y, lo enchufamos a un recinto de altavoces de 8 Ohmnios, habremos bajado la potencia más o menos a la mitad. Al aumentar la resistencia de la carga (impedancia), reducimos el voltaje y, como Potencia = voltaje * intensidad, disminuye la potencia entregada.
Con 16 Ohmnios, habríamos reducido la potencia más o menos a una cuarta parte...
Vale, ya vemos que si el recinto de altavoces no tiene la impedancia mínima del amplificador, no estaremos obteniendo su máxima potencia (aunque esto puede servir también para hacerlo funcionar a volúmenes más soportables, aunque perdiendo ciertos matices en el sonido).
Por tanto, es interesante ver las especificaciones técnicas del amplificador y, sobre todo en el caso de los combos, comprobar qué impedancia tiene el altavoz montado en fábrica. No es extraño que el combo tenga una impedancia mínima de 8 Ohmnios pero acabe montando altavoces de 16 Ohmnios (reduciendo su potencia). Esto es muy típico en los amplificadores de PA, donde la confusión con la potencia está al orden del día.
El tema no acaba aquí. Mientras que en corriente continua es muy fácil medir cualquiera de las variables eléctricas (votaje, resistencia, intensidad...), en corriente alterna la cosa se complica. La corriente alterna cambia de fase y de signo (positiva o negativa) cíclicamente. Para aproximar los valores de las variables eléctricas a los valores medidos en corriente continua, se desarrolló una compleja fórmula matemática llamada Root Mean Square (RMS), que indica valores medios.
El amplificador no entrega su potencia de forma lineal y constante, sino que lo hace de forma discontínua. El valor medio entre picos y valles de potencia es la denominada Potencia RMS y, es el valor que realmente importa, porque indica el nivel medio de potencia que puede entregar el amplificador de forma constante.
Los picos suelen estar en un 200% del valor RMS. Si el amplificador tiene una potencia de 100W RMS, los picos suelen estar en los 200W de potencia máxima.
Por tanto, otro dato importante en las especificaciones es saber si la potencia que indica el fabricante es una potencia de pico máximo o RMS (la norma en amplificadores de válvulas es RMS).
Si el amplificador entrega 50W RMS, necesitaremos un altavoz que soporte 50W RMS (o más, para mayor seguridad) y picos de 100W (o más para mayor seguridad), a la impedancia mínima especificada para el amplificador.
Vale, ahora queda claro que no es lo mismo un amplificador de 50W (máximo) o 50W RMS. El de 50W máximos entregará cerca de 25W RMS y, si encima le colocamos un altavoz con una impedencia superior a la mínima, aún entregará menos... ¿vamos captando?.
Los Altavoces
En este punto queda claro que la energía generada por el amplificador se transforma en energía para mover la bobina de los altavoces y, así generar el movimiento en la membrana que mueve el aire, por presión, convirtiéndo dicha energía en sonido pero... ¿qué papel juegan los altavoces en esta confusión entre potencia y sonoridad?.
Por un lado, ya hemos hablado de que la impedancia de los altavoces incrementa la resistencia en la etapa de potencia del amplficador, disminuyendo la potencia generada (y, por tanto, la energía disponible que debe transformarse en sonido). Pero, los watios de potencia de un amplificador o de un altavoz no nos dicen nada sobre su eficiencia al transformar dicha energía en sonido.
Decibelios (dB)
El decibelio es una décima parte de un Belio. Un belio establece una relación logarítmica entre la diferencia de potencia de un determinado valor respecto a un valor de referencia. Al umbral de audición humano (el nivel sonoro en el que se empieza a escuchar algún sonido) se le da un valor de 0 dB y, sirve como el valor de referencia (igual que indicamos la altura de una montaña respecto al nivel del mar, al que llamamos cero).
Como es logarítmico, cada aumento de 1 Belio supone un aumento 10 veces mayor respecto a la potencia anterior; así, 1 dB es 10 veces más potente que 0 dB y, 2 dB 10 veces más potente que 1 dB y 100 veces más potente que 0 dB.
Como el Belio es una unidad muy grande, se utiliza el decibelio para medir la sonoridad, respecto al umbral de audición humana. El umbral de dolor (cuando el sonido genera dolor en los oídos) se situa en unos 140 dB.
Para hacernos una idea, la respiración tranquila suena a 10 dB, una conversación a unos 40 dB, el tráfico a unos 90 dB, 130 dB corresponden al despegue de un avión a reacción, 140 es el umbral del dolor y, el valor más grande registrado son 180 dB, producidos por la explosión del volcán Krakatoa.
Nivel de Presión Sonora (SPL)
Del inglés Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora).
El nivel de presión sonora mide la intensidad del sonido instantánea que llega a cierto punto, entre el umbral de audición y el umbral del dolor.
Aunque los cambios de presión del aire se miden en pascales, al existir un rango de valores muy alto entre el umbral de audición (20 micro-Pascales) y el del dolor (200 Pascales), se utiliza la escala del decibelio (logarítmica), tomando como valor de referencia los 20 micro-pascales.
Hablando en plata, cuántas veces más fuerte es la patada que da el sonido en un punto determinado.
Generalmente, los altavoces indican el nivel de SPL máximos que pueden generar y, ese nivel de presión sonora se refiere al que recibiríamos a una distancia de 1 m desde el altavoz, por watio.
Puesto que el sonido se produce al comprimir las moléculas del aire, que viajan en forma de onda, presionando nuestro tímpano (de forma inversa a como trabaja un altavoz), los cambios en sonoridad (lo fuerte que suena algo) se miden en decibelios SPL y, no en Watios, algo que confunde mucha gente.
Existe cierta relación entre los Watios y la diferencia de decibelios SPL producidos pero, para nada es una relación 1 a 1. Si doblamos los watios (pasamos de 50W a 100W) estamos aumentando la presión sonora en unos 3 dB, no en el doble; si 50W producían 102 dB, 100W habrán producido 105 dB, no 204 dB (¡¡¡recordemos que el valor máximo medido es de 180 dB!!!).
Eficiencia del altavoz
Igual que hemos visto que no todos los amplificadors son igual de eficientes transformando la energía que toman de la corriente eléctrica en energía para mover el altavoz, no todos los altavoces trabajan con la misma eficiencia para convertir la energía que le llega del amplificador en ondas de presión sonora (sonido).
En principio, altavoces que soportan mayor potencia deberían ser capaces de mover más aire que altavoces de menor potencia y, ésto, a grandes rasgos es así pero, dentro de potencias similares, no todos ofrecen la misma sonoridad.
Por ejemplo los Celestion G12 "Blue Bulldog", que montaban los Vox AC30 eran capaces de generar 100 dB SPL, que significa que 1 W de potencia, medida a 1 metro del altavoz genera 100 dB SPL. Los Jensen de la época (Fender, básicamente) generaban entre 90 y 96 dB. Los famosos Celestion Greenback generan 97 dB, por ejemplo.
Como los decibelios siguen una escala logarítimica, 1 dB más supone un cambio claramente audible en el aumento de la diferencia de la presión sonora y 3 dB representan un claro salto en "volumen" (sonoridad).
Diseño del recinto de altavoces
El tamaño del propio altavoz (membrana) determina también la cantidad de aire que puede mover en un solo golpe (movimiento de membrana). Dos altavoces mueven más aire que uno solo, 4 mueven más que 2 y, 8 más que 4.
Además del tamaño, número y eficiencia de los altavoces, el diseño de la caja o recinto (dimensiones, forma, componentes...) que los contiene contribuye a cómo se proyecta el sonido y, también a qué frecuencias se proyectan con mayor fuerza y claridad.
¿Burro grande, ande o no ande?
Vale, ya hemos visto que hay varios factores que van a determinar si un amplificador va a sonar más fuerte que otro y, a veces, va a sonar más fuerte el pequeño que el grande, dependiendo de la eficiencia del conjunto amplficador-altavoces. O sea, que monto los altavoces con mayor sensibilidad (eficiencia), de la mínima impedancia que soporta el amplificador y, ¡hala, a petarla!.
Pues.... NO. Esto no es una competición de a ver quién la tiene más grande. Estamos hablando de música y, la música se percibe individualmente de formas distintas.
El amplificador (incluyendo los altavoces) es nuestra principal herramienta como guitarristas (¿no era la guitarra?... pues... hasta una guitarra barata suena bien en un gran amplificador pero, lo contrario es falso) y, hay amplificadores y altavoces para todos los gustos.
Cuando se diseña un amplificador y, se empareja con ciertos altavoces, se está buscando cierto sonido en concreto y, si el sonido lo ofrece un altavoz menos eficiente pues, ese es el altavoz adecuado y, da lo mismo si el del vecino peta más, si el sonido que entrega no encaja con nuestros intereses.
Por otro lado, igual que es una chorrada conducir un Ferrari Testarrosa por la ciudad (te pegas el vacile pero... ¿aprovechas las posibilidades del coche?), es una chorrada tener un Full Stack de 200W con dos pantallas de 4 altavoces de 12 pulgadas (encima Blue Bulldog), para tocar a 70 dB. No estaremos sacando ni lo mejor de las válvulas ni lo mejor de los altavoces, ya que ambos estarán trabajando por debajo de su nivel óptimo, donde producen los sonidos más interesantes.
Por eso, en estudios de grabación (por ejemplo), se han impuesto pequeños amplificadores que, al poder subirlos en ganancia y volumen, han entregado un tono delicioso.
Ejemplos son el Fender Tweed, el Champ, el Blues Jr y, similares. El mejor disco de Clapton se grabó con un combo de 18W (llamado BluesBreaker, por el disco). En la mayoría de discos de Zeppelin, Jimi Page grabó con un combo Supro de 15-20W, etc. Y, es que no es lo mismo la sonoridad necesaria para llenar un estadio que para una habitación de ensayo o un estudio; la potencia del amplificador y de los altavoces debe estar en consonancia con los niveles sonoros a los que vamos a hacerlo funcionar.
Nota final de advertencia sobre el cable del altavoz
Veo que muchos guitarristas e, incluso algún ingeniero de sonido, consideran que para conectar el recinto de altavoces al amplificador se puede utilizar cualquier cable de instrumento.
Cualquiera que entienda de amplificadores (y, no hablo de mí, que no entiendo nada) te dirá que debe emplearse cable de altavoces, que si no, corres el riesgo de estropear el altavoz y/o el amplificador (generalmente el transformador de salida, una auténtica ruina, vaya). Aunque nadie suele explicar por qué.
Hemos visto arriba que la potencia del amplificador es el producto del voltaje por la intensidad de la corriente generados. Si el voltaje en la salida es de unos 370 Voltios y la potencia RMS del amplificador es de 50W, significa que la intensidad de la corriente es de:
P = V * I, entonces I = P / V
I = 50 W / 370 V = 0,135 Amperios = 135 mA
En los cables de instrumento, concretamente en la guitarra eléctrica, estamos hablando de voltajes del orden de los mili-voltios (1000 veces inferiores) y de intensidades mucho más bajas y, por tanto, generan una energía muchísimo inferior (unas 1000 veces inferior).
Dependiendo de la potencia, el cable conductor debe presentar diferente sección (grosor, calibre). Señales de baja potencia pueden viajar produciendo poco o despreciable calentamiento por conductores del calibre de un cabello, sin embargo, señales de gran potencia requieren conductores de mayor sección, que puedan "tragar" más electrones (la intensidad es el número de electrones que se mueve por el cable) y que puedan disipar mejor el calor generado por la resistencia que ofrece el conductor al paso de los electrones.
Fijaros en la red electrica que suministra energía eléctrica en tu casa. De la central salen cables de considerable grosor. A cada casa, en la acometida de entrada, llega un cable de un grosor bastante menor al que viaja por las torres del tendido eléctrico. Del cuadro central de tu casa, salen cables más pequeños que el de acometida, que reparten la potencia de entrada (la dividen) y, así sucesivamente.
En el cuadro de tu casa, hay un magneto-térmico que se disparará si hay un recalentamiento en tu cableado. Ese recalentamiento se produce porque en una de esas ramificaciones has colgado un montón de cosas o una tan solo cuyo consumo es mayor que el que soporta el cable. Si no existiera el magnetotérmico, se podría llegar a incendiar la instalación eléctrica, si el exceso de potencia se mantiene durante determinado tiempo.
Por eso mismo, el cable que une el altavoz al amplificador debe ser un cable con DOS conductores independientes (positivo y negativo), de una sección adecuada. Los cables de instrumento tienen un un conductor de señal (el positivo) que, o bien está rodeado por una malla de conductores finísimos o rodeado de un envoltorio metálico (como el papel de aluminio) o, donde la masa es un simple conductor delgado.
Estos cables no tienen la sección adecuada para la potencia generada por el amplificador.
Así que un recalentamiento de los cables puede crear una rotura interna o, incluso pueden llegar a quemarse y, al desaparecer la carga del altavoz, el amplificador puede dañarse seriamente (e incluso incendiarse).
Así que, por favor, compra cables de altavoz para conectar tu amplificador a tu recinto de altavoces y, no uses nunca un cable de guitarra. Nunca sabes cuándo se va a fundir un plomo... nunca sabes cuándo se fundirá el cable de guitarra...
domingo, 13 de febrero de 2011
Prueba PA: Yamaha Stagepas 300
Introducción
Tocar con pistas de acompañamiento me resulta interesante por varias razones. Por un lado, evito el aburrimiento de ponerme a tocar la guitarra sin ningún sentido, por otro lado, me ayuda a "acoplarme" al grupo de "músicos virtuales". También, me permite volcar mis mezclas sin la guitarra en MP3 y reproducirlas para tocar encima.
En definitiva, es una herramienta básica para mi aprendizaje y desarrollo como guitarrista, a falta de un grupo real, con músicos reales con los que pueda compartir experiencias y experimentos.
Utilizo un reproductor MP3 (Sony Walkman) para guardar y reproducir las pistas de acompañamiento y, hasta hace bien poco, utilicé una cadena Hi-Fi para reproducir el Walkman a través de su entrada de línea auxiliar.
El problema básico de las cadenas Hi-Fi típicas domésticas es su falta de potencia, cuando intentamos tocar con un amplificador de guitarra encima. He probado con cadenas de 150W por canal y se quedan muy cortas. El motivo tal vez sea la eficiencia de los altavoces. Los altavoces de los amplificadores de guitarra tienen una gran capacidad de mover aire, algo que no puedes lograr con los pequeños altavoces de las cadenas Hi-Fi típicas.
Durante un cierto tiempo, he ido a ensayar a Bandasonora y, en sus locales había equipos PA baratos que, si bien se quedaban algo cortos, tenían más potencia que los equipos Hi-Fi que he probado. En parte, supongo, debido a que el tamaño de los altavoces es mayor y, posiblemente, son más eficientes que los Hi-Fi.
Así que, me dediqué a buscar una solución económica, no exagerada, que me permitiera disfrutar mejor de las pistas de acompañamiento.
He valorado varias soluciones. Peavey era un buen candidato, ya que es un excelente constructor de amplificadores de guitarra. Los productos de Yamaha siempre han tenido una calidad "suficiente", los suele haber mejores pero, por el precio, son siempre buenos. Luego estaban otras soluciones como T.Racks (la marca blanca de Thomann) o Behringer, con las que se podían conseguir más watios a menos precio.
Mi propia experiencia con los equipos PA de Behringer en Bandasonora, me hicieron huir de la idea. Ok, moriré en Behringer si no encuentro una solución aceptable por el mismo precio pero, si puedo, la evito.
Los equipos de T.Racks me llamaron bastante la atención pero, al final, o estaban muy por debajo o muy por encima de la potencia que iba buscando (un tanto equivocadamente).
Peavey se quedaba corto en potencia y, Yamaha parecía tener la potencia necesaria y, mi fé en sus productos (todo lo que he probado de Yamaha, incluídas guitarras, me ha impresionado gratamente, especialmente por su precio), así que acabé decidiéndome por el Yamaha Stagepas 300, comprando adicionalmente, un par de soportes para los altavoces y un adaptador Stagepas para los soportes.
Presentación
El equipo viene todo empaquetado en una caja de considerables dimensiones, bien embalado y protegido contra los golpes.
Una de las cosas que sorprende es que abres la caja y solo ves dos altavoces... hmmm... ¿dónde está el amplificador?.
Resulta que ambos altavoces tienen un rebaje en su parte posterior, formando una caja. En uno de los altavoces se guarda, perfectamente integrado el amplificador.
El hueco del otro altavoz (con su tapa correspondiente), tiene espacio suficiente para guardar los cables de los altavoces e incluso algún que otro micrófono. Por tanto, constituye un equipo altamente portable y que ocupa el espacio que ocupan ambos altavoces, una vez guardado.
Las asas superiores de los altavoces facilitan su transporte, resultando muy cómodo mover "todo el equipo" y, muy fácil y rápido su despliegue y montaje.
El kit incluye un par de cables de altavoz, con conectores jack mono de unos 3 metros de longitud. Lo que se hace un tanto corto para un equipo PA (ve pensando en comprar cables de longitud adecuada a tus necesidades). No admite otro tipo de cable de altavoz.
El mezclador-amplificador, dispone de 4 canales mono y 2 canales estéreo. Los canales mono admiten entradas de micrófono o línea/instrumento (mediante un interruptor pulsador) y, se les puede añadir un envío a un efecto de reverberación, cuyo nivel es único para todos los canales.
Ecualizador de 2 bandas (agudos y graves) en todos los canales.
Tiene salida para altavoces pasivos (los que vienen con el kit), para altavoces activos y, para línea. El nivel de salida de los pasivos se controla con el botón Master, mientras que el de las otras dos salidas se regula con el botón Monitor.
Un botón speech/music permite cambiar el modo de funcionamiento del amplificador entre voz y música.
Fabricado en China (como casi todo hoy en día), tiene un acabado excelente y, todo parece sólido, duradero y de calidad.
¿Cómo suena?
No me cabe ninguna duda, el sonido es EXCELENTE. Todas las frecuencias están bien representadas y, aunque teóricamente debiera de representar pobremente los bajos (según el rango de frecuencias nominal en la descripción técnica), resulta tener una espectacular patada en bajos.
Comparado con mis recuerdos de como suena un Behringer, no hay color. Los Behringer que he probado suenan a caja de zapatos, mientras que el sonido de este Yamaha Stagepas 300 representa con mucha calidad las frecuencias (incluso, las que teóricamente no es capaz de representar).
¿Cómo peta?
Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado.
150W por canal parece mucho watio, teniendo en cuenta que el amplificador de guitarra más potente que tengo "sólo" ofrece 50W.
Pero, como siempre, los watios no nos cuentan toda la historia. Lo que siempre importa al final es la eficiencia de los altavoces y, aunque éstos, nominalmente son capaces de dar 112 dB a 1 m, está claro que el amplificador-mezclador no puede alimentarlos con suficiente chicha.
Como la mayoría de estos mezcladores-amplificadores, tiene un display con leds con el nivel de salida y, claro, como en todos los equipos de transistores, el mantener el nivel de salida constantemente en la zona roja acaba "friendo" el amplificador.
Tanto los niveles de los canales con el Master, tienen una marca en su dial (cerca de al 75% de su recorrido) que indica su posición más adecuada.
Posiblemente, el amplficador funcione de maravilla a esos niveles, sin saturación ni clipping interno pero, a esos niveles, la PA no hace nada que no pueda hacer una minicadena Hi-Fi (vale, mueve más aire y representa mejor los bajos, poco más).
En la práctica, he situado el nivel del canal a tope y, el Master, pasada la "raya", controlando que el indicador de clipping no destelle contínuamente. Eso me da un nivel aceptable, tal vez para tocar con un amplificador de transistores, donde puedo regular bien el volumen sin perder la calidad del sonido (bueno, la calidad de transistores, claro).
Este equipo PA no es capaz de callarle la boca ni al más pequeño de mis amplificadores. El Vox Night Train, con su 15W valvulares y un altavoz simple de 12" se come a la PA con patatas, aún a niveles muy bajos.
El master de la PA se puede subir más pero... empieza el clipping permanente que, aunque no parece afectar gravemente a la calidad del sonido, puede freir el amplificador-mezclador.
Conclusión
Es un equipo que NO sirve para una situación de grupo. No veo este equipo con capacidad para competir contra un bajo, una batería ni una guitarra. Puede servir para dar pequeñas conferencias, a un grupo muy pequeño de gente y en espacios pequeños.
Puede ser excelente para montar una fiesta con los amigos y escuchar la música mientras bailas, bebes y no conduces. Podría incluso servir para tocar en casa, siempre y cuando tu amplificador fuera de pocos watios (preferentemente, de transistores) pero, si tu pasión son las válvulas, el equipo se queda corto.
En cuanto a calidad de acabados y sonido, excelente por el precio.
En cuanto a transportabilidad, excelente. Un sistema muy bien pensado, cómodo y resultón.
En cuanto a potencia, muy limitado y, casi cercano a una cadena Hi-Fi.
Está claro que 150W de transistores por canal son muy POCOS watios para competir contra 15W valvulares. Estoy empezando a sospechar que, para ir bien, harían falta de 300 a 500W por canal para poder poner los amplificadores a un volumen razonable donde se respetara el sonido valvular.
En fín, de momento, es posible que intente acallar mis amplificadores con el TAD Silencer.
Tocar con pistas de acompañamiento me resulta interesante por varias razones. Por un lado, evito el aburrimiento de ponerme a tocar la guitarra sin ningún sentido, por otro lado, me ayuda a "acoplarme" al grupo de "músicos virtuales". También, me permite volcar mis mezclas sin la guitarra en MP3 y reproducirlas para tocar encima.
En definitiva, es una herramienta básica para mi aprendizaje y desarrollo como guitarrista, a falta de un grupo real, con músicos reales con los que pueda compartir experiencias y experimentos.
Utilizo un reproductor MP3 (Sony Walkman) para guardar y reproducir las pistas de acompañamiento y, hasta hace bien poco, utilicé una cadena Hi-Fi para reproducir el Walkman a través de su entrada de línea auxiliar.
El problema básico de las cadenas Hi-Fi típicas domésticas es su falta de potencia, cuando intentamos tocar con un amplificador de guitarra encima. He probado con cadenas de 150W por canal y se quedan muy cortas. El motivo tal vez sea la eficiencia de los altavoces. Los altavoces de los amplificadores de guitarra tienen una gran capacidad de mover aire, algo que no puedes lograr con los pequeños altavoces de las cadenas Hi-Fi típicas.
Durante un cierto tiempo, he ido a ensayar a Bandasonora y, en sus locales había equipos PA baratos que, si bien se quedaban algo cortos, tenían más potencia que los equipos Hi-Fi que he probado. En parte, supongo, debido a que el tamaño de los altavoces es mayor y, posiblemente, son más eficientes que los Hi-Fi.
Así que, me dediqué a buscar una solución económica, no exagerada, que me permitiera disfrutar mejor de las pistas de acompañamiento.
He valorado varias soluciones. Peavey era un buen candidato, ya que es un excelente constructor de amplificadores de guitarra. Los productos de Yamaha siempre han tenido una calidad "suficiente", los suele haber mejores pero, por el precio, son siempre buenos. Luego estaban otras soluciones como T.Racks (la marca blanca de Thomann) o Behringer, con las que se podían conseguir más watios a menos precio.
Mi propia experiencia con los equipos PA de Behringer en Bandasonora, me hicieron huir de la idea. Ok, moriré en Behringer si no encuentro una solución aceptable por el mismo precio pero, si puedo, la evito.
Los equipos de T.Racks me llamaron bastante la atención pero, al final, o estaban muy por debajo o muy por encima de la potencia que iba buscando (un tanto equivocadamente).
Peavey se quedaba corto en potencia y, Yamaha parecía tener la potencia necesaria y, mi fé en sus productos (todo lo que he probado de Yamaha, incluídas guitarras, me ha impresionado gratamente, especialmente por su precio), así que acabé decidiéndome por el Yamaha Stagepas 300, comprando adicionalmente, un par de soportes para los altavoces y un adaptador Stagepas para los soportes.
Presentación
Una de las cosas que sorprende es que abres la caja y solo ves dos altavoces... hmmm... ¿dónde está el amplificador?.
Resulta que ambos altavoces tienen un rebaje en su parte posterior, formando una caja. En uno de los altavoces se guarda, perfectamente integrado el amplificador.
El hueco del otro altavoz (con su tapa correspondiente), tiene espacio suficiente para guardar los cables de los altavoces e incluso algún que otro micrófono. Por tanto, constituye un equipo altamente portable y que ocupa el espacio que ocupan ambos altavoces, una vez guardado.
Las asas superiores de los altavoces facilitan su transporte, resultando muy cómodo mover "todo el equipo" y, muy fácil y rápido su despliegue y montaje.
El kit incluye un par de cables de altavoz, con conectores jack mono de unos 3 metros de longitud. Lo que se hace un tanto corto para un equipo PA (ve pensando en comprar cables de longitud adecuada a tus necesidades). No admite otro tipo de cable de altavoz.
El mezclador-amplificador, dispone de 4 canales mono y 2 canales estéreo. Los canales mono admiten entradas de micrófono o línea/instrumento (mediante un interruptor pulsador) y, se les puede añadir un envío a un efecto de reverberación, cuyo nivel es único para todos los canales.
Ecualizador de 2 bandas (agudos y graves) en todos los canales.
Tiene salida para altavoces pasivos (los que vienen con el kit), para altavoces activos y, para línea. El nivel de salida de los pasivos se controla con el botón Master, mientras que el de las otras dos salidas se regula con el botón Monitor.
Un botón speech/music permite cambiar el modo de funcionamiento del amplificador entre voz y música.
Fabricado en China (como casi todo hoy en día), tiene un acabado excelente y, todo parece sólido, duradero y de calidad.
¿Cómo suena?
No me cabe ninguna duda, el sonido es EXCELENTE. Todas las frecuencias están bien representadas y, aunque teóricamente debiera de representar pobremente los bajos (según el rango de frecuencias nominal en la descripción técnica), resulta tener una espectacular patada en bajos.
Comparado con mis recuerdos de como suena un Behringer, no hay color. Los Behringer que he probado suenan a caja de zapatos, mientras que el sonido de este Yamaha Stagepas 300 representa con mucha calidad las frecuencias (incluso, las que teóricamente no es capaz de representar).
¿Cómo peta?
Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado.
150W por canal parece mucho watio, teniendo en cuenta que el amplificador de guitarra más potente que tengo "sólo" ofrece 50W.
Pero, como siempre, los watios no nos cuentan toda la historia. Lo que siempre importa al final es la eficiencia de los altavoces y, aunque éstos, nominalmente son capaces de dar 112 dB a 1 m, está claro que el amplificador-mezclador no puede alimentarlos con suficiente chicha.
Como la mayoría de estos mezcladores-amplificadores, tiene un display con leds con el nivel de salida y, claro, como en todos los equipos de transistores, el mantener el nivel de salida constantemente en la zona roja acaba "friendo" el amplificador.
Tanto los niveles de los canales con el Master, tienen una marca en su dial (cerca de al 75% de su recorrido) que indica su posición más adecuada.
Posiblemente, el amplficador funcione de maravilla a esos niveles, sin saturación ni clipping interno pero, a esos niveles, la PA no hace nada que no pueda hacer una minicadena Hi-Fi (vale, mueve más aire y representa mejor los bajos, poco más).
En la práctica, he situado el nivel del canal a tope y, el Master, pasada la "raya", controlando que el indicador de clipping no destelle contínuamente. Eso me da un nivel aceptable, tal vez para tocar con un amplificador de transistores, donde puedo regular bien el volumen sin perder la calidad del sonido (bueno, la calidad de transistores, claro).
Este equipo PA no es capaz de callarle la boca ni al más pequeño de mis amplificadores. El Vox Night Train, con su 15W valvulares y un altavoz simple de 12" se come a la PA con patatas, aún a niveles muy bajos.
El master de la PA se puede subir más pero... empieza el clipping permanente que, aunque no parece afectar gravemente a la calidad del sonido, puede freir el amplificador-mezclador.
Conclusión
Es un equipo que NO sirve para una situación de grupo. No veo este equipo con capacidad para competir contra un bajo, una batería ni una guitarra. Puede servir para dar pequeñas conferencias, a un grupo muy pequeño de gente y en espacios pequeños.
Puede ser excelente para montar una fiesta con los amigos y escuchar la música mientras bailas, bebes y no conduces. Podría incluso servir para tocar en casa, siempre y cuando tu amplificador fuera de pocos watios (preferentemente, de transistores) pero, si tu pasión son las válvulas, el equipo se queda corto.
En cuanto a calidad de acabados y sonido, excelente por el precio.
En cuanto a transportabilidad, excelente. Un sistema muy bien pensado, cómodo y resultón.
En cuanto a potencia, muy limitado y, casi cercano a una cadena Hi-Fi.
Está claro que 150W de transistores por canal son muy POCOS watios para competir contra 15W valvulares. Estoy empezando a sospechar que, para ir bien, harían falta de 300 a 500W por canal para poder poner los amplificadores a un volumen razonable donde se respetara el sonido valvular.
En fín, de momento, es posible que intente acallar mis amplificadores con el TAD Silencer.
domingo, 7 de noviembre de 2010
Mezclado: Grabar guitarras y bajos directos. Protools, Rack 003 y Amplitube 3
Introducción
Los más afortunados tendrán la ocasión de grabar las guitarras registrando el sonido de uno o más micrófonos dirigidos a la pantalla de uno o más amplificadores.
Los menos afortunados, tendremos que grabar la guitarra directamente y pasarla por un plugin de emulación de amplificadores que nos permita acercarnos a la realidad.
Incluso teniendo la posibilidad de grabar un amplificador sonando a todo trapo, con micrófonos. La técnica de microfonía tiene muchísimos matices y, acertar con el sonido no siempre es fácil. Técnicas de re-amping (re-amplificación), donde la señal limpia grabada de la guitarra se envía a los amplificadores para, finalmente grabar la guitarra amplificada, permiten jugar con las distintas posiciones de micrófono y con distintos amplificadores, hasta obtener el resultado adecuado.
Sin embargo, puesto que hay elementos físicos reales en todo ello (micrófonos, amplificadores), la técnica de re-amplificación requiere mucho tiempo perdido en disponer espacialmente los micrófonos y, en manejar los controles del amplificador hasta encontrar las posiciones de los tonos que hagan que la pista corte la mezcla.
Para grabar guitarras de referencia, no hay nada como un buen simulador de amplificadores de guitarras. Simplemente, conectas la guitarra, eliges un ampli, regulas los controles básicos y grabas. Si no te acaba de convencer, vas cambiando el modelo del amplificador, los micrófonos y lo que haga falta, sin moverte de la silla, hasta obtener el resultado deseado.
Los simuladores de amplificador tienen también su truquillo.
Estoy convencido de que Amplitube 3, de IK Multimedia, es un simulador excelente y, el mejor en su rango de precios pero, sin embargo, veo mucha gente que no acaba de encontrarle el gusto al programa.
Yo obtengo sonidos convincentes, incluso con los altavoces multimedia de mi PC.
Si estás esperando el sonido que resulta de escuchar unas pantallas de altavoces cuando te encuentras en la misma sala que el amplificador, no has entendido el concepto. Amplitube simula el sonido grabado de un amplificador que, al ser recogido por un micrófono e insertado en una pista nunca será idéntico al que escuchas en la sala del amplificador pero, sí será prácticamente idéntico que el que escucharás en cualquier grabación comercial.
Evidentemente, los monitores de campo cercano del estudio no son capaces de mover el aire que mueve una pantalla de 4x12" y, por tanto, la sensación de poder del amplificador real desaparece para dar paso a un sonido un tanto más comprimido, más seco y teñido por el color que le transfiere el micrófono (cuya posición y posición respecto a cualquier otro micrófono tiene una importancia fundamental).
Niveles de estudio, línea, instrumento, micrófono y otras lindezas
Probando una DI box (ver blog anterior) me dí cuenta que la entrada de señal era muy superior a la entrada de señal que estaba consiguiendo por otras vías, lo que me hizo revisar las conexiones de mi equipo de estudio que, estuvo bien configurado pero, que desconfiguré al cambiar de vivienda.
Un maridaje correcto entre las salidas de un equipo y las entradas del siguiente es crucial para obtener una buena señal, limpia, fuerte y sin distorsión pero... ¡hay tantos tipos de señal!.
Niveles de estudio
Los aparatos que procesan la señal (previos, compresores, etc.) pueden tener entradas o salidas a nivel de estudio. La señal de estudio es una señal muy alta (+4 dBu), la más alta de todas. Si enchufamos una salida con nivel de estudio en una entrada inferior, el exceso de señal provocará el clipping (recorte) de la parte más sonora de la señal, debido a la limitación en el nivel de entrada del aparato receptor.
Generalmente, el nivel de estudio viaja por un cable con conectores tipo XLR o TRS y son señales balanceadas. La impedancia es de unos 600 Ohm.
La señal balanceada consiste en enviar dos señales positivas de fase opuesta (para cancelar ruidos), junto con la tierra o masa.
Si el equipo es estéreo y tiene dos salidas XLR o TRS balanceadas (una por canal), posiblemente sean salidas con nivel de estudio.
Nivel de línea
El nivel de línea es netamente inferior al nivel de estudio (-10 dB) y, es el nivel en el que normalmente se comunican los aparatos de consumo (equipo Hi-Fi, etc.). Aparte del nivel, las necesidades de impedancia son totalmente distintas de las que, por ejemplo, requiere un micrófono o un instrumento eléctrico (guitarra, bajo).
Generalmente, la señal con nivel de línea viaja en cables con conectores TS (jack mono 1/4") o TRS (estéreo, si proviene de un equipo estéreo) y, no está balanceada (señal izquierda, señal derecha y masa).
La impedancia suele ser de unos 10 KOhm.
Nivel de instrumento
Los instrumentos eléctricos, como la guitarra o el bajo, generan una señal débil pero mucho más fuerte que un micrófono, por ejemplo. Por supuesto, debe ser amplificada y es netamente inferior a la señal de línea. Adicionalmente, los instrumentos necesitan una entrada de gran impedancia y una salida de baja impedancia para sonar en su mejor rango dinámico.
La señal de instrumento viaja como la señal de línea en un cable con jack TS mono (lo más habitual) o estéreo (si el instrumento es estéreo) y, no está balanceada.
La impedancia de una entrada de instrumento suele estar por encima de los 20 KOhm.
Nivel de micrófono
Las señales que genera un micrófono son diminutas, las más débiles de todas. El micrófono requiere una entrada con una impedancia mucho más baja que el nivel de línea o el nivel de instrumento. Por supuesto, debe ser MUY amplificada.
Las señales de micro suelen viajar en cables con conectores XLR y son balanceadas.
Adicionalmente, los micrófonos que requieren phantom power, necesitarán una entrada que genere dicha alimentación de 48V imprescindible para su funcionamiento (por ejemplo, micros de condensador).
La impedancia es de unos 600 Ohm.
Es, posiblemente, una de las señales más utilizadas en estudio. La razón es que sus características técnicas permiten enviar el sonido a mayor distancia (mayor longitud de cables) sin grandes pérdidas en la calidad de la señal. En los cables de instrumento, se notan degradaciones de tono significantes a partir de los 9 metros, más o menos (depende de la calidad del cable y conectores).
Ejemplo de maridaje de equipos con el Rack 003
Las entradas 1 a 4 del Rack 003 son entradas con previo. Significa que van a aceptar señales muy débiles que serán posteriormente amplificadas.
Cada una de estas entradas tiene dos conectores, un conector XLR y un conector jack estéreo, ambas balanceadas (el equipo se encarga de desbalancearlas, dependiendo de qué se conecta).
La entrada XLR está esperando la señal de un micrófono, con nivel de micrófono y con la impedancia propia de los micrófonos. Llevar una señal de nivel superior a esta entrada provoca una gran saturación y distorsión, puesto que el nivel de ganancia de esta entrada es el mayor.
En el Rack 003, cada par de entradas (1&2 y 3&4) tienen un interruptor para activar el phantom power. Lo negativo es que no se puede activar el phantom en una sola entrada. Una vez activado, las pareja de entradas tiene phantom power y, por tanto, no podría conectarse un equipo que no requiriera phantom power.
¿Qué tengo conectado a las entradas XLR 1 y 2?
No se puede utilizar simultáneamente la entrada XLR y la DI, aunque pueden estar los equipos simultáneamente conectados, solo una entrada estará en funcionamiento. Seleccionamos la entrada mediante el botón "Mic/DI" en el frontal del Rack (mic = apagado, DI = encendido). Si el botón parpadea, significa que la entrada está distorsionando y, por tanto, el nivel de señal es demasiado fuerte.
¿Qué tengo en las entradas 3 y 4?
Un botón posterior en cada entrada permite seleccionar si el nivel de de línea (-10dB, botón abajo) o de estudio (+4dB, botón arriba).
¿Qué tengo conectado en las entradas 5 a 8?
Comprueba las especificaciones técnicas de entradas y salidas de los equipos implicados para asegurarte de que cada salida está en su correspondiente entrada.
Esto puede parecer obvio pero, me ha provocado un montón de quebraderos de cabeza y, resultados descorazonadores.
¿Qué es una buena señal de entrada?
Mi experiencia con Pro Tools y Amplitube 3 indican que es preferible tener una señal de entrada lo más alta posible y, regular la salida a pista de Amplitube 3 con el botón Master.
Contra mayor es la señal de entrada, mejor responden los modelos de amplificador de Amplitube 3. Una señal muy baja hace que los modelos de amplificador suenen realmente mal, canijos.
La señal normal media (RMS) debe estar en la zona amarilla del medidor de la entrada y, los picos deberían mantenerse por debajo de la zona roja pero, en el límite con la misma. Da acordes fortísimos para controlar el nivel de los picos.
Buscar el sonido del amplificador
El primer paso es seleccionar uno de los amplificadores, dependiendo del sonido objetivo y, ajustar los tonos, ganancia y volumen al gusto.
Dado que el volumen de entrada será alto, el volumen amplificado lo será también y, posiblemente empezará a distorsionar. Lo mejor es bajar el volumen de salida utilizando el botón Master, sin tocar para nada el resto de controles del amplificador. Tratándose de audio digital, los picos resultantes no deberían sobrepasar los -3dB, para evitar clipping en el siguiente equipo de la cadena.
Zumbidos y demás leches agrias
Los modelos de amplificador de Amplitube 3 reproducen muy bien los amplificadores que modelan, tan bien que hasta incorporan el ruido de fondo que producen los mismos cuando están en funcionamiento, sin sonido de guitarra. Por tanto, si el amplificador modelado tiene ruido de fondo (típico en Marshall), lo tendrá también en la emulación.
Las guitarras, especialmente las de pastilla simple, introducen también sus ruiditos o zumbidos. Así como el ruido que le es propio al amplificador no podrá evitarse (forma parte de una correcta emulación), el zumbido de las pastillas simples se puede eliminar o bien, minimizar de varias formas.
Existe la posibilidad de conectar un pedal Gate o Noise Reduction, como el Decimator o String de ISP o bien, confiar en la propia puerta de ruido que incorpora Amplitube 3 o bien, colocar un plugin de puerta o redución de ruido antes del amplificador.
Para comprobar que desaparece el zumbido de la guitarra, es mejor probar con Amplitube en bypass, para aislar el ruido de la guitarra del que produce el propio amplificador.
Cualquier puerta que se utilice, ya sea un pedal de efecto, un plugin o el propio Amplitube tiene sus efectos nocivos, pudiendo llegar a matar los sonidos más sutiles o provocando raros saltos entre el silencio total y golpes de ruido. Ajustar bien una puerta es un arte y una tarea casi imposible.
A veces, sale más a cuenta dejar pasar el ruido y reducir el mismo al principio de la pista, al final y en las partes "vacías", o bien eliminado dichas partes o bien, bajando manualmente el volumen o haciendo un fading en dichas partes.
Este es un concepto que mucha gente no entiende: los amplificadores de válvulas hacen ruido, por sí mismos. Unos más que otros. Siendo Amplitube 3 un buen emulador de amplificador, se encarga de reproducir con fidelidad todos los detalles del amplificador y eso incluye el ruido de fondo (floor noise) que estaba presente en las unidades modeladas.
Ajustando la ganancia
Muchos de los amplificadores modelados son antiguos (vintage). Los modelos vintage estaban más orientados al sonido limpio. La potencia de cada amplificador indicaba cuantos watios de sonido limpio podían ofrecer, antes de distorsionar. Por tanto, un amplificador de 50W ofrece 50W en limpio pero, puede dar mucho más bajo fuerte distorsión.
Como el objetivo era mantener el sonido limpio a gran potencia, a veces hay que ayudar a este tipo de amplificadores a "calentar" la válvula.
Típicamente, se empleaban unidades de overdrive o fuzzes o distorsiones con el nivel de ganancia o distorsión baja pero, con un nivel de señal aumentado, lo que provocaba que las válvulas de previo vieran mayor señal de entrada, aumentando el flujo de electrones dentro de la cascada de ganancia del amplificador.
En Amplitube 3 ocurre exactamente lo mismo. Algunos modelos vintage pueden sonar bastante frios hasta que insertamos o bien un pedal de ganancia (overdrive, booster, distorsión, line driver, fuzz...) en la entrada de guitarra o bien, unos de los pedales de efecto de ganancia que modela Amplitube 3.
Así que, si crees que al ampli le falta chicha, prueba primero con algún overdrive típico (Tubescreamer) o unidad de distorsión típica (el RAT) para poner las "válvulas" en el punto dulce. Funciona, de verdad.
Una vez esté todo en su punto, baja la señal de salida con el botón Master (no toques ni el volumen ni la ganancia). Eso permitirá que plugins posteriores tengan cierto margen de maniobra (headroom) para procesar la dinámica de la señal. Mi recomendación es que las RMS, a la salida del plugin, se encuentren en unos -20dB, más o menos. Ya subirás toda la mezcla más tarde mediante un compresor en el bus de la mezcla.
Afinando el sonido: la emulación de altavoces y los micros
Esta es quizás la parte de Amplitube 3 que más ha evolucionado respecto a sus versiones anteriores.
La posibilidad de cambiar el recinto de altavoces, los micrófonos y su posición espacial, te brindan tantas oportunidades de modificar el sonido como tendrías en un estudio real pero, eso sí, sin moverte de la silla.
Puedes probar cambiar el recinto de altavoces. Tal vez te guste más el sonido de ese cabezal con altavoces distintos. Todo depende del sonido que andes buscando.
El tipo de micrófono y la disposición espacial entre ambos micrófonos tiene mucho impacto en el sonido. Prueba los distintos micrófonos para cada posición, uno cada vez y, juega con la posición de cada uno por separado y, en conjunto.
La regla del 3 aplica como en el mundo real. Para evitar problemas de fase, un micro debería colocarse a 3 veces la distancia del otro, respecto a la fuente de sonido. Pero, por supuesto, puedes jugar con cualquier posición y, a lo mejor, una posición con cancelación de fases es justo lo que andabas buscando.
Una vez fijados los micrófonos principales, conviene centrarse en la amplitud de los dos micrófonos de ambiente. Por desgracia, lo único que puedes controlar aquí es la apertura entre ambos micrófonos y el volumen con el que se mezclan con el sonido de los principales.
No tengas pereza en probar las distintas posibilidades. No tienes que hacer ningún esfuerzo físico y, las pruebas son rápidas, con resultados inmediatos. Y, lo mejor de todo, una vez grabada la guitarra limpia, siempre puedes volver a cambiarlo todo.
Añadiendo Efectos
No conviene empezar a probar pedales (distintos de aquellos que añaden ganancia limpia) antes de haber conseguido el sonido fundamental en tu amplificador microfoneado.
Ahora ya puedes jugar con la pedalera e ir probando los distintos pedales que necesites para el sonido que estés buscando. Los pedales están bien modelados y responden de forma muy parecida al mundo real.
Amplitube 3 te da la oportunidad de cambiar el orden de pedales en la cadena de sonido, de forma que puedes probar las combinaciones en cualquier orden y quedarte con la ganadora. Todo ello sin mover un solo cable ni pedal, físicamente, así que experimenta. Y, como siempre, si no te convence, siempre podrás cambiarlo más tarde.
Importante: los amplificadores de guitarra suelen grabarse SIN reverberación. El efecto de reverberación, que añade profundidad al sonido suele darse posteriormente en la mezcla, con algún plugin de calidad. Recuerda poner a cero la reverberación. Aunque, ésto también tiene solución más tarde.
Es lo interesante de Amplitube3, permite infinitas correcciones, siempre y cuando la grabación del instrumento merezca la pena en su ejecución.
Cortando la mezcla
Una vez hayas grabado tu magnifica guitarra, que ha sonado magnífica sola, con un impresionante sonido conseguido con tus toques en el amplificador y efectos, es posible que no acabe de cortar la mezcla con autoridad. En blogs anteriores ya he hablado de las fases de la mezcla y de las 3 dimensiones del mezclado. Dale una lectura para entender cómo ecualizar la guitarra (y el resto de instrumentos) de forma que cada instrumento esté bien representado en la mezcla.
La ecualización debe realizarse después del plugin de Amplitube, para resaltar o recortar las frecuencias adecuadas, una vez obtenido el sonido fundamental del amplificador y efectos.
Dando consistencia y fuerza a la guitarra
Aunque no siempre es estrictamente necesario, un leve procesado de la señal de la guitarra, a través de un compresor puede cumplir varias funciones: nivelar los picos y valles de la señal, produciendo un sonido más homogéneo en volumen, añadirle una coloración especial, modificar la dinámica, añadiendo o quitando punch, aumentando el sustain, etc (he hablado de ello en blogs anteriores, al describir las etapas del mezclado).
Mi preferencia personal para guitarras es un leve toque del Fairchild 670 de IK Multimedia. Lejos de intentar comprimir la señal, intento darle la coloración especial de dicho plugin.
Para bajos, se suelen usar el LA-2A y el 1176, sin embargo, yo prefiero los resultados del paquete dinámico de Sonnox.
Se puede incrementar la "sustancia" del instrumento añadiendo posteriormente otro plugin que rectifique el contenido armónico, como el BBE, el Inflator de Sonnox o demás excitadores armónicos.
También puede utilizarse una ecualización colorante, especialmente el Pulteq EQP-1A, al final, para resaltar las frecuencias del bajo, por ejemplo, y darle más punch.
En fin, la cadena de plugins o equipos de estudio para procesar la señal del Amplitube 3 es tan infinita como los posibles objetivos de sonido.
Los más afortunados tendrán la ocasión de grabar las guitarras registrando el sonido de uno o más micrófonos dirigidos a la pantalla de uno o más amplificadores.
Los menos afortunados, tendremos que grabar la guitarra directamente y pasarla por un plugin de emulación de amplificadores que nos permita acercarnos a la realidad.
Incluso teniendo la posibilidad de grabar un amplificador sonando a todo trapo, con micrófonos. La técnica de microfonía tiene muchísimos matices y, acertar con el sonido no siempre es fácil. Técnicas de re-amping (re-amplificación), donde la señal limpia grabada de la guitarra se envía a los amplificadores para, finalmente grabar la guitarra amplificada, permiten jugar con las distintas posiciones de micrófono y con distintos amplificadores, hasta obtener el resultado adecuado.
Sin embargo, puesto que hay elementos físicos reales en todo ello (micrófonos, amplificadores), la técnica de re-amplificación requiere mucho tiempo perdido en disponer espacialmente los micrófonos y, en manejar los controles del amplificador hasta encontrar las posiciones de los tonos que hagan que la pista corte la mezcla.
Para grabar guitarras de referencia, no hay nada como un buen simulador de amplificadores de guitarras. Simplemente, conectas la guitarra, eliges un ampli, regulas los controles básicos y grabas. Si no te acaba de convencer, vas cambiando el modelo del amplificador, los micrófonos y lo que haga falta, sin moverte de la silla, hasta obtener el resultado deseado.
Los simuladores de amplificador tienen también su truquillo.
Estoy convencido de que Amplitube 3, de IK Multimedia, es un simulador excelente y, el mejor en su rango de precios pero, sin embargo, veo mucha gente que no acaba de encontrarle el gusto al programa.
Yo obtengo sonidos convincentes, incluso con los altavoces multimedia de mi PC.
Si estás esperando el sonido que resulta de escuchar unas pantallas de altavoces cuando te encuentras en la misma sala que el amplificador, no has entendido el concepto. Amplitube simula el sonido grabado de un amplificador que, al ser recogido por un micrófono e insertado en una pista nunca será idéntico al que escuchas en la sala del amplificador pero, sí será prácticamente idéntico que el que escucharás en cualquier grabación comercial.
Evidentemente, los monitores de campo cercano del estudio no son capaces de mover el aire que mueve una pantalla de 4x12" y, por tanto, la sensación de poder del amplificador real desaparece para dar paso a un sonido un tanto más comprimido, más seco y teñido por el color que le transfiere el micrófono (cuya posición y posición respecto a cualquier otro micrófono tiene una importancia fundamental).
Niveles de estudio, línea, instrumento, micrófono y otras lindezas
Probando una DI box (ver blog anterior) me dí cuenta que la entrada de señal era muy superior a la entrada de señal que estaba consiguiendo por otras vías, lo que me hizo revisar las conexiones de mi equipo de estudio que, estuvo bien configurado pero, que desconfiguré al cambiar de vivienda.
Un maridaje correcto entre las salidas de un equipo y las entradas del siguiente es crucial para obtener una buena señal, limpia, fuerte y sin distorsión pero... ¡hay tantos tipos de señal!.
Niveles de estudio
Los aparatos que procesan la señal (previos, compresores, etc.) pueden tener entradas o salidas a nivel de estudio. La señal de estudio es una señal muy alta (+4 dBu), la más alta de todas. Si enchufamos una salida con nivel de estudio en una entrada inferior, el exceso de señal provocará el clipping (recorte) de la parte más sonora de la señal, debido a la limitación en el nivel de entrada del aparato receptor.
Generalmente, el nivel de estudio viaja por un cable con conectores tipo XLR o TRS y son señales balanceadas. La impedancia es de unos 600 Ohm.
La señal balanceada consiste en enviar dos señales positivas de fase opuesta (para cancelar ruidos), junto con la tierra o masa.
Si el equipo es estéreo y tiene dos salidas XLR o TRS balanceadas (una por canal), posiblemente sean salidas con nivel de estudio.
Nivel de línea
El nivel de línea es netamente inferior al nivel de estudio (-10 dB) y, es el nivel en el que normalmente se comunican los aparatos de consumo (equipo Hi-Fi, etc.). Aparte del nivel, las necesidades de impedancia son totalmente distintas de las que, por ejemplo, requiere un micrófono o un instrumento eléctrico (guitarra, bajo).
Generalmente, la señal con nivel de línea viaja en cables con conectores TS (jack mono 1/4") o TRS (estéreo, si proviene de un equipo estéreo) y, no está balanceada (señal izquierda, señal derecha y masa).
La impedancia suele ser de unos 10 KOhm.
Nivel de instrumento
Los instrumentos eléctricos, como la guitarra o el bajo, generan una señal débil pero mucho más fuerte que un micrófono, por ejemplo. Por supuesto, debe ser amplificada y es netamente inferior a la señal de línea. Adicionalmente, los instrumentos necesitan una entrada de gran impedancia y una salida de baja impedancia para sonar en su mejor rango dinámico.
La señal de instrumento viaja como la señal de línea en un cable con jack TS mono (lo más habitual) o estéreo (si el instrumento es estéreo) y, no está balanceada.
La impedancia de una entrada de instrumento suele estar por encima de los 20 KOhm.
Nivel de micrófono
Las señales que genera un micrófono son diminutas, las más débiles de todas. El micrófono requiere una entrada con una impedancia mucho más baja que el nivel de línea o el nivel de instrumento. Por supuesto, debe ser MUY amplificada.
Las señales de micro suelen viajar en cables con conectores XLR y son balanceadas.
Adicionalmente, los micrófonos que requieren phantom power, necesitarán una entrada que genere dicha alimentación de 48V imprescindible para su funcionamiento (por ejemplo, micros de condensador).
La impedancia es de unos 600 Ohm.
Es, posiblemente, una de las señales más utilizadas en estudio. La razón es que sus características técnicas permiten enviar el sonido a mayor distancia (mayor longitud de cables) sin grandes pérdidas en la calidad de la señal. En los cables de instrumento, se notan degradaciones de tono significantes a partir de los 9 metros, más o menos (depende de la calidad del cable y conectores).
Ejemplo de maridaje de equipos con el Rack 003
Las entradas 1 a 4 del Rack 003 son entradas con previo. Significa que van a aceptar señales muy débiles que serán posteriormente amplificadas.
Cada una de estas entradas tiene dos conectores, un conector XLR y un conector jack estéreo, ambas balanceadas (el equipo se encarga de desbalancearlas, dependiendo de qué se conecta).
La entrada XLR está esperando la señal de un micrófono, con nivel de micrófono y con la impedancia propia de los micrófonos. Llevar una señal de nivel superior a esta entrada provoca una gran saturación y distorsión, puesto que el nivel de ganancia de esta entrada es el mayor.
En el Rack 003, cada par de entradas (1&2 y 3&4) tienen un interruptor para activar el phantom power. Lo negativo es que no se puede activar el phantom en una sola entrada. Una vez activado, las pareja de entradas tiene phantom power y, por tanto, no podría conectarse un equipo que no requiriera phantom power.
¿Qué tengo conectado a las entradas XLR 1 y 2?
- Tengo phantom power en 1&2.
- En la entrada 1 conecto directamente micrófonos que requieran phantom power (de condensador).
- En la entrada 2 conecto la salida de la Radial J48 Active DI, que convierte la señal de instrumento en una señal tipo micro balanceada, enviada por un cable con conectores XLR.
No se puede utilizar simultáneamente la entrada XLR y la DI, aunque pueden estar los equipos simultáneamente conectados, solo una entrada estará en funcionamiento. Seleccionamos la entrada mediante el botón "Mic/DI" en el frontal del Rack (mic = apagado, DI = encendido). Si el botón parpadea, significa que la entrada está distorsionando y, por tanto, el nivel de señal es demasiado fuerte.
¿Qué tengo en las entradas 3 y 4?
- En la entrada 3 DI conecto directamente cualquier instrumento (guitarra o bajo), regulando la ganancia con el botón d ganancia "input 3" del frontal del rack.
- En la entrada 4 XLR conecto la salida FANTA del TAD Silencer. La salida con emulación de altavoz del atenuador/load box Silencer es muy baja, tipo micrófono, balanceada y con conector XLR. Puesto que no requiere phantom power, la conecto en la entrada 4, en vez de las 1 ó 2, que tienen el phantom power activo. El botón "input 4" permite regular la ganacia de esta débil señal.
Un botón posterior en cada entrada permite seleccionar si el nivel de de línea (-10dB, botón abajo) o de estudio (+4dB, botón arriba).
¿Qué tengo conectado en las entradas 5 a 8?
- En la entrada 5 está conectada la salida LINE del Silencer. Tiene nivel de línea (-10dB). La ganacia de esta señal se controla en el propio Silencer, con el botón de control del volumen de línea.
- En la entrada 6 está conectada la salida balanceada del SPL Track One (previo). Tiene nivel de estudio (+4dB) y, el cable tiene un conector XLR (en el Track One) y un conector jack estéreo (para la entrada DI en el Rack).
Comprueba las especificaciones técnicas de entradas y salidas de los equipos implicados para asegurarte de que cada salida está en su correspondiente entrada.
Esto puede parecer obvio pero, me ha provocado un montón de quebraderos de cabeza y, resultados descorazonadores.
¿Qué es una buena señal de entrada?
Mi experiencia con Pro Tools y Amplitube 3 indican que es preferible tener una señal de entrada lo más alta posible y, regular la salida a pista de Amplitube 3 con el botón Master.
Contra mayor es la señal de entrada, mejor responden los modelos de amplificador de Amplitube 3. Una señal muy baja hace que los modelos de amplificador suenen realmente mal, canijos.
La señal normal media (RMS) debe estar en la zona amarilla del medidor de la entrada y, los picos deberían mantenerse por debajo de la zona roja pero, en el límite con la misma. Da acordes fortísimos para controlar el nivel de los picos.
Aunque Amplitube 3 tiene un botón de ganancia para la entrada (Input) y, dicho botón permite elevar el volumen de la entrada dentro del simulador de amplificador, los resultados son mucho peores que partiendo de una señal de entrada alta.
La razón es que, una señal débil tiene muy poco rango dinámico, estando el sonido bueno muy cerca del umbral de ruido. Al elevar la ganacia de entrada en amplitube subimos el nivel de toda la señal, incrementando monstruosamente el ruido de dicha señal. Ruido que es exponencialmente elevado por los controles de ganancia y volumen de los modelos de amplificador y pedales de ganancia.
Esto es cierto para todas las señales de entrada de Pro Tools. Es mejor redireccionar la pista a una pista auxiliar y, bajar el volumen de la señal en la pista auxiliar (donde es procesada por otros plugins o equipo externo).
Buscar el sonido del amplificador
Una vez hemos conseguido una señal de entrada alta y limpia, es el momento de elegir el amplificador y mover los controles para obtener el tono buscado.
Yo siempre grabo la guitarra limpia en una pista de audio mono que envío a un canal auxiliar estéreo.
En el canal auxiliar es donde coloco los plugins que afectan al sonido de la guitarra y, por tanto, donde está Amplitube 3 como primer plugin.
El primer paso es seleccionar uno de los amplificadores, dependiendo del sonido objetivo y, ajustar los tonos, ganancia y volumen al gusto.
Dado que el volumen de entrada será alto, el volumen amplificado lo será también y, posiblemente empezará a distorsionar. Lo mejor es bajar el volumen de salida utilizando el botón Master, sin tocar para nada el resto de controles del amplificador. Tratándose de audio digital, los picos resultantes no deberían sobrepasar los -3dB, para evitar clipping en el siguiente equipo de la cadena.
Zumbidos y demás leches agrias
Los modelos de amplificador de Amplitube 3 reproducen muy bien los amplificadores que modelan, tan bien que hasta incorporan el ruido de fondo que producen los mismos cuando están en funcionamiento, sin sonido de guitarra. Por tanto, si el amplificador modelado tiene ruido de fondo (típico en Marshall), lo tendrá también en la emulación.
Las guitarras, especialmente las de pastilla simple, introducen también sus ruiditos o zumbidos. Así como el ruido que le es propio al amplificador no podrá evitarse (forma parte de una correcta emulación), el zumbido de las pastillas simples se puede eliminar o bien, minimizar de varias formas.
Existe la posibilidad de conectar un pedal Gate o Noise Reduction, como el Decimator o String de ISP o bien, confiar en la propia puerta de ruido que incorpora Amplitube 3 o bien, colocar un plugin de puerta o redución de ruido antes del amplificador.
Para comprobar que desaparece el zumbido de la guitarra, es mejor probar con Amplitube en bypass, para aislar el ruido de la guitarra del que produce el propio amplificador.
Cualquier puerta que se utilice, ya sea un pedal de efecto, un plugin o el propio Amplitube tiene sus efectos nocivos, pudiendo llegar a matar los sonidos más sutiles o provocando raros saltos entre el silencio total y golpes de ruido. Ajustar bien una puerta es un arte y una tarea casi imposible.
A veces, sale más a cuenta dejar pasar el ruido y reducir el mismo al principio de la pista, al final y en las partes "vacías", o bien eliminado dichas partes o bien, bajando manualmente el volumen o haciendo un fading en dichas partes.
Este es un concepto que mucha gente no entiende: los amplificadores de válvulas hacen ruido, por sí mismos. Unos más que otros. Siendo Amplitube 3 un buen emulador de amplificador, se encarga de reproducir con fidelidad todos los detalles del amplificador y eso incluye el ruido de fondo (floor noise) que estaba presente en las unidades modeladas.
Ajustando la ganancia
Muchos de los amplificadores modelados son antiguos (vintage). Los modelos vintage estaban más orientados al sonido limpio. La potencia de cada amplificador indicaba cuantos watios de sonido limpio podían ofrecer, antes de distorsionar. Por tanto, un amplificador de 50W ofrece 50W en limpio pero, puede dar mucho más bajo fuerte distorsión.
Como el objetivo era mantener el sonido limpio a gran potencia, a veces hay que ayudar a este tipo de amplificadores a "calentar" la válvula.
Típicamente, se empleaban unidades de overdrive o fuzzes o distorsiones con el nivel de ganancia o distorsión baja pero, con un nivel de señal aumentado, lo que provocaba que las válvulas de previo vieran mayor señal de entrada, aumentando el flujo de electrones dentro de la cascada de ganancia del amplificador.
En Amplitube 3 ocurre exactamente lo mismo. Algunos modelos vintage pueden sonar bastante frios hasta que insertamos o bien un pedal de ganancia (overdrive, booster, distorsión, line driver, fuzz...) en la entrada de guitarra o bien, unos de los pedales de efecto de ganancia que modela Amplitube 3.
Así que, si crees que al ampli le falta chicha, prueba primero con algún overdrive típico (Tubescreamer) o unidad de distorsión típica (el RAT) para poner las "válvulas" en el punto dulce. Funciona, de verdad.
Una vez esté todo en su punto, baja la señal de salida con el botón Master (no toques ni el volumen ni la ganancia). Eso permitirá que plugins posteriores tengan cierto margen de maniobra (headroom) para procesar la dinámica de la señal. Mi recomendación es que las RMS, a la salida del plugin, se encuentren en unos -20dB, más o menos. Ya subirás toda la mezcla más tarde mediante un compresor en el bus de la mezcla.
Afinando el sonido: la emulación de altavoces y los micros
Esta es quizás la parte de Amplitube 3 que más ha evolucionado respecto a sus versiones anteriores.
La posibilidad de cambiar el recinto de altavoces, los micrófonos y su posición espacial, te brindan tantas oportunidades de modificar el sonido como tendrías en un estudio real pero, eso sí, sin moverte de la silla.
Puedes probar cambiar el recinto de altavoces. Tal vez te guste más el sonido de ese cabezal con altavoces distintos. Todo depende del sonido que andes buscando.
El tipo de micrófono y la disposición espacial entre ambos micrófonos tiene mucho impacto en el sonido. Prueba los distintos micrófonos para cada posición, uno cada vez y, juega con la posición de cada uno por separado y, en conjunto.
La regla del 3 aplica como en el mundo real. Para evitar problemas de fase, un micro debería colocarse a 3 veces la distancia del otro, respecto a la fuente de sonido. Pero, por supuesto, puedes jugar con cualquier posición y, a lo mejor, una posición con cancelación de fases es justo lo que andabas buscando.
Una vez fijados los micrófonos principales, conviene centrarse en la amplitud de los dos micrófonos de ambiente. Por desgracia, lo único que puedes controlar aquí es la apertura entre ambos micrófonos y el volumen con el que se mezclan con el sonido de los principales.
No tengas pereza en probar las distintas posibilidades. No tienes que hacer ningún esfuerzo físico y, las pruebas son rápidas, con resultados inmediatos. Y, lo mejor de todo, una vez grabada la guitarra limpia, siempre puedes volver a cambiarlo todo.
Añadiendo Efectos
No conviene empezar a probar pedales (distintos de aquellos que añaden ganancia limpia) antes de haber conseguido el sonido fundamental en tu amplificador microfoneado.
Ahora ya puedes jugar con la pedalera e ir probando los distintos pedales que necesites para el sonido que estés buscando. Los pedales están bien modelados y responden de forma muy parecida al mundo real.
Amplitube 3 te da la oportunidad de cambiar el orden de pedales en la cadena de sonido, de forma que puedes probar las combinaciones en cualquier orden y quedarte con la ganadora. Todo ello sin mover un solo cable ni pedal, físicamente, así que experimenta. Y, como siempre, si no te convence, siempre podrás cambiarlo más tarde.
Importante: los amplificadores de guitarra suelen grabarse SIN reverberación. El efecto de reverberación, que añade profundidad al sonido suele darse posteriormente en la mezcla, con algún plugin de calidad. Recuerda poner a cero la reverberación. Aunque, ésto también tiene solución más tarde.
Es lo interesante de Amplitube3, permite infinitas correcciones, siempre y cuando la grabación del instrumento merezca la pena en su ejecución.
Cortando la mezcla
Una vez hayas grabado tu magnifica guitarra, que ha sonado magnífica sola, con un impresionante sonido conseguido con tus toques en el amplificador y efectos, es posible que no acabe de cortar la mezcla con autoridad. En blogs anteriores ya he hablado de las fases de la mezcla y de las 3 dimensiones del mezclado. Dale una lectura para entender cómo ecualizar la guitarra (y el resto de instrumentos) de forma que cada instrumento esté bien representado en la mezcla.
La ecualización debe realizarse después del plugin de Amplitube, para resaltar o recortar las frecuencias adecuadas, una vez obtenido el sonido fundamental del amplificador y efectos.
Dando consistencia y fuerza a la guitarra
Aunque no siempre es estrictamente necesario, un leve procesado de la señal de la guitarra, a través de un compresor puede cumplir varias funciones: nivelar los picos y valles de la señal, produciendo un sonido más homogéneo en volumen, añadirle una coloración especial, modificar la dinámica, añadiendo o quitando punch, aumentando el sustain, etc (he hablado de ello en blogs anteriores, al describir las etapas del mezclado).
Mi preferencia personal para guitarras es un leve toque del Fairchild 670 de IK Multimedia. Lejos de intentar comprimir la señal, intento darle la coloración especial de dicho plugin.
Para bajos, se suelen usar el LA-2A y el 1176, sin embargo, yo prefiero los resultados del paquete dinámico de Sonnox.
Se puede incrementar la "sustancia" del instrumento añadiendo posteriormente otro plugin que rectifique el contenido armónico, como el BBE, el Inflator de Sonnox o demás excitadores armónicos.
También puede utilizarse una ecualización colorante, especialmente el Pulteq EQP-1A, al final, para resaltar las frecuencias del bajo, por ejemplo, y darle más punch.
En fin, la cadena de plugins o equipos de estudio para procesar la señal del Amplitube 3 es tan infinita como los posibles objetivos de sonido.
jueves, 7 de octubre de 2010
Habitación de Demos - 1
Presentación
Bueno, aún estoy acabando la mudanza pero, la sala para hacer ruido está medio preparada. Aún falta aislar y acondicionar para audio pero, por lo menos tengo un rincón con todo el equipo preparado, listo para enchufar y tocar. Algo que no he tenido en toda mi puñetera vida. Así que he subido varios escalones en la escalera de la felicidad.
Aprovechando la ocasión, he querido hacer un primer video donde demostrar los 4 amplificadores con los que trabajo en la actualidad, así como mi pedalera básica.
He elegido la Fender Telecaster Classic Player Baja, que cada día me gusta más, para hacer dicha demostración y, para demostrar las posibilidades de la propia Telecaster Baja.
Los amplificadores en esta sesión son los siguientes:
He empezado la sesión sin tener muy claro cómo iba a plantearla, así que tengo bastantes dudas iniciales y, toco bastante frío (y mal), más pendiente de lo que voy a decir o hacer a continuación que de tocar.
A medida que la sesión ha ido avanzando y he tenido las ideas más claras, se me ha calentado la mano.
Hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias:
Video 1 - Presentación y Presentación de los amplificadores
Inicio el video presentando esta nueva serie de videos y, presentando, uno a uno, los 4 amplificadores mencionados. Intento reflejar las características de cada amplificador y, por qué los he elegido. Cuales son sus puntos débiles y fuertes.
Video 2 - La pedalera
En este video presento los pedales, uno a uno, y siguiendo el orden en la cadena de sonido, explicando ciertas características de cada uno: por qué los he eligido y para qué los utilizo.
Video 3 - Tele Baja en profundidad
Aquí demuestro las pastillas del mástil y la posición del medio (ambas pastillas en paralelo), tanto en fase como fuera de fase. Para ello, utilizo el canal Classic / Clean del Marshall y, presento el pedal Xotic EP, comparando el sonido con y sin él.
Video 4 - Tele Baja en profundidad II
Continuo con la demostración de la Tele Baja. Pastilla del puente y, 4ª posición: ambas pastillas en serie, en fase y fuera de fase.
Introduzco otros pedales: Maxon AD-999 Analog Delay y el Hudson Electronics Stroll On .
Sigo en el canal Classic / Clean del Marshall
Video 5 - Demo de pedales
Seguimos en el canal Classic / Clean del Marshall y con la Telecaster Baja.
Voy introduciendo el resto de pedales: el Voodoo Labs Micro Vibe, el Fulltone OCD V3 y el Real McCoy RMC4 Picture Wah.
Video 6 - Marshall, canal Ultra Gain / Lead 1
Después de demostrar la Tele Baja y, el conjunto de pedales de la pedalera en el canal limpio, cambio al canal Ultra Gain / Lead 1 del Marshall y, voy jugando con los distintos pedales en este modo.
Video 7 - Orange Rockerverb 50 Limited Edition (cabezal) y Orange PPC212 (pantalla)
En este video, una vez acabada la demostración de los pedales, Telecaster y del combo Marshall, cambio al siguiente de mis amplificadores de 50W con pantalla de 2 x 12". Muestro el sonido limpio del amplificador, discuto el array de controles de tono y, paso al sonido distorsionado, que está puesto a un nivel mayor que el crunch del Marshall, cercano a un JCM800. Finalmente hablo del interruptor Low / High Dump.
El Orange tiene más presencia en bajos que el Marshall (el Marshall dispone de un botón de refuerzo de bajos que no ha sido demostrado). Y un sonido más oscuro y denso, pero poderoso.
Ya se me empieza a calentar la mano. :)
Video 8 - Koch Studiotone Combo - canales limpio y overdrive
Paso al siguiente amplificador de menor potencia. En este caso, saltamos de 50W a 20W, demostrando los canales clean y overdrive del Koch. Tal vez, el mejor canal del Koch es su Overdrive, donde se obtiene un excelente crunch, que puede ser resaltado con el uso de pedales, aunque el limpio es también bastante usable.
Video 9 - Koch Studiotone Combo - canal overdrive+
Demostración del canal Overdrive+, la bella y la bestia. Un canal con una ganancia brutal pero con mucha tendencia a la microfonía. Demostración de como al ir incrementando la ganancia se producen los chillidos microfónicos tipos en este canal, el más problematico a mi entender de este amplificador.
Video 10 - Vox Night Train (cabezal) con Vox NT112 (pantalla para el NT)
Pasamos al menos potente de mis amplificadores, un amplificador de 15W que es una auténtica maravilla y, una auténtica ganga para su precio. Un amplificador con un único canal y varios modos que brinda infinitos matices en sus distintas posiciones de ganancia y volumen.
En este video demuestro posiciones de controles que brindan tonos limpios, en el modo 15 Watios (Pentodo) y en el modo 7W (Triodo). Posteriormente, aumento la ganancia para demostrar los tonos crunch en el modo 7W.
Video 11 - Vox Night Train (cabezal) con Vox NT112 (pantalla para el NT)
Continuo la demostración del NT con sonidos crunch a 15W, cambiando después del modo Bright al modo Thick. El modo thick entrega un sonido de considerable ganancia y, hace de este amplificador mono canal un amplificador completísimo, que puede cubrir un gran territorio sónico.
Video 12 - Discusión sobre la cadena de ganancia y el rango dinámico. Despedida
En este video, después de haber realizado demostraciones en los distintos amplificadores, incrementando la ganancia con el cambio de canales y, mediante la adición de pedales booster u overdrive, discuto sobre cómo me gusta a MI ajustar la ganancia en mi equipo, así como que rango dinámico es el que yo busco.
Bueno, aún estoy acabando la mudanza pero, la sala para hacer ruido está medio preparada. Aún falta aislar y acondicionar para audio pero, por lo menos tengo un rincón con todo el equipo preparado, listo para enchufar y tocar. Algo que no he tenido en toda mi puñetera vida. Así que he subido varios escalones en la escalera de la felicidad.
Aprovechando la ocasión, he querido hacer un primer video donde demostrar los 4 amplificadores con los que trabajo en la actualidad, así como mi pedalera básica.
He elegido la Fender Telecaster Classic Player Baja, que cada día me gusta más, para hacer dicha demostración y, para demostrar las posibilidades de la propia Telecaster Baja.
Los amplificadores en esta sesión son los siguientes:
- Marshall 1923 85th Anniversary combo (Classic / Clean y Ultra Gain / Lead 1)
- Orange Rockerverb 50 Limited Edition 2009 (cabezal) y Orange PPC212 (pantalla)
- Koch Studiotone Combo
- Vox Night Train (cabezal) y Vox NT112 (pantalla para el NT)
- Real McCoy RMC4 Picture Wah
- Hudson Electronics Stroll On (clon de fuzz Tone Bender MKII, con transistores OC81)
- Voodoo Labs Micro Vibe
- Korg Pitchblade (afinador)
- Fulltone OCD V3
- Xotic EP booster
- Maxon AD-999 Analog Delay
He empezado la sesión sin tener muy claro cómo iba a plantearla, así que tengo bastantes dudas iniciales y, toco bastante frío (y mal), más pendiente de lo que voy a decir o hacer a continuación que de tocar.
A medida que la sesión ha ido avanzando y he tenido las ideas más claras, se me ha calentado la mano.
Hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias:
- Al no estar aislada la sala, todos los amplificadores han sido demostrados con volumenes muy bajos (por debajo del 2 en el dial) y, cualquiera que haya tocado amplificadores de válvulas sabrá que no se obtiene lo mejor de los mismos a esos niveles. Aunque los 4 amplificadores presentados ofrecen un sonido bastante bueno a esos volumenes, para apreciarlos de verdad, habría que subir el volumen para extraer los armónicos de las válvulas de potencia, que son las que les brindan su propio carácter.
- El sonido (y la imagen) se han grabado con una cámara Sony HandyCam, con las limitaciones propias de este tipo de equipo. La propia cámara se autoprotege y, en cuanto el volumen del sonido en el micro supera el límite, funciona comprimiendo el sonido o recortando los picos.
- El sonido grabado por la cámara es traspasado al editor de video, que realiza su propia conversión y, aunque no se pierde mucho en el proceso (puesto que la fuente ya no es de calidad extrema), existe una ligera pérdida de calidad.
- Tuve que alejar mucho la cámara para evitar saturar salvajemente el micrófono. Por eso, en el editor de video, he puesto un limitador brickwall (IK Multimedia) y, he subido la ganancia 4.4 dB, lo que habrá provocado algún recorte en los picos pero, era absolutamente necesario para poder escuchar los comentarios hablados.
- El video editado, al ser cargado en Youtube, vuelve a ser procesado dentro de Youtube, lo que vuelve a introducir una nueva pérdida en la calidad.
- Adicionalmente, no es lo mismo "sentir" el aire que mueven las pantallas que el poco aire que mueven unos auriculares o altavoces multimedia.
Video 1 - Presentación y Presentación de los amplificadores
Inicio el video presentando esta nueva serie de videos y, presentando, uno a uno, los 4 amplificadores mencionados. Intento reflejar las características de cada amplificador y, por qué los he elegido. Cuales son sus puntos débiles y fuertes.
Video 2 - La pedalera
En este video presento los pedales, uno a uno, y siguiendo el orden en la cadena de sonido, explicando ciertas características de cada uno: por qué los he eligido y para qué los utilizo.
Video 3 - Tele Baja en profundidad
Aquí demuestro las pastillas del mástil y la posición del medio (ambas pastillas en paralelo), tanto en fase como fuera de fase. Para ello, utilizo el canal Classic / Clean del Marshall y, presento el pedal Xotic EP, comparando el sonido con y sin él.
Video 4 - Tele Baja en profundidad II
Continuo con la demostración de la Tele Baja. Pastilla del puente y, 4ª posición: ambas pastillas en serie, en fase y fuera de fase.
Introduzco otros pedales: Maxon AD-999 Analog Delay y el Hudson Electronics Stroll On .
Sigo en el canal Classic / Clean del Marshall
Video 5 - Demo de pedales
Seguimos en el canal Classic / Clean del Marshall y con la Telecaster Baja.
Voy introduciendo el resto de pedales: el Voodoo Labs Micro Vibe, el Fulltone OCD V3 y el Real McCoy RMC4 Picture Wah.
Video 6 - Marshall, canal Ultra Gain / Lead 1
Después de demostrar la Tele Baja y, el conjunto de pedales de la pedalera en el canal limpio, cambio al canal Ultra Gain / Lead 1 del Marshall y, voy jugando con los distintos pedales en este modo.
Video 7 - Orange Rockerverb 50 Limited Edition (cabezal) y Orange PPC212 (pantalla)
En este video, una vez acabada la demostración de los pedales, Telecaster y del combo Marshall, cambio al siguiente de mis amplificadores de 50W con pantalla de 2 x 12". Muestro el sonido limpio del amplificador, discuto el array de controles de tono y, paso al sonido distorsionado, que está puesto a un nivel mayor que el crunch del Marshall, cercano a un JCM800. Finalmente hablo del interruptor Low / High Dump.
El Orange tiene más presencia en bajos que el Marshall (el Marshall dispone de un botón de refuerzo de bajos que no ha sido demostrado). Y un sonido más oscuro y denso, pero poderoso.
Ya se me empieza a calentar la mano. :)
Video 8 - Koch Studiotone Combo - canales limpio y overdrive
Paso al siguiente amplificador de menor potencia. En este caso, saltamos de 50W a 20W, demostrando los canales clean y overdrive del Koch. Tal vez, el mejor canal del Koch es su Overdrive, donde se obtiene un excelente crunch, que puede ser resaltado con el uso de pedales, aunque el limpio es también bastante usable.
Video 9 - Koch Studiotone Combo - canal overdrive+
Demostración del canal Overdrive+, la bella y la bestia. Un canal con una ganancia brutal pero con mucha tendencia a la microfonía. Demostración de como al ir incrementando la ganancia se producen los chillidos microfónicos tipos en este canal, el más problematico a mi entender de este amplificador.
Video 10 - Vox Night Train (cabezal) con Vox NT112 (pantalla para el NT)
Pasamos al menos potente de mis amplificadores, un amplificador de 15W que es una auténtica maravilla y, una auténtica ganga para su precio. Un amplificador con un único canal y varios modos que brinda infinitos matices en sus distintas posiciones de ganancia y volumen.
En este video demuestro posiciones de controles que brindan tonos limpios, en el modo 15 Watios (Pentodo) y en el modo 7W (Triodo). Posteriormente, aumento la ganancia para demostrar los tonos crunch en el modo 7W.
Video 11 - Vox Night Train (cabezal) con Vox NT112 (pantalla para el NT)
Continuo la demostración del NT con sonidos crunch a 15W, cambiando después del modo Bright al modo Thick. El modo thick entrega un sonido de considerable ganancia y, hace de este amplificador mono canal un amplificador completísimo, que puede cubrir un gran territorio sónico.
Video 12 - Discusión sobre la cadena de ganancia y el rango dinámico. Despedida
En este video, después de haber realizado demostraciones en los distintos amplificadores, incrementando la ganancia con el cambio de canales y, mediante la adición de pedales booster u overdrive, discuto sobre cómo me gusta a MI ajustar la ganancia en mi equipo, así como que rango dinámico es el que yo busco.
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